Агрессия щенка

Здравствуйте. В сущности, не оборотень, а обычный щенок, у которого в силу стечения обстоятельств формируется определенная стратегия поведения. Давайте по порядку разберем описанные вами ситуации. 1. Грозно рычит во время игры в перетяжки. Совершенно нормальное игровое поведение собаки. Если это в дальнейшем не переходит в покусы, то ничего страшного в этом в принципе нет. Если такие эпизоды случались или вы боитесь, что они случатся, то нужно поменять стратегию игры. А именно: - Начало игры сопровождается одним и тем же маркером, например «играй». Это нужно для того, чтобы сформировать определенный ритуал, чтобы собака понимала, что вот сейчас мы с тобой будем играть. Ритуалы делают жизнь собаки предсказуемой, а собаку таким образом — более спокойной. - Контролировать продолжительность игры. Игра не должна приводить собаку в состояние неконтролируемого возбуждения, когда как раз и возрастает вероятность покусов. Даже если ваша игра продолжается меньше одной минуты — это вполне нормальная ситуация. Просто следите за состоянием собаки и вовремя останавливайтесь. - Логичный вопрос, который может возникнуть в связи с предыдущим пунктом: как остановить игру? Очень просто. Заранее заготовьте лакомство, положите его в карман или туда, где будет легко и быстро его достать. Чтобы остановить игру, вводим маркер, который также собака со временем выучит и поймет его значение, например «дай». Это означает: перестань тянуть и отдай мне игрушку. Разумеется, просто так собака ничего отдавать не собирается, ей классно тянуть. Поэтому при слове «дай» мы сразу подносим к морде собаки раскрытую ладонь с лакомством. Фактически мы меняемся с собакой. Она нам игрушку, мы ей — лакомство. Игрушку тут же прячем за спину. Если собираемся играть дальше, то потом можем ее из-за спины достать и снова протянуть собаке, если игра окончена — также сообщаем об этом собаке, например, словом «всё», оставляем игрушку, встаем и уходим. Пару слов о маркерах: эти слова собаке по умолчанию не известны. Но через некоторое время, если мы будем употреблять эти слова в контексте одной и той же ситуации, собака их запомнит и поймет их значение. Таким образом, жизнь с собакой, управляемой голосом, станет значительно комфортнее как для вас, так и для собаки. Таких сессий игры, включающих в себя «играй-дай» за один раз может быть не больше, чем 3-4. Заканчиваем всегда на «дай». Со временем собака научится контролировать процесс возбуждения и выучит этот ритуал, и продолжительность игры можно будет постепенно увеличивать. 2. Недоеденная косточка. Строго говоря, тут может быть что угодно, то есть любой ценный для собаки ресурс. В общем-то, нормально для собаки защищать свой ресурс. Если мы хотим, чтобы наша собака этим ресурсом с нами делилась, то у нас ребром встает вопрос о том, насколько собака вам доверяет. Опять же, по умолчанию — не должна, поэтому не пугайтесь и не расстраивайтесь. Доверие — штука наживная в большинстве случаев. Разве можно отдать что-то по-настоящему ценное тому, кому не очень доверяешь? Ни за что. Поэтому нам нужно объяснить собаке, что мы действительно этого доверия заслуживаем и с нами не то что можно, а нужно делиться! Это, кстати, помогает решить вопрос с неподбором на улице, которым довольно часто страдают спаниели. Собака сама будет заинтересована отдать вам найденное. И вот примерная (хоть и длинная) инструкция по работе с данным поведением: 1. Для начала не давайте собаке ничего настолько ценного, что она будет защищать в любом случае. Если есть проблема защиты любой еды и даже миски – вам вообще надо начинать без ресурса. Если собака защищает только вкусную кость – давайте ей невкусные кости или их имитацию из магазина. Помните, что «вкусно-не вкусно» собака больше определяет по запаху. Если косточка ничем не пахнет – она не так желанна. Если собака защищает только миску с едой – не кладите туда еду, пусть миска будет пуста. А если собака защищает не еду, а игрушку – смените игрушку пока на менее значимую для собаки. ​ 2. Уберите из зоны доступа собаки все, что она может украсть или стащить, чтобы у вас не вышло ситуации с ценным для вас ресурсом, который придется как-то отбирать у собаки. На улице следите за собакой, если она защищает найденную еду, не спускайте ее с поводка. Пока собака не научится радостно отдавать еду дома – даже не начинайте коррекцию на улице! ​ 3. Теперь ваша задача приучить собаку доверять вам, когда вы приближаетесь к ее ресурсу. Доверять – значит, верить, что вы не собираетесь отбирать ресурс и драться за него (если собака уже рычит даже на ваш подход к ней, хотя ресурс не рядом – работайте с этим, не надо форсировать события). Носите с собой по дому сумочку с едой или расставьте по комнатам на верхних полках стаканчики с вкусняшками. Лакомство должно быть вкусным и желанным для собаки, обычная еда не подойдет (если собака аллергик, то вам придется вообще убрать кормление из миски и давать ее привычную еду во время коррекции несколько раз в день, так чтобы она наедалась)! ​ 4. Каждый раз, когда вы идете мимо собаки – кидайте рядом с ней кусочки лакомства. Чем мельче эти кусочки – тем лучше. В идеале их должно упасть возле собаки штук 5-6, чтобы ей пришлось некоторое время их собирать. ​ 5. ВАЖНО: не смотрите на собаку, не обращайте внимания на ее ресурс. Вычислите расстояние, на котором собака еще не рычит и не скалится (иначе едой вы можете подкрепить ее агрессию). Проходите мимо на расстоянии, когда собака только напрягается чуть-чуть, и кидайте кусочки прямо рядом с ней, как будто это получилось случайно. И идите дальше, даже не притормаживайте. Чем чаще вы будете так делать – тем быстрее собака начнет при виде вас не напрягаться с рыком, а смотреть с интересом в ожидании лакомства. ​ 6. Когда собака перестанет напрягаться – начинайте ходить все ближе и ближе. Не смотрите на собаку, не говорите с ней. Пусть у нее не возникнет даже подозрения, что вы собираетесь вступать в конфликт. Только когда вы добьетесь того, что проходите уже совсем близко от собаки (на расстоянии менее 1 метра) и она вообще не напрягается, а ждет лакомства – только тогда можно переходить к следующему этапу! ​ 7. Следующий этап – это внимание к собаке (не к ресурсу!). Начинайте говорить с собакой ласково, проходя мимо, кидайте на нее взгляды, чуть тормозите, раскидывая еду. Постепенно, если собака не напрягается (если напрягается – вернитесь на этап назад!), начинайте останавливаться и кидать кусочки с небольшими паузами, хваля собаку. Завершением этапа можно считать радость собаки, когда вы подходите к ней и потерю интереса к ресурсу в ожидании вкусняшки. 8. Когда собака уже во всю ест вкусняшки и радуется вам – попробуйте подзывать ее время от времени, не приближаясь к ресурсу. Встаньте за пару метров, присядьте на корточки боком к собаке, позовите ее, похвалите и покормите, когда она подойдет, и как можно скорее отпустите ее обратно к ресурсу. Так она поймет, что вы не обманываете ее и не собираетесь захватить ресурс, если она отвлеклась. Успехом можно считать, когда собака перестанет бежать к ресурсу сломя голову, а станет попрошайничать у вас еще вкусняшек, как будто забывая про ресурс. Не надо пользоваться этим, чтобы забрать ресурс – все испортите! ​ 9. Если вы все делали правильно – на этом этапе собака уже будет при виде вас приподниматься, возможно, даже подбегать к вам сразу, бросая ценный объект. Теперь ваша задача подходить к ресурсу, садиться на корточки рядом с ним (обязательно боком!) и хвалить собаку. Если видите напряжение – садитесь не так близко. И постоянно подкидывайте собаке еду. Если она уже готова сама брать ее у вас из рук, то отлично! Кормите ее и хвалите, не сидите слишком долго, чтобы она не занервничала. Начинайте с 5 секунд. ​ 10. Когда собака уже спокойно подпускает вас к ресурсу вплотную и ест у вас из рук, вы должны начать часто проходить прямо близко от собаки, почти вплотную, давать ей лакомство и уходить. Как будто вы просто хотите угостить собаку и ресурс вам совсем не нужен. Если собака готова – начинайте кормить и оглаживать ее по боку. Не надо сразу гладить ее по голове – от этого она может занервничать и начать снова вас подозревать. Как можно чаще гладьте и кормите собаку рядом с ресурсом, пока она не доверится вам. ​ 11. И только теперь, когда собака не боится вас и подзабыла про конфликт за ресурс, вы можете учить собаку делиться с вами. Для этого рассыпьте лакомство чуть дальше от ресурса или дайте из руки так, чтобы собака отошла от ресурса и отвернула от него голову. И спокойно заберите ресурс. Спрячьте его сразу за спину и продолжайте хвалить и кормить собаку. И верните ей ресурс через 3-5 секунд! Да-да, верните. Именно возврат ресурса обратно уверит собаку, что вы не собираетесь драться за него, но, если делать так часто, собака занервничает. Продолжайте просто хвалить и гладить собаку, кормить ее, а ценную вещь забирайте редко (не чаще 5 раз в день и не подряд) – чтобы собака не начала переживать за нее снова. 12. Если собака радостно берет ресурс у вас и не начинает его защищать, вы можете попробовать обменивать его на еду. Тут есть важный момент – не надо СНАЧАЛА предлагать еду, а потом пробовать забрать ресурс, иначе вы научите собаки всегда меняться и без лакомства она не будет отдавать вам ничего. Сначала просто погладьте собаку, похвалите ее, потом скажите четко команду «Дай» - без угрозы в голосе! – а потом протяните лакомство, и, как только собака потянулась к нему, спокойно заберите ресурс. Как только собака съела лакомство – верните ресурс обратно ей. Повторяйте не очень часто, примерно каждые полчаса. ​ 13. Когда собака начнет ассоциировать слово «дай» с подачей лакомства и сразу начнет отпускать ресурс по этому слову – вы меняете правила. Теперь собака должна СНАЧАЛА отдать ресурс, а лакомство будет потом, как вознаграждение. Если собака заупрямилась – просто скажете спокойно «нет» и уйдите. Не хочет лакомства – ее проблемы. Через 15 минут повторите. Собака быстро понимает, что выгоднее отдать ресурс – ведь его все равно вернут. ​ 14. И вот, у вас уже есть команда «дай». Поздравляю! И собака легко отдает ресурс. И вы уже не злитесь и не боитесь ее, а она вас. Теперь обязательно, не менее 2-3 месяцев, вы должны каждый раз, выдавай собаке ресурс, 2-3 раза подходить к ней через разные промежутки времени, хвалить, кормить с рук, брать ресурс по команде «дай» и возвращать его. Можно уже задерживать ресурс у себя на разное время. Но когда вы будете совсем забирать ресурс – не забудьте ОЧЕНЬ похвалить и покормить собаку чем-то особенно вкусным, поиграть с ней! Тогда у вас никогда больше не возникнет проблемы агрессии собаки за ценные для нее вещи. ​ 15. Если ваша собака научилась спокойно отдавать не ценный ресурс – теперь работайте с более ценным. С ним все пойдет намного быстрее, но я все равно советую начинать с первого пункта. Постепенно вы дойдете и до большого куска мяса или вкусной косточки, и собака будет легко отдавать вам все, зная, что вы пришли не красть и не драться. ​ 16. Если среди хозяев собаки есть и другие люди, а также дети и пожилые родственники, необходимо подключить их тоже на 7-8 этапе коррекции. Конечно, под вашим контролем и со строгим запретом форсировать события! Маленьким детям вообще лучше не забирать ресурсы у собаки, но как можно чаще подкармливать собаку за проход мимо нее, чтобы она даже не думала начать отгонять их от ресурса. Детей старше 8 лет можно учить своим примером, как обмениваться с собакой. Очень пожилым людям тоже лучше не забирать у собаки ничего – они вряд ли смогут правильно среагировать на напряжение собаки. Но и им собака должна доверять обязательно. 3. Вытасскивание репья. Объективно: собаке могло быть больно. А мы в данном случае уже, скорее всего, имеем дело с готовой копинг-стратегией в виде агрессии. Копинг-стратегия — это поведение собаки, призванное минимизировать стресс. Больно=стресс, поэтому работает привычный копинг. Конечная цель этого копинга — отогнать то, что доставляет боль. Тут, конечно, хорошо бы понимать, как собака в принципе относится к любого рода прикосновениям и манипуляциям, которые вы осуществляете. Речь идет и просто о поглаживаниях, и о каких-то более серьезных процедурах, как обработка глаз, ушей, стрижка когтей, груминг и пр. Лучше всего пойти примерно таким же последовательным путем, как и в случае с защитой ресурса. То есть для начала будем предупреждать собаку каким-то словом, что мы планируем с ней что-то делать. Начнем с совсем легких прикосновений и постепенно перейдем к прикосновениям к разным частям тела, даже к попыткам потянуть за какой-то участок шерсти. Все эти процедуры будем сопровождать похвалой и выдачей лакомства. Погладили собаку — выдали кусок, потрогали лапу — снова кусок. Короткими сессиями, по паре минут, один раз в день, очень постепенно усложняя задачу для собаки. Через месяц у вас будет собака, которая любит, когда ей чистят уши и стригут когти. 4. Поглаживание собаки, которая спит. Вот тут мы снова возвращаемся к вопросу о прикосновениях, о которых я говорила выше. Если мы постепенно отработаем разного рода тактильное взаимодействие с собакой, а параллельно еще и поработаем над защитой ресурса, то градус доверия собаки по отношению к вам автоматически сильно повысится и проблема может уйти без дополнительных вмешательств. Однако. Давайте поставим себя на место собаки. Как часто вы бываете рады тому, что в неурочное время, среди ночи, вас кто-то будит любым способом? Думаю, что точно не всякий раз. Вот и собака может быть не в восторге, и спросонья, вообще может не понять, что это именно вы ее трогаете, а просто на автомате будет использовать все тот же, уже известный нам, копинг. Отдельно обращу ваше внимание на то поведение собаки, которое вы расцениваете как ее понимание того, что она виновата. Все это поведение — уменьшение в размере любым способом, опускание хвоста, бэби-фейс, отведенные назад уши, разглаженный лоб, выпученные глаза — это не чувство вины. Это сигналы примирения, которые говорят нам о том, что а) собаке дискомфортно и б) собака пытается вас умиротворить и блокировать вашу потенциальную агрессию, либо то, что она воспринимает как агрессию. То есть главный вывод: собака ждет от вас неприятного. Это точно не улучшает ваши взаимоотношения с собакой, увы. Наказание собаки, тем более физическое, может только усугубить ситуацию, поэтому и такой способ использовать вам не рекомендую. Ну и в заключение скажу, что все породы собак претерпевают изменения в процессе селекции. Основные породные качества, как, скажем, выраженность охотничьего поведения, острый нюх, инфантильность, аффектированность — остаются. Но вот свойства нервной системы, особенности поведения — меняются. Сейчас спаниели значительно более возбудимые, отсюда более склонные к тревожности и образованию страхов, более ярко реагирующие на разные раздражители. Поэтому нет смысла сравнивать предыдущую и нынешнюю собаку. В конце концов, индивидуальные особенности конкретной собаки тоже никто не отменял. Ваша собака — не щенок, но подросток, а это значит, что все описанные вам проблемы вполне поддаются коррекции, особенно при системном подходе.