Доберман (2 месяца) плохое поведение

Здравствуйте. Во-первых, конечно, рекомендуем посмотреть наш объёмный многосерийный семинар о правильном воспитании и выращивании щенка, в котором вы найдёте исчерпывающую информацию на большинство существующих и будущих вопросов https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLdYvm--e2XzPQbGDlk5sLjBNxZj9UXcJY&fbclid=IwAR17tsoO4X55xZtHAC_xJjg7fNvjk9BuClr-Zfug_rFpB28s-uZN3IxFoW4 В принципе вы описали довольно стандартное поведение смелого, но всё же ещё очень маленького щенка. Тут важно понимать, что его самого ничто вообще не смущает, у него все ок, он ведёт себя как щенок, и это нормально. А мы с вами, умные и опытные люди, должны определиться, какого поведения мы ждём от собаки. Сформулируйте для себя, чего вы ждёте, чего хотите. Как он должен общаться с вами? Где находиться и что делать? Подходить по вашему разрешению? Эти вопросы исключительно на ваше усмотрение, и они не абстрактные, а весьма конкретные. Нельзя объяснить собаке, как надо, если мы сами для себя это не решили. Когда решите и поймёте, чего вам хочется, начинайте двигаться в заданном направлении. Опишем примерно систему, исходя из общих представлений. Важный момент коррекции любого нежелательного поведения заключается в том, что нам нужно создать условия, при которых собака не сможет проявить это поведение. Иными словами: если мы хотим научить щенка адекватно и приемлемо в первую очередь для нас общаться с нами и вести себя дома, мы практически заново, как с чистого листа, объясняем, чего же мы все-таки ждём. Заметим, что собака мыслит иначе, чем мы. Она руководствуется собственным опытом и представлениями о правилах поведения. Ей неведомо, что вам это не нравится, что это вообще не вписывается в наши представления о поведении собаки. У щенка все хорошо. Собака понимает только чётко выстроенную систему. Если нет системы – нет никакой коррекции, собака путается и искренне не понимает, чего мы ждём от неё. Касаемо раннего пробуждения. Многие собаки довольно чувствительно реагируют на восход – для них это знак, что уже пора вставать и начинать новый весёлый день, и, конечно, надо разбудить дорогого хозяина, который почему-то не встал, чтобы играть и общаться. Что можно сделать? Пойти тут можно разными путями или даже как-то их совместить. Первый - смирение. Принять как неизбежность тот факт, что вы проснетесь. Собачка (помним, совсем маленькая) утром бодра и весела и испытывает потребность в общении, что, в принципе – норма. Теперь давайте выберем меньшее из двух зол: вам больше нравится просыпаться от того, что собака прискакала на кровать, скулит и бухтит или носится, как лошадь и громко лает, тревожа соседей? Или же тот факт, что придётся просыпаться, который мы уже приняли и смирились? Дальше давайте исходить из режима. Собачка у нас уже приучена к улице, значит, после сна – самое время прогуляться. Уверяем вас, владельцы собак, не гуляющие рано утром, в тишине и одиночестве, много теряют. Попробуйте и вы поймете, что это круто. Прогулка по безлюдным улицам и свежему утреннему лесу — это заряд энергии на весь день, серьёзно! Зато потом придёте, и собачка будет отдыхать, да и вы сможете подремать, возможно. Если собака у нас привыкла утром писать на пелёнку, то нам надо чем-то её занять и увлечь, чтобы не страдали и мы с соседями, но и собачка – тоже. Например, с вечера можно заготовить в морозилке конг с лакомством, а когда утром собачка проснулась – выдать, чтобы было чем заняться с пользой и молча. Второй путь. Сделать вечернюю прогулкой активной, нагрузить собаку хорошо физически, не забыв, конечно, перед сном успокоить (заканчиваем прогулку спокойным шагом, техниками расслабления, массажем). Помним, что отлично утомить собаку могут интеллектуальные нагрузки, и 10 минут таких упражнений могут умотать её лучше, чем сорокаминутная пробежка. Можно ещё схитрить, подконтрольно обучив собаку вставать вместе с вами по будильнику. Но для этого всё равно потребуется продолжительное время просыпаться ни свет ни заря. Для этого ставим будильник на время чуть раньше того, когда собака обычно приходит вас будить. Встаём по будильнику, будим собаку, выполняем утренние ритуалы. И так каждый день, понемногу сдвигая время звонка будильника вперёд в течение пары недель. Доведя время пробуждения до приемлемого, ставим будильник уже всегда на одно и то же время, и в течение последующих пары недель встаём в это время каждый день без исключения. Потом будильник уже можно будет отменить. Следуя без нарушений такому ритуалу, вы постепенно приучите собаку, что приходите будить её сами. Возможно, с возрастом, с уменьшением продолжительности светового дня, ваша собачка станет соней. По поводу оставления щенка одного. У вас ещё совсем крошечка, по мере привыкания к новому дому и новой семье, усвоения правил проживания, постепенно он перестанет беспокоиться. Если вы будете реагировать на скулёж, у щенка очень быстро закрепится понимание того, что таким образом он может вас контролировать: заскулил – вы подошли. Таким образом, дожидаемся, когда собака успокоится и только тогда подходим. Со временем у щенка закрепится нужное поведение, и он поймет, что скулить и лаять – бессмысленное и энергозатратное мероприятие. Можно встать и подойти, когда собака успокоилась, выдать ей какую-то вкусную штуку – безопасную погрызушку долгоиграющую или конг, например. А самой потом вернуться досыпать или заниматься домашними делами. Но стоит помнить, что пока малыш часто хочет есть и писать, ночью он пока может часто просыпаться, в таком возрасте это нормально. Оставаться одному для щенка – неестественное явление. В стае щенок никогда не остается один. Разумеется, мы, люди, не являемся 100% заменителем стаи, но ряд потребностей щенка наше присутствие, тем не менее, удовлетворяет. Как минимум – потребность в общении уж точно. А вот один щенок, конечно, волнуется, тревожится по описанной выше причине, поэтому хорошо, если место сна организовано недалеко от вас. Ну и, конечно, со временем щенок адаптируется к вашему режиму, только нужны терпение и время. У собаки обязательно должно быть собственное место, островок покоя, отдыха и безопасности. Клетка или лежак собаки должны быть расположены так, чтобы с этого места собака могла легко обозревать всё вокруг. В клетке желательно положить удобный лежак или матрасик - мягкий, по размеру, из качественного материала, на котором не жарко и не холодно. Клетка должна быть такого размера, чтобы собачка могла там перемещаться внутри, свободно вставать, поворачиваться и лежать, вытянув лапы. Можно накрыть клетку сверху пледом, чтобы получился такой домик, норка, главное, чтобы собака не затянула его внутрь и не сожрала, это реально может быть угрозой жизни животного. Если мы оставляем собаку в клетке, в ней же обязательно оставлять миску с водой. Самое главное: приучать собачку к клетке надо постепенно. Нельзя закрыть собаку в клетке и уйти. Сначала мы просто подкрепляем интерес собаки к клетке. Посмотрел на неё – молодец. На кусок вкусного. Подошел – умница. Держи вкусняшку. Зашел внутрь – вообще герой! Первое время мы вообще не закрываем дверцу клетки. И вот только тогда, когда клетка станет для собаки любимым домиком, он будет приходить туда отдыхать, можно будет закрывать. Сначала на короткое время, потом больше и больше. Не забывайте хвалить и угощать собаку, когда приходите, чтобы его открыть. Собака обязательно должна воспринимать клетку не как тюрьму, а как домик, в котором классно, уютно и где никто не беспокоит. Поэтому поощрять нахождение в клеточке в первое время нужно вкусняшками – в течение дня рандомно подкидывать в клетку или на лежак лакомство, независимо от того, находится там собака или нет – собака должна сама захотеть лишний раз проявлять интерес к клетке или лежаку, заходить туда каждый раз по пути посмотреть, а не появилось ли там чего-то вкусненького, а также взять за правило, что собаку на её месте никогда не беспокоит ни при каких обстоятельствах. Если собака находится в домике – вытаскивать её оттуда, гладить её там, лезть туда руками, сидеть рядом и что-то выговаривать собаке – табу! Максимум, что мы можем в этой ситуации – это подкреплять лакомством спокойное и радостное нахождение собаки в клетке или на лежаке на своём месте. Кроме этого, введите в обиход слова-маркеры, которые будут для собаки чётко означать, что вы уходите из дома без него, а он остаётся. Если вы уходите в тишине – ритуал не формируется. К сожалению, собаки не понимают нашу речь, но при этом для них крайне важно контролировать ситуацию, происходящую с ними и вокруг них, т.к. подконтрольная ситуация – это безопасность, которая для собаки просто жизненно важна, как и для вообще любого живого существа. Если собака не понимает, по какому сценарию будут развиваться события, то она не может чувствовать тот самый контроль, а значит, не может чувствовать себя в безопасности. Каждый раз, начиная собираться, произносите всегда одно и то же слово и после этого просто игнорируйте собаку. Не общайтесь, не обещайте ей скоро вернуться. Ваш игнор + слово-маркер со временем сложатся в определенную картину, которая точно будет сообщать собаке, что она с вами не идёт. Сам факт ощущения контроля, понимания происходящего, позволит собаке чувствовать и вести себя намного спокойнее. К одиночеству собаку нужно приучать очень постепенно. Устройте в выходные несколько «тренировочных» выходов из дома. Например, уйдите на 15 минут, или меньше, смотря, сколько позволяет ваша собака. С некоторыми собаками приходится начинать буквально с 1 секунды: закрыли дверь – тут же открыли. Если собака не успела завыть или заскрести по двери за время вашего короткого отсутствия, то по возвращению обязательно похвалите и угостите лакомством, а в следующий раз прибавьте к исходному времени несколько секунд или минут (в зависимости от первоначального варианта). Здесь крайне важна система. То есть мы не можем рандомно оставлять собаку то на 15 минут, то на час, то на 4. Временные интервалы увеличиваются постепенно. Если же собака завыла или начала грызть/ царапать дверь – обязательно дождитесь, когда она утихнет, и возвращайтесь только тогда. Также похвалите и накормите собаку, но в следующий раз сократите количество времени вашего отсутствия. Наша задача – не дать собаке ошибиться. Постепенно количество времени увеличивайте. Сначала уходим за дверь на 5 минут, может, даже на минуту, постепенно наращивая время отсутствия. Повторим. Молчаливое спокойное поведение собаки подкрепляем возращением и вкусняшками. Важно вернуться и похвалить собаку, ТОЛЬКО дождавшись, когда он перестанет скулить, лаять, драть дверь или выть и замолчит! Если 5 минут для него много, то попробуйте начинать с минуты, с нескольких секунд. Желательно, чтобы ваш уход и сигнал «дома» ассоциировались у собаки с чем-то приятным – для этого перед выходом в вольер к собачке подкладываем замороженные конги с лакомством (Конг – это цельнолитая резиновая груша с отверстием, в которое закладывается мягкое лакомство – творог, фарш, паштет, первое время конг выдаём строго под контролем, чтобы собака научилась им пользоваться и во избежание травм, бывали случаи, когда собаки застревали в конге языком и требовалось хирургическое вмешательство), рассыпаем вкусняшки для поиска, используем головоломки (игра в коробку и поисковые коврики – в это тоже необходимо научить собаку играть под контролем и заранее!!) долгую безопасную погрызушку или оставляем головоломку с лакомством. С некоторыми особо тревожными собачками имеет смысл начинать обучение с оставления их в изолированном помещении, когда вы находитесь дома. То есть, например, в определенной комнате. И только когда собака научится оставаться одна в закрытой комнате, переходить к обучению ее оставаться одной в квартире. Делаем аналогично – закрыли дверь буквально на минуту, молчит и не безобразничает? Вернулись, похвалили и выдали лакомство. ПОСТЕПЕННО увеличиваем время отсутствия, по минуте, по три, по пять, переходим к выходу из квартиры только когда собака успешно сидит в комнате одна долгое время, если собака срывается и начинает тревожиться – вернитесь на шаг назад к тому меньшему промежутку времени, когда собака ещё могла себя контролировать. Собаку необходимо учить контролировать собственное возбуждение. Это вообще никогда ни для одной собаки нелишнее. В самом начале обучения, особенно таких маленьких щенков, рекомендуется заниматься не более 5 минут!! потом необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут, щеночек должен быть не уставший и не перевозбужденный к началу занятий, с хорошим аппетитом, но не сходить с ума по еде. Делаем не больше трех 5ти минутных сессий за раз! Лучше позаниматься еще один раз в день, чем сделать 4-5-6 сессий подряд, даже с перерывами. Нам необходимо заинтересовать малыша в работе и занятиях с вами, а не переутомить его и отбить охоту учиться, он всё-таки ещё совсем крошка и будет быстро утомляться. Итак, вот простые упражнения, на которых нужно заострить ваше внимание и выработать такой навык как выдержка. 1. Маркер «ДА» Необходим для того, чтобы дать понять собаке, в какой конкретно момент она все делает правильно. Плюс учит собаку моментально поворачиваться к хозяину для получения поощрения. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание – коротко, четко, нейтральным тоном (как щелчок кликера). Порядок действий: •Готовим 5 кучек по 5 кусочков •Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» •Кучка № 2 через 5 минут также •Кучка № 3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками •Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА •Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать, не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! (даже если сказали не вовремя и опоздали, сказал ДА – дай вкусняху!!) 2. «Глазки» Необходимо, чтобы собака знала, что у нее есть выбор поведения – например, не лаять на собаку, а посмотреть в глаза хозяину. Также этот навык удобен, когда нам надо отвлечь собаку и задержать ее внимание на себе. Навык можно тренировать сразу после обучения собаки маркеру ДА (то есть на следующий день или даже в этот же день, но в следующую тренировку) - Берёте в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаёте спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждёте взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. 10. Глазки на улице. Постарайтесь подлавливать на улице каждый взгляд собаки на вас. Оглянулся сам? Супер!!! Тут же маркер ДА и кусочек. Стоим у дороги? Дождитесь пока собака посмотрит на вас – типа, ну когда уже пойдём-то? Тут же ДА, кусок, похвала, команда пойдём. 3. Реакция на кличку • Дождитесь, когда собаке будет скучно и тихим голосом позовите по кличке • Скажите «ДА», как только собака обернется и обязательно выдайте какое-то поощрение • Никогда не произносите кличку в том варианте, на который должна отзываться собака, просто так • Не повторяйте кличку и не повышайте голос • Если собака мгновенно не повернулась к вам –подойдите и неожиданно прикоснитесь к ней рукой с лакомством • Отдайте лакомство сразу после поворота к вам 4. Собаки не умеют самостоятельно тормозиться, в связи с этим плохо переключаются. Поэтому наша задача – поработать с возбудимостью и научить щеночка себя контролировать и держать в лапах. В этом вам могли бы помочь вот такие упражнения: а) Смена состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берём игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, например, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. Суть упражнения заключается в том, что мгновенно вскочить и начать играть из расслабленного состояния собакам довольно трудно, равно как и наоборот: расслабиться из возбужденного состояния. Это упражнение вырабатывает у собаки некую золотую середину, баланс между двумя противоположными состояниями. б) Щенков обязательно нужно учить переключать внимание с одного действия на другое, слыша вашу команду. Это поможет щенку лучше справляться с ситуациями в жизни, когда отвлекает какой-то раздражитель. В тренировочном процессе используем для этого еду и игрушки. На первом этапе: 1. Еда/игрушки в двух руках должны быть равноценны для щенка. 2. Для переключения с одной руки на другую рука, с которой взаимодействует щенок, замирает (еда закрывается в кулак), а вторая наоборот оживает, привлекая внимание. 3. В момент, когда мы хотим, чтобы щенок переключился, мы говорим словесную команду, например, «Ешь» - на еду и «Играй» - на игрушку. Усложнения: - Первая рука «умирает», но вторая рука уже не привлекает внимание щенка близко. Мы говорим словесную команду и «оживляем» вторую руку на расстоянии. - Первая рука «умирает», но вторая «оживает» только тогда, когда щенок уже после словесной команды начал движение к ней. - Первая рука «умирает», вторая «оживает», когда щенок уже фактически переключился на нее. - Первая рука остается «живой», вторая время видима, но «мертвая». - Первая рука остается «живой», вторая в момент команды на переключение тоже «оживает». - Дальше аналогично этапам выше, только первая рука остается «живой». - Разная еда в двух руках. Тренируем переключение с менее вкусной на более вкусную и наоборот. - Разные игрушки. Тренируем переключение с менее любимой на более любимую. Полезно так же тренировать переключение с еды на игрушку и обратно. Хотим обратить ваше внимание на то, что любые наказания, особенно – физические, использовать не рекомендуется, поэтому ругать, прижимать, кусать маленькую собачку, и кричать – не стОит однозначно. Сейчас, как никогда, вам важно выстроить со щенком доверительные и позитивные взаимоотношения. Руганью, покусами, криками и пр., этого сделать не удастся точно. Мы неоднократно убеждались в том, что подобные меры никогда не приводят к желаемому результату, но точно приводят к тому, что значительно снижается доверие собаки по отношению к человеку, будь то взрослая собака или щенок. Основа, на которой строятся правильные взаимоотношения с собакой — это, в первую очередь, доверие. А можно ли доверять человеку, который внезапно может причинить боль или напугать? Ответ очевиден: вряд ли. Ни щенок, ни взрослая собака не имеют представления, что их поведение для нас или других питомцев неприятно, болезненно или дискомфортно, они собаки и ведут себя сообразно своим собственным представлениям о правильном поведении. И если вдруг по непонятной для них причине прилетает нечто неприятное, тем более, если такое прилетает регулярно, то щенок точно сделают вывод о том, что человек – непредсказуем, следовательно, доверять ему ну никак нельзя. С этого начинаются проблемы в поведении, исправить которые порой бывает очень непросто. Утратить доверие можно в считанные минуты, а на его восстановление могут уйти месяцы или даже годы. Наказание (в том числе даже воспитательные беседы) в данном случае неэффективно. Никогда. Никакое. Совсем. Наказание, отсроченное по времени относительно совершённого собакой поступка, неэффективно вдвойне, можно сказать, что оно даже вредно для ваших взаимоотношений. Собака просто не поймет, почему вы ругаетесь. Для неё это выглядит так: мама привела меня с прогулки домой – я наказан – дома плохо, там накажут, домой буду стараться не ходить. Т.е. цепочка: я убежал далеко – я плохая собака – мама ругается на меня за то, что побежал убежал далеко, где весело и интересно, не выстроится никогда в собачьей голове, тем более, что понятия «далеко» в собачьей голове не существует в принципе. Добавим сюда тот факт, что у щенка в принципе ещё не сформирован навык подзыва. Как мы писали выше, собака не понимает человеческого языка, совсем. И только путём долгих методичных тренировок и закрепления команды на определённом слове в собачьем мозге складывается связка – определенный набор звуков = определенное действие. А вот заподозрить вас в нехорошем после отсроченного наказания собака очень даже может, ибо для нее предсказуемость человека, особенно хозяина или члена семьи – один из важнейших факторов успешной жизнедеятельности. Эта ситуация собаке непонятна, а, следовательно, вы перестаёте быть понятной для собаки, предсказуемой. А доверять и быть полностью спокойным в присутствии непредсказуемого, а значит, возможно, опасного существа невозможно. Жёсткие же методы коррекции, по нашему мнению, не следует применять к маленьким щенкам и к любым собакам в принципе, если мы не уверены в истинных причинах нежелательного поведения, и если мы не можем профессионально пользоваться таким методом коррекции с учётом жизненного опыта собаки, уровня тренированности, её состояния, подвижности и силы нервной системы, уровня доверия к проводнику. То, что собака не выполняет какие-то наши требования говорит лишь о том, что либо навык собаке не объяснили и навык собакой не усвоен, либо объяснили плохо и, следовательно, навык собакой опять-таки не усвоен. Наказывать за это собачку несправедливо и нечестно. Тот факт, что усвоенный и отлично работавший навык вдруг начал «разваливаться» и давать осечки и промахи, говорит о том, что либо у собаки проблемы со здоровьем, либо её что-то тревожит и влияет на её состояние и поведение. Вам сейчас очень важно сформировать у малыша представление о прогулках как об очень интересном, весёлом и вкусном СОВМЕСТНОМ С ВАМИ занятии. Понятно, что щеночку сейчас всё интересно, всё хочется посмотреть, понюхать, со всеми поиграть и познакомиться. И вот этот интерес к новому и неизведанному, такому огромному миру сейчас гораздо важнее и привлекательнее, чем скучные команды и ходьба у ноги. Возьмите с собой лакомство, которое собака очень любит, самую любимую игрушку. Начинайте активно разыгрывать и подбадривать щенка сразу, выходя за дверь. Не тяните за поводок сами. Следите за языком тела, чтобы он не казался щенку угрожающим. Сейчас, в этом возрасте, необходимо сформировать у него доверие к вам, как проводнику, как основной базе безопасности и источнику всего лучшего и самого занятного. Улица для него – новый мир, там новое совершенно всё. Ему нужно дать возможность контролировать то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому переложите инициативу на собачку, дайте ему привыкнуть, осмотреться, изучить и обнюхать то, что хочется и столько, сколько хочется – будь то кустики, травинки, листочки, палочки. Это временное явление, оно пройдёт. Предложите малышу на улице поисковые игры, рассыпьте в безопасном месте лакомство в траву или на условно-чистой дорожке. Предложите поискать лакомство в коре дерева или на веточках кустов, это тоже увлекательно, весело и вкусно. Перенесите большую часть пайки на прогулки и занятия со щенком, оставив в миске совсем немножко – просто, чтобы не нарушить ритуал кормления из неё. Не забывайте искренне весело хвалить малыша за любое поведение, которое вам нравится, за любое внимание к вам, будь то даже мимолётный взгляд на вас. Скажем пару слов о натянутом поводке. Собаки тянут поводок по разным причинам. Помимо общего – непонимания, зачем поводок должен быть провисший – есть множество факторов, побуждающих животное натягивать поводок. Чтобы эффективно бороться с этой проблемой, необходимо определить причину этого поведения и разобраться с ней. Вот некоторые сопутствующие проблемы: 1. Недостаток движения. Собака – очень выносливое животное, приспособленное к длительному движению и серьезным нагрузкам. Молодой собаке для удовлетворения потребности в движении требуется несколько часов свободного движения в темпе, который она выбирает сама. Как правило, мы не можем удовлетворить эту потребность в условиях города чисто физически: необходимость выгуливать собаку на поводке ради ее же безопасности делает невозможным свободное движение. В результате собака, не имея возможности удовлетворить эту потребность иначе, начинает сильно тянуть на поводке, пока не устанет (а молодые здоровые собаки устают небыстро). В этом случае нужно подобрать собаке адекватные ее возрасту и породе физические нагрузки, которые позволят ей оставаться в тонусе, достаточно двигаться, и при этом не испытывать стресса из-за избыточных нагрузок: это может привести к усилению поведения. Такие виды деятельности, как дог-фитнес, баланс, плавание, движение по пересеченной местности, движение широкой и мелкой рысью, активные игры в догонялки и перетяжки могут помочь, если выполнять их правильно и соблюдая технику безопасности. Поэтому лучше всего специальные нагрузки вводить под контролем тренера или инструктора, который составит безопасный режим тренировок, подберет нагрузки и амуницию для конкретной собаки. 2. Недостаток новой информации. Помимо прочего, собака хорошо приспособлена к решению сложных задач, обработке и анализу информации. Это было необходимо её предкам для успешной коллективной охоты и выживания. Живя в семье, собака редко получает достаточное количество новизны: одни и те же запахи в доме, одни и те же люди, одни и те же маршруты на прогулках. Поэтому любой элемент новизны – например, запах метки незнакомой собаки, или новый звук – вызывает у собаки сильнейшее возбуждение, и она, будучи не в состоянии контролировать себя, начинает тащить к объекту, вызвавшему интерес. А иногда собаки, испытывающие скуку от дефицита новизны, тянут «просто так» - на самом деле, из-за постоянного раздражения и дискомфорта от неудовлетворенной потребности. Эту проблему можно решить множеством разных способов даже в условиях города. Смена маршрутов прогулок, интеллектуальные игрушки, поисковые игры, позитивная дрессировка, сложные интеллектуальные задачи, которые заставят собаку всерьёз задуматься, но которые она в итоге сможет разгадать – это прекрасный способ разнообразить жизнь собаки. 3. Чрезмерное возбуждение при виде других собак, людей, животных, а также техники и прочих объектов. В этом случае собака не просто идёт впереди хозяина на постоянно натянутом поводке всю прогулку, а тянет к чему-то или от чего-то. При этом эмоции и поведение собаки могут быть совершенно разными: она может испытывать радостное возбуждение от желания познакомиться и исследовать, а может – агрессию или страх. Суть в том, что в данном случае необходимо определить, какие объекты вызывают чрезмерную реакцию, и работать над состоянием собаки во время взаимодействия с ними. 4. Нежелание взаимодействовать с хозяином. Увы, это нередкая проблема. С детства мы приучаем щенков: дома мы можем общаться, обниматься, угощаться, играть, а на улицу собака идёт, чтобы заниматься своими собачьими делами. Вырастая, щенок понимает: улица – это территория для самостоятельного исследования мира, хозяин – это просто утяжелитель поводка. Такие собаки стремятся взаимодействовать с миром, и кажется, что они попросту «глохнут»: они не слышат ни команд, ни просьб, ни угроз своих хозяев. Таким собакам нужно показать, что хозяин на улице – это ещё интереснее, чем хозяин дома. Если угощать собаку лакомством за любое внимание к вам на улице, заниматься вместе с ней весёлыми трюками, показывать ей новые места, учить взаимодействовать с различными предметами, а, главное, научить собаку, что всё самое интересное на улице она получает благодаря вам – её внимания будет добиться гораздо проще. Как же объяснить собаке, что это не она вас еле дотащила до собачьей площадки, а вы её туда привели? Научите её смотреть вам в глаза всякий раз, когда она хочет к чему-то или кому-то подойти, и отправляйте её вперед командой «Можно». К сожалению, во всех этих случаях работать только с натяжением поводка как с отдельным поведением малоэффективно: даже если собака поймёт свою выгоду от хождения на провисшем поводке – в ситуации, если потребность, побуждающая тянуть, окажется сильнее, всё начнется заново. Если же использовать во время работы с такими собаками жёсткие методы коррекции этого поведения, это может привести к страхам, агрессии или выученной беспомощности. Поэтому в первую очередь необходимо разобраться с тем, почему собака всё-таки тянет. Однако, даже когда мы определим и устраним причину этого поведения, скорее всего, у собаки останется уже сформированная привычка: гулять на натянутом поводке. Для нее в этом нет ничего особо ужасного и бунтарского. Наоборот, с точки зрения собаки, которая привыкла тянуть поводок, она все делает правильно (ведь это всегда работает). Если она хочет двигаться быстрее – она сильнее тянет поводок, рано или поздно хозяину придется ускориться, чтобы поспевать за ней. Если же ей хочется остановиться, чтобы, например, понюхать что-то – она ослабляет поводок, и обрадованный владелец наконец-то может перевести дух и замедлиться. Получается, что натянутый поводок – это как бы педаль газа в метафорическом автомобиле, а провисший – это педаль тормоза: натяни поводок – и поедем. Чтобы прогулки стали приятными, нужно полностью изменить эту схему. Необходимо объяснить собаке, что отныне натянутый поводок – это, наоборот, педаль тормоза. Нет лучше способа резко и намертво остановить хозяина, чем натянуть поводок. А для того, чтобы продолжить движение, собака сама должна ослабить поводок. На самом деле, технически это несложно, главное – выработать для самих себя четкую связь: как только рука, в которой поводок, «поехала» вперед – это значит, что поводок натянулся. В этот самый момент нужно «окопаться» и замереть, устойчиво расставив ноги и при необходимости перенеся вес на ту ногу, которая отставлена назад. Как только почувствовали, что рука с поводком начала падать вниз – значит, поводок расслабляется. Даже если вы не видите явных изменений в позе собаки – ощущение в руке и положение поводка, который из «струны» принимает форму «улыбки» (провисает посередине) говорят сами за себя. В этот момент, не медля ни мгновения, необходимо сразу же продолжить движение в темпе, максимально комфортном собаке, может, даже очень быстрым шагом. Собаке потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новому порядку. В зависимости от того, решены ли проблемы, побуждающие ее тянуть, от ее общей возбудимости и от того, насколько в ней укоренилась эта привычка, процесс осознания может занять от недели до месяца. Единственное условие – новое правило должно работать всегда, без исключений. Собаке трудно понять, что утром у нас нет времени с ней гулять и заниматься дрессировкой, поэтому, так уж и быть, мы можем себе позволить на натянутом поводке доехать за ней до кустиков, а потом сразу домой. А вот вечером у нас такая возможность есть, поэтому мы будем упорно переключать «газ» и «тормоз». Вот только добиться результата таким образом если и получится, то очень нескоро. Поскольку привычка тянуть уже есть, и какое-то время она даже приносила собаке определенную радость (например, позволяла сбрасывать энергию, а также заставлять хозяина подойти вон к тому дереву с меткой), любой новый опыт, при котором натяжение поводка сработало как «газ», будет только убеждать собаку: нужно просто лучше стараться! Нужно сильнее тянуть, или придумать, как дернуть порезче и прыгнуть половчее. Тогда старое правило наконец-то опять будет работать как надо. Отметим, что тянуть поводок на прогулке в принципе неполезно для собаки: это неравномерная и неестественная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Такие прогулки сильно отличаются от правильных нагрузок, которые дают ездовым собакам: казалось бы, те тоже тянут. Однако при грамотном подходе к тренировкам ездовые собаки тянут груз по мягкому грунту на анатомически правильных ездовых шлейках, безопасно распределяющих нагрузку. Регулярное хождение на натянутом поводке по асфальту, в неподходящей для этого амуниции, может привести к неправильному развитию мышц, деформации суставов, повышенному внутричерепному давлению, в конечном итоге – к болезням и травмам. Есть и другие способы научить собаку ходить на провисшем поводке. Если собака знает маркер правильного поведения – «да» или щелчок кликера – можно маркировать ее выход вперед на максимально допустимую длину поводка, пока он ещё не натянулся, а в качестве поощрения бросать кусок ей под лапы. Можно научить собаку движению рядом, и в случае, когда ей слишком тяжело самостоятельно контролировать свои эмоции, помочь ей, взяв на команду «рядом». Можно научиться расслабляющим техникам: заниматься с собакой поиском, делать собаке массаж, учить ее концентрации и расслаблению, чтобы она не испытывала чрезмерного возбуждения и могла сама удерживаться от слишком бурных эмоций. Все это можно делать самостоятельно, изучив соответствующую литературу и видео тренеров, работающих с такими проблемами, а можно – с помощью инструктора, который подберёт идеальный набор упражнений именно для вашей собаки. Кроме того, можно использовать корректирующую амуницию, которая в принципе не позволит собаке удобно для неё тянуть поводок. Это, например, корректирующая шлейка с кольцом на груди. При натяжении поводка, закреплённого на переднем кольце, собаку попросту разворачивает в обратную сторону. Поскольку мы не можем, даже физически, постоянно контролировать, что же делает наша собака, хорошо бы научить её самостоятельно делать это, и передать собачке часть ответственности. Чтобы развить такую полезную самостоятельность, позвольте собаке самой предлагать вам какое-то поведение, которое уже вы будете поощрять как желательное. Приведём пример с вниманием к вам на прогулках. Если каждый раз вы будете требовать к себе внимания собаки, произносить кличку всё громче и громче, подтаскивать её за поводок, а потом кормить её за это, то собачка мало чему научится, ведь всю работу за неё сделали вы сами. Альтернативой этому является так называемое подлавливание. Например, можно просто остановиться, встать как столб, а когда собака, устав тянуть поводок, обратит наконец на вас внимание ("Ну чего мы встали-то?") - сказать "да!" и отдать ей кусочек. То же самое можно делать, когда собака в процессе прогулки просто посмотрела на Вас или тем более подошла. В таком случае собака делает всё сама, а вы лишь подсказываете ей, когда она всё делает правильно, давая возможность заработать вкусняшку. Надо отметить, что люди тоже учатся только тогда, когда делают всё сами, а не когда что-то делают за них. Щенкам нужно совершенно чётко объяснять, чего мы хотим. Настолько чётко, чтобы не возникло даже малейшей возможности сделать что-то не так. Но мало этого. Щенок должен получать достойную зарплату за свою работу, иначе он так и не будет понимать, зачем вообще вот это вот всё. И в начале обучения мы не даём щенкам никаких команд вообще, потому что они не знают значения этих слов и произносить их – просто сотрясать воздух и обесценивать эти слова для щенка. Введите в обиход слова-маркер-команды, которые будут для собаки чётко означать, что вы сейчас будете делать: стой, лево, право, сюда. Собаки не понимают нашу речь, но при этом для них крайне важно контролировать ситуацию, происходящую с ними и вокруг них, т.к. подконтрольная ситуация – это безопасность, которая для собаки просто жизненно важна, как и для вообще любого живого существа. Если собака не понимает, по какому сценарию будут развиваться события, то она не может чувствовать тот самый контроль. Сам факт ощущения контроля, понимания происходящего, позволит собаке чувствовать и вести себя намного спокойнее. То есть изо дня в день, мы используем одни и те же слова, обозначающие, изменение направления, остановку, начало движения после остановки, отпускающие и разрешающие команды (типа гуляй или можно). Конечно, заниматься со щенком можно и нужно, и начинать стоит чем раньше, тем лучше. Какие-то первые навыки и упражнения вы вполне можете освоить самостоятельно дома, воспользовавшись советами, описанными выше и посмотрев семинар, ссылку на который мы дали в самом начале. Для собачьих детишек от 3х месяцев вашему вниманию наш учебно-дрессировочный центр предлагает два наших замечательных курса: Весёлый курс послушания для самых маленьких, о котором можно прочитать подробнее здесь https://petcorrect.ru/puppy/ И Школа общения для щеночков - https://petcorrect.ru/puppy-social/ Конечно, если у вас что-то не будет получаться, наши инструкторы всегда будут рады вам помочь. Заявку на консультацию можно оставить вот тут https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii Приглашаем вас также пройти наш курс "Начальная дрессировка". На нём мы учим собак основам послушания, в том числе не тянуть поводок и подходить по первому зову, а хозяев - правильно обучать своих питомцев. Курс доступен в очном (Москва и МО) и онлайн форматах, с расписанием групп можно ознакомиться на нашем сайте https://petcorrect.ru/nachalnaya-dressirovka/