Коррекция поведения

Здравствуйте. По тому, что собака в описанной вами ситуации в подъезде отказывается от еды, можно сделать вывод о том, что эта ситуация для собаки является стрессовой. Стресс оказывает влияние на физиологию в разных аспектах, но в частности — подавляет пищевое поведение. Также стрессу свойственно менять и поведение собаки. Для того, чтобы справиться со стрессом, максимально легко его пережить,собака вырабатывает определенную стратегию поведения, основанную на врожденных факторах. Это поведение называют копинг-стратегией. Среди вариантов такого поведения, которые встречаются наиболее часто — избегание, замирание или агрессия. Демонстративная агрессия, когда собака просто лает, но не пытается кусать, тоже считается. Если к этому добавить поведение собаки дома — реакцию на шум например — то получается, что мы имеем дело с собакой со слабой нервной системой. Это врожденный признак, передающийся по наследству. Это не хорошо и не плохо, просто так есть. И это значит, что у такой собаки будет особенно ярко выражена реакция на раздражители даже небольшой силы. Проблема того метода коррекции, которым вы пытались воспользоваться на занятии с кинологом, в том, что вы пробовали работать в момент проявления нежелательного поведения, либо тогда, когда его проявление максимально вероятно с учетом обстановки и ситуации, в которой, собственно, данное поведение чаще всего и проявляется. Это в большинстве случаев — тупиковый путь. Наиболее эффективным является воздействие на причину нежелательного поведения собаки. К сожалению, по краткому описанию, с точностью установить все причины невозможно, но могу предположить, что собака: 1) недостаточно уверена в себе 2) недостаточно доверяет окружающей среде 3) плохо переключается, то есть смещает фокус внимания с одного действия на другое 4) Не обладает достаточным самоконтролем Вот с этим и нужно будет поработать. Подробно расписать план коррекции, к сожалению, невозможно технически, т. к. это был бы томик хорошего романа, но коротко все же попробую. 1. Уверенность в себе повышается опытом побед. То есть собаке нужно организовать какое-то занятие, достаточно простое, чтобы она с ним справилась, но не такое легкое, чтобы собака его выполняла, не задумываясь. Тут годятся: поисковые игры, логические игры и игрушки, преодоление препятствий. 2. С доверием окружающей среде работать можно, но фактически развивается эта компетенция собаки в сенситивные периоды, то есть в возрасте до 6 месяцев, поэтому сильно изменить это не удастся, можно только улучшить ситуацию косвенно, подтягивая качество остальных компетенций из тех, что я перечислила выше. В контексте именно работы с доверием окружающей среде основное направление — обогащение среды, знакомство с разными предметами, объектами, явлениями, новыми маршрутами прогулок, новыми местами, и т. д. Только это нужно делать достаточно бережно, маленькими «порциями», не перегружая собаку, отслеживая ее состояние. 3. Переключение. Это очень важная компетенция, которая помогает собаке в жизни (и нам тоже, конечно), но которая зачастую, в силу разных причин, недостаточно развита у собак. Вот тут могу вам предложить простое упражнение «ешь-ешь». Еда у вас в обеих руках. Закрываем обе руки с лакомством в кулачок, садимся на корточки и выставляем обе руки вперед. Открываем одну (любую) ладонь, говорим ЕШЬ и начинаем быстро из одной руки один кусок за другим кормить собаку, вторая рука закрыта, но выставлена вперед и неподвижна. Скормив несколько кусков, говорим ЕШЬ, закрываем руку, из которой кормили, вторую открываем. Руки не двигаются! Только если собака не увидела вторую (открытую) руку – суем ее под нос собаке. Если хорошо получается, кормите из рук расстояние между которыми около 30-50см, попеременно открывая одну и закрывая другую, с командой «ешь» и постепенно увеличивая расстояние между руками. Для собак, которые любят играть, можно примерно то же, но с игрушками. Берем игрушки, которые удобно держать так, чтобы собаке было удобно хватать эту игрушку, а не руку. На первом этапе: 1. Игрушки в двух руках должны быть равноценны для собаки. 2. Для переключения с одной руки на другую рука, с которой взаимодействует собака, замирает, а вторая наоборот оживает, привлекая внимание. 3. В момент, когда мы хотим, чтобы собака переключилась, мы говорим словесную команду «играй». Усложнения: - Первая рука «умирает», но вторая рука уже не привлекает внимание собки близко. Мы говорим словесную команду и «оживляем» вторую руку на расстоянии. - Первая рука «умирает», но вторая «оживает» только тогда, когда собка уже после словесной команды начала движение к ней. - Первая рука «умирает», вторая «оживает», когда собака уже фактически переключился на нее. - Первая рука остается «живой», вторая время видима, но «мертвая». - Первая рука остается «живой», вторая в момент команды на переключение тоже «оживает». - Дальше аналогично этапам выше, только первая рука остается «живой». - Разные игрушки. Тренируем переключение с менее любимой на более любимую. Полезно также тренировать переключение с еды на игрушку и обратно. 4. Самоконтроль. Это, по сути, умение держать себя в лапах. Для развития этой компетенции можно использовать разные бытовые упражнения. Например, учить собаку ждать разрешения поесть из мисочки. Собака сидит или стоит на месте, пока мы опускаем мисочку на пол, как только поставили миску — разрешаем собаке приступить к трапезе. Если собака подскочила и не дождалась полного опускания миски, миска поднимается опять наверх. Ждем усадки собаки, снова опускаем, и так до победного. Второе бытовое упражнение — выход их двери с вашего разрешения. По аналогии с миской: собака сидит у двери перед выходом на прогулку, открываем дверь. Если собака вскочила и побежала за дверь — возвращаем ее на место, ждем посадки, дверь закрываем, повторяем. Разрешаем собаке выйти жестом и/или сигналом только если она все же сдержалась и не побежала наружу. Это не быстрый, но эффективный путь, поскольку, как я уже сказала, любое нежелательное поведение — это следствие какой-то причины, и работать нужно именно с ней. Для примера: если у нас насморк, связанный с аллергией, и мы будем лечить его разными сосудосуживающими средствами для носа, не убирая аллерген или не подавляя выработку организмом гистамина, то лечить можно едва ли не пожизненно. Если вы все время находитесь в окружении аллергена, вас будет преследовать насморк постоянно или регулярно и даже часто.

Все верно, собака тревожна и гиперактивна. Дома ежедневно используем поисковые игрушки и задания, а также на улице отрабатываем команды, учимся успокаиваться. Информация про переключения для меня новая, будем пробовать. Собака умеет ждать — к миске и в двери не рвется, успокаивается самостоятельно, если я занята. Но все же: что конкретно делать при выходе из дома? Дрессировку с едой давно забросили, ходим в наморднике и лаем на соседей, а соседи — на нас. С ветеринарным врачом консультировались, был эпизод когда отказывалась от еды — собака-неврастеник, обследование не выявило проблем со здоровьем, из успокоительного не помогло ничего, что назначали, периодически по собственной инициативе использую растительные успокаивающие препараты, действуют положительно. Благодарна Вам за подробный и полезный ответ, искренне желаю профессиональных и личных успехов.

Спасибо за теплые слова и пожелания ))) На самом деле очень мало что можно сделать прямо в моменте, потому что у собаки есть цель и нет препятствий, по сути это лающий чемодан, который можно только утащить на поводке. Но, пожалуй, еще можно попробовать безотносительно прогулки выходить с собакой на лестницу и там есть. Вышли за дверь - поели возле двери - домой, потом пара шагов от двери, поели - домой, и так постепенно усложняем. Это даст нам дополнительную фору: свяжет это место в представлении собаки с чем-то приятным, а не только с тревожным и небезопасным.