Воспитание собаки

Здравствуйте. К сожалению, описание не очень подробное, чтобы я могла делать какие-то выводы. Но давайте разбираться постепенно с тем, что есть. 1. Надевание ошейника. Давайте подумаем о том, что для собаки означает этот стимул, а точнее даже целый комплекс стимулов, потому что тут у нас и сам ошейник и еще какие-то действия с вашей стороны, без которых надевание ошейника невозможно. Может быть, собаке неудобен конкретно этот ошейник? Натирает? Жмет? Или ваши действия с точки зрения собаки больше похожи на угрозу? Помним о том, что собака общается посредством языка тела и ей очень важно то, что вы ей транслируете своим языком тела. Гораздо важнее, чем то, что вы сообщаете голосом например. Например, нависание сверху — это сигнал угрозы. Именно на него собака может реагировать укусом, если при надевании ошейника вы нависаете над ней. Попробуйте изменить свое положение тела, допустим, присесть, чуть отклониться в сторону, не смотреть пристально на собаку. Может быть поможет смена амуниции, например, на другой ошейник или даже шлейку, потому что негативные эмоции может вызывать конкретно этот ошейник, и совсем не обязательно, что то же самое случится с любой другой амуницией. Могу предположить, что ноги у этой проблемы растут из того, что прогулка вызывает у собаки негативные эмоции. Судя по тому, что вы пишете, это так и есть. Но об этом ниже. Если не поможет то, о чем я сказала выше, то пойдем более сложным и долгим путем постепенного изменения эмоциональной реакции собаки на ошейник и его надевание, равно как и постепенного приучения к прикосновениям. Например вот так: Этап 1. Кладем ошейник на пол и поощряем любую инициативу собаки в направлении ошейника. Взгляд на ошейник, шаг в сторону ошейника, подход к ошейнику, обнюхивание ошейника – все это сопровождается похвалой и немедленной выдачей кусочка лакомства. Особенно сильный интерес, когда собака поймет, что центр вселенной крутится вокруг ошейника, поощряем джекпотом – много похвалы и много лакомства. Упражнение занимает не более 1,5-2 минут, потом обязательно делаем перерыв. Можно заниматься хоть раз в час, если только собака не отдыхает, то есть настолько часто, насколько это возможно в связи с вашим режимом. Этап 2. Все то же, но ошейник у вас в руках. Вы статичны, находитесь в одной точке, никуда не перемещаетесь. Этап 3. Ошейником прикасаемся к собаке, очень быстро убираем ошейник, после чего похвала и кусок. Этап 4. Ошейником прикасаемся к собаке и немного увеличиваем время прикосновения. Речь о секундах! Похвала и кусок прилетают собаке, когда ошейник ее касается! Этап 5. Накидываем ошейник на холку собаки. Все аналогично – «похвала и кусок. Этап 6. Накидываем ошейник на шею, но не застегиваем, после похвалы и лакомства снимаем Этап 7. Застегиваем ошейник, бурно радуемся и много кормим, снимаем. Дойдя до заключительного этапа, примеряйте собаке ошейник в течение всего дня, безотносительно прогулки. Нам нужно разорвать взаимосвязь между амуницией и неприятным (прогулкой). Важно! Переходим к следующему этапу не ранее, чем хорошо отработан предыдущий. Если что-то пошло не так – возвращаемся на шаг назад. Собака должна радоваться появлению ошейника. Это очень важно. Вместо «неприятный ошейник означает неприятную прогулку» у нас должно быть «классный ошейник означает приятную еду и взаимодействие с хозяином». 2. Теперь о прогулках в целом. По описанию похоже на то, что собака в принципе на улице едва ли не постоянно находится в состоянии сильного стресса, любой встречающийся на ее пути стресс- фактор только усиливает это состояние. На нужно: 1. Минимизировать продолжительность прогулок. Достаточно будет даже если вы на позитивных эмоциях выйдете из подъезда — и сразу зайдете обратно. Потом, не спеша, будете отходить несколько шагов от подъезда и возвращаться обратно как только собака вам покажет, что ей уже надо домой. Тем самым мы покажем собаке, что она может контролировать ситуацию, что делает для нее эту среду значительно более безопасной. 2. Можно пересмотреть время и маршрут прогулок, выходить тогда и туда, когда и где минимум того, что может собаку напугать. Опять же, увеличивать количество раздражителей будем постепенно. Общий смысл наших действий: снизить уровень стресса засчет снижения количества сильных раздражителей, вызывающих стресс, уменьшение количества эмоций вообще, но среди них должны остаться эмоции исключительно положительные, слабые или средние. Отрицательных не должно быть вообще. 3. Дрессировка. Вот тут, к сожалению, для меня в принципе не очевидна причина проблемы. Обучение и дрессировка щенков обычно процесс легкий, ненавязчивый и простой, хоть и непрерывный. Возможно, проблема в выборе метода дрессировки. Поэтому на этом остановлюсь подробнее: 1. Обучение щенка должно происходить в обедненной среде. В идеале это совершенно пустое помещение, в котором нет совершенно ничего, либо большой короб или ящик, в котором щенок может легко перемещаться во всех направлениях. Либо хорошо известное щенку помещение, где, опять же, количество отвлекающих факторов минимально. Это нужно для того, чтобы щенка совершенно ничего не отвлекало, ведь он совсем маленький и его основная задача в этом возрасте – это активное изучение окружающей среды. Если в процессе обучения щенок будет отвлекаться, то результата обучения мы с вами просто не увидим. 2. Нельзя учить щенка сразу большому количеству разных навыков. Сосредоточьтесь на чем-то одном, и только по достижении стойкого результата, переходите к следующему, при этом не забывая повторять то, что уже выучили. 3. Дрессировочная сессия занимает очень короткий промежуток времени. Начинать нужно буквально с 1-2 минут, чтобы щенок не уставал и не перегружался. Маленьким щенкам трудно концентрировать внимание, о чем я уже говорила в п. 1. Постепенно, по мере взросления щенка и роста его интереса к занятиям, можно будет увеличивать продолжительность сессии. Очень важно заканчивать занятие, когда собака еще хочет заниматься, таким образом мы все время будем поддерживать мотивацию на должном уровне. 4. Для обучения щенков годятся только мягкие методы. К одним из таких относится оперантный метод. Он заключается в том, что вы создаете условия, необходимые для того, чтобы щенок совершил какое-то действие, и, дождавшись этого действия, немедленно подкрепляете. Немедленно – значит ровно в момент совершения щенком этого действия, чтобы собачка четко понял, чего именно мы от него ждали и что ему нужно сделать в следующий раз, чтобы получить поощрение. Фактически собачка будет уверен, что это он сам проявил инициативу, поэтому таким способом обучения мы будем параллельно с приобретением определенных навыков, повышать самооценку собачки, что будет очень важно для его дальнейшей жизни. Если вы ни разу еще не сталкивались с дрессировкой щенков, то рекомендую воспользоваться помощью специалистов. Сейчас есть множество как очных, так и онлайн курсов. А научить щенка всем важным бытовым навыкам важно именно в раннем возрасте, потому что из этих навыков в итоге и сложится ваша взрослая собака. Вопрос с лакомством выглядит для меня максимально тревожным. В норме любой щенок всегда готов покушать. Если это не так, то причин могут быть следующими: 1. Щенок не здоров. Это требует вмешательства ветеринарного врача. 2. Щенок не голоден. Это обычно происходит в случае, если щенок получает больше корма, чем ему реально требуется. Поэтому можно попробовать чуть уменьшить порцию корма. 3. Еда не является для него ценным ресурсом. Это я часто наблюдаю у собак, у которых на постоянной основе в доступе находится миска с кормом. Щенка нужно кормить по режиму. Миска с едой ставится на короткий промежуток времени — 10-15 минут. Если щенок не съел — миска убирается до следующего кормления. Если щенок не доел — см. предыдущий пункт. Ему много. 4. Щенок в стрессе. Стресс может подавлять пищевое поведение. Но тут однозначных рекомендаций дать не могу, потому что снижение уровня стресса — индивидуальная история для каждой собаки.