Агрессия щенка

Здравствуйте. Очевидно, что люди (все или какие-то определенные) всегда были и остаются для собаки стресс-фактором. Сложно сказать, по какой причине это произошло — неполноценная или недостаточная социализация щенка в раннем возрасте, негативный или травматический опыт, связанный с людьми или какие-то еще причины. К сожалению, из описания это не очевидно. Тем не менее, стресс-фактор провоцирует стресс-реакцию у щенка. И особенность любой стресс-реакции заключается в проявлении некоего автоматического поведения, которое собака практически не контролирует и не осознает. Это поведение называется копинг-стратегией, и вариантов таких копингов может быть много, зависят они от индивидуальных особенностей собаки, как врожденных, так и приобретенных. Например, неуверенная в себе собака будет стараться избегать контакта, прятаться, лаять издалека, может быть — будет замирать и притворяться «камушком». По мере взросления щенок может начать «отращивать» самооценку и тогда его копинг с избегания будет меняться на нападение и отпугивание. Суть копинга — помочь собаке выйти из стрессовой ситуации с наименьшими потерями, говоря глобально — выжить. При стрессе у собаки обостряются память и внимание. И, если то или иное поведение, с точки зрения собаки, оказывается эффективным, она его запоминает и начинает использовать всегда в ситуации, которая похожа на ту, которая вызывает стресс. То есть, в вашем случае это связано с появлением в поле зрения, на определенной дистанции от собаки, человека. Направлений коррекции поведения тут может быть как минимум несколько, от протокола «антистресс» с целью снижения уровня стресса вообще, до обучения собаки альтернативному поведению, которое можно использовать в качестве копинга, обучения расслабляться и спокойно переносить фрустрацию. Но эту работу лучше осуществлять под контролем и при участии специалиста по коррекции поведения собак (очно или онлайн — не принципиально). А вот то, с чем вы уже можете работать самостоятельно — это универсальный протокол «увлечен — не увлечен», который я подробно описывала в ответе вот на этот вопрос https://pets.mail.ru/consultation/94275-povedenie-dzhek-rassela/. Ну и, конечно, в целях безопасности окружающих людей и вашей собаки, на время коррекции лучше гулять только на поводке.

Здравствуйте. Начну с последнего вопроса: чтобы научить собаку хорошему подзыву, нужно начать работу на поводке, чтобы у собаки вообще не было возможности ошибиться и не подойти к вам. И только когда мы отработали подзыв на поводке на 200% и собака приходит всегда и в любых обстоятельствах и ситуациях, то можно говорить о работе без поводка. Не наоборот. В вашем описании я также вижу проблему с реакцией собаки на раздражители. Лай и прыжки на людей — это то, что как минимум может быть неприятно для окружающих людей, и как максимум может быть опасно для вашей собаки. Коррекция данного поведения также подразумевает, что ваша собака находится полностью под вашим контролем, то есть на поводке. Поэтому проверьте пожалуйста надежность используемой амуниции, чтобы ваши труды по обучению и воспитанию собаки не были сведены к нулю случайно отстегнувшимся поводком. Следовательно, у нас с вами как минимум два направления работы. 1. Реакция на раздражители. Для этого нам подойдет универсальный протокол «увлечен — не увлечен», о котором я писала в ответе вот на этот вопрос https://pets.mail.ru/consultation/94275-povedenie-dzhek-rassela/ 2. Подзыв. Подзыв собаки и, собственно, реакция собаки на него – это то, что в буквальном смысле в определенных обстоятельствах может спасти собаке жизнь. Хотела бы обратить ваше внимание на один очень важный момент, который является решающим в данном вопросе, да и не только в нем. Собаки общаются с помощью языка тела. Для них это важнейший способ коммуникации, унаследованный от далеких предков. Люди тоже используют язык тела, но, в связи с тем, что у нас есть возможность общаться вербально, а также читать и писать, мы пользуемся языком тела чаще всего неосознанно. Однако собакам язык тела человека намного важнее, чем голосовые сигналы. В случае, если ваш язык тела противоречит вашей, например, интонации, то собака в первую очередь будет ориентироваться именно на язык тела. То есть если вы зовете собаку к себе ласково и доброжелательно, но при этом стоите в угрожающей позе, то собака или подойдет очень неуверенно, или не подойдет вообще. Вот основные правила: 1. Собака сочтет угрозой прямой взгляд на нее, фронтальное положение корпуса, наклон корпуса вперед, на собаку, руки, протянутые к ней. 2. Собаке будет намного спокойнее подойти к вам, если ваше тело и положение в пространстве расслаблены, если лицо чуть отвернуто в сторону, и даже лучше на первоначальном этапе присесть, чтобы стать меньше ростом, т.к. все, что большое – намного страшнее, чем маленькое. У собаки должна быть причина для того, чтобы подойти к вам. То есть интерес, даже профит, который она приобретет, если подойдет. Этот профит должен быть всегда, независимо от того, что у собаки всегда найдется 1000 и 1 причина для того чтобы НЕ подходить. И этот самый мотиватор, профит, формируется в самом начале работы над командой. Если вы уже учили собаку этому навыку, но он не работает, то начинать нужно с самого начала и заменив уже «испорченный» сигнал на новый. Если это была команда «ко мне», замените, например, на «сюда» или любое другое слово, которое вам больше нравится. Обучение начинается на поводке. В начале обучения собака должна быть сконцентрирована на вас и находиться рядом с вами, зовите тогда, когда она вас видит и слышит, но не когда она отвлеклась на птичку или другую собачку. Поводок нужен вам для того, чтобы скорректировать направление движения собаки, если что-то пошло не по плану. Произносите слово «сюда» и отбегаете от собаки на 2-3 шага. Именно этим вы провоцируете собаку бежать к вам. Как только собака подбежала, она должна получить буквально джек-пот. Это обязательно похвала, вкусное лакомство и какая-то веселая игра с вами. Пусть это будет просто возможность немного с вами побегать. Если у собаки есть любимая игрушка – поиграйте с ней в эту игрушку. То есть мы выдаем собаке максимум позитива. За один раз можно сделать не более 5 таких упражнений, затем обязательно должен быть перерыв. В идеале – 1 раз делаем на утренней прогулке и один – на вечерней. Следующий этап — вы в движении, собака на поводке, чуть впереди вас, делаем то же самое: слово «сюда», отбегание от собаки, активная похвала, игра и лакомство собаке, которая к вам подошла. Постепенно усложняем упражнение, повторяя его в более сложной среде. Но будем честными: не пытайтесь звать собаку недостаточно отработанной командой в ситуации, когда понимаете, что собака на подзыв не придет. Например, если она чем-то очень сильно увлечена. Можно использовать другой вариант обучения. Попросите кого-то придержать собаку, пока вы от нее отходите. Важно, что собака должна хотеть идти к вам. Зовите на пике желания собаки подойти к вам. Правило с джек-потом и здесь будет актуально. Следующим этапом этого упражнения будет увеличение дистанции между вами и собакой. Все делаем на поводке, но расстояние увеличиваем примерно до 5 метров. Все делаем по аналогии. Когда вы будете уверены, что собака выполняет все на поводке, можно начать делать то же, но без поводка – сначала с небольшого расстояния, потом также его увеличить. В результате таких упражнений вы получаете собаку, которая очень и очень радуется, подбегая на ваш подзыв, ведь мы создали для нее некий эмоционально – поведенческий триггер, которым она и руководствуется. Постарайтесь не сильно злоупотреблять подзывом, но в течение прогулки подзывайте собаку несколько раз для того, чтобы просто похвалить, вместе с ней порадоваться и выдать лакомство, а затем снова отпустить гулять. Таким образом вы избежите часто встречающейся проблемы, когда подзыв для собаки означает только пристегивание поводка и то, что прогулка окончена и вы идете домой. Многим собакам эта процедура тут же перестает нравиться и, соответственно, подзыв снова «ломается». Вы же дадите собаке понять, - что подзыв – это классно, весело, вкусно, а вы при этом – очень интересны и прибегать к вам – очень выгодно. На самом деле ничего суперсложного в этом навыке нет, если правильно преподнести его собаке.