Поведение на улице

Здравствуйте. К сожалению, вы не упомянули, в чём именно заключается «нелюбовь» вашей собаки к другим. Что это? Избегание или агрессия? Скуление и попытки спрятаться у вас в ногах или швырки с желанием всех порвать или отогнать? В отсутствие подробностей увы, мы можем ограничиться лишь предположениями и общими рекомендациями. В первую очередь скажем, что во всех случаях, связанных с агрессией собаки, мы рекомендуем индивидуальную консультацию с нашими инструкторами. Дело в том, что каждый такой случай уникален и разбирать его нужно подробно и внимательно. Любая ошибка в коррекции такого поведения может привести к усугублению проблемы, что в случае с агрессией недопустимо. Оставить заявку на индивидуальную консультацию можно на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работаем очно в Москве и МО и удаленно (по Скайпу) с другими регионами. Итак, на данный момент можем дать лишь общие рекомендации, которые, надеемся, помогут решить проблему как минимум частично. Так бывает, что в силу разных причин и обстоятельств собаки иногда не умеют правильно и вежливо контактировать с сородичами и другими социальными объектами. На это накладывает определенный отпечаток и жизнь в человеческом социуме, когда у собаки нет возможности набраться соответствующего опыта. Собственно, всё в той или иной степени обратимо. Даже тех собак, которых не удастся научить любить и дружить с каждой встречной собакой, можно научить их спокойно игнорировать. Потом уже на этой базе можно строить дальнейшие взаимоотношения. Ну, как минимум, попробовать. Обязательно нужно иметь в виду, что случаи все индивидуальны и учитывать условия, в которых появилось проблемное поведение. Вполне себе возможно, что собака не была в соответствующем возрасте социального импринтинга (с 3 до 5 месяцев) социализирована в полной мере или же в приюте её обижали другие собаки, и теперь ко всем ним она относится с подозрением, не имея другого положительного опыта общения с сородичами. Например, лаять собака может от возбуждения или от страха, например, исходя из этого и нужно строить план коррекции. Собака не может сама придумать, как ей правильно вести себя в той или иной ситуации, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Она выбирает тот вариант поведения, который сама считает правильным исходя, например, из собственного опыта или наоборот – отсутствия этого опыта. Для того, чтобы справиться с проблемным поведением нам надо: 1. Постараться не допускать ситуаций, в которых оно возникает. Помните, что при коррекции нежелательного поведения нужно в первую очередь создать все условия, при которых это поведение собака проявить не сможет. То есть попробуйте на время работы по коррекции гулять там, где ходит не очень много собак, там, где вы сможете увидеть их заранее – до того, как собака залает, затревожится, напугается или станет бросаться. Договаривайтесь со знакомыми собачниками, просите их с их питомцами побыть вашим раздражителем и объектом для отработки, созванивайтесь или как-то еще договаривайтесь о том, чтобы ваши встречи были предсказуемы для вас. 2. Сломать шаблон. У собаки существует стереотип: в этой ситуации я буду лаять/ убегать/ швыряться. Она, может, уже и сама не знает, зачем это делает. Но её голова знает, что это точно надо сделать именно так. Собственно, тут пункт 2 вытекает из пункта 1. То есть тот способ, о котором мы говорили выше – это слом шаблона. Но можно и еще кое-что придумать. Чтобы собака не лаяла/ не пыталась сбежать/ швырнуться надо её заранее (!!!) переключить на что-то. Этим чем-то может быть лакомство, выдаваемое как из рук, так и рассыпанное по земле в качестве поисковой игры, погрызушка, любимая игрушка. Этим способом мы за пару-тройку недель можем заставить собачку усомниться в необходимости данного поведения. Может и не пару-тройку, а побольше, но все же можем точно. А потом, когда привычка уже не будет так крепка и навязчива, воспользоваться переключением. Важно: любая работа с собакой должна быть системной. То есть нельзя один раз разрешить лаять/ бежать/ бросаться, потом два не разрешить, и потом опять случайно разрешить. Так не работает. Собака понимает только четко выстроенную систему. То есть буквально каждая ваша прогулка должна теперь восприниматься, как полноценная тренировка, занятие по коррекции. Иногда действия собаки бывают продиктованы поведением проводника. То есть, иными словами, вы, гуляя с вашей собакой, можете опасаться её вот такой не самой приятной реакции. Ваше напряжение и неуверенность собака может легко считывать по вашему языку тела и принимать решение, что ситуация небезопасна, поэтому надо как-то среагировать. Что она, собственно, и делает. Первое, что необходимо сделать – это исключить в принципе возможность нежелательного контакта с другими собаками и, тем более, драки и покусов. То есть с поводка мы спускаем собаку только когда на 200 процентов уверены в том, что встреча с потенциальным «врагом» исключена. И даже когда уверены, всё равно крутим головой на 360 градусов. А если собака на поводке, а к нам приближается потенциальный объект агрессии и/ или страха – убираем собаку за себя или сажаем на выдержку, просим забрать другую собаку и/ или сами прогоняем её. Это необходимо и с точки зрения безопасности животных и людей, и с точки зрения мира и спокойствия в душе вашей собственной собаки. Любые контакты между собаками должны происходить строго под вашим контролем. Если вы не можете их контролировать, то о том, чтобы не допустить новых конфликтов или случаев, которые могут усилить страх и тревожность вашей собаки и не усугубить положение речи не идёт. Если говорить о поводочных собаках, как о вашей, так и о чужих, то нельзя не упомянуть, что язык тела на натянутом поводке всегда искажён, и, как правило, транслирует сигналы угрозы – напряжённая поза, грудь вперёд, голова задрана и нацелена на встречную собаку – всё это ваша собака вполне себе может прочитать, как агрессию в свой адрес. Если же и ваша собака ходит на натянутом поводке, то не исключено, что и её язык тела искажён для встречных животных и также может быть истолкован неверно и повлечь выпады в свой адрес, добавим, что, например щеночки, собачки маленьких размеров и собаки-брахицефалы (мопсы, французские бульдоги, например) ещё и многим собакам не очень понятны и кажутся странненькими, щенки пока не очень здорово умеют пользоваться языком тела, ведут себя невежливо, согласно собачьему этикету, зато крайне любопытны ко всему новому, особенно взрослым собачьим «дядям и тётям», которые выглядят необычно и ведут себя уверенно, а язык тела маленьких собак и язык тела и своеобразное хрюканье брахицефалов делают их намерения по отношению к вашей собаке для неё неочевидными и, как следствие, могут восприниматься ею, как потенциально опасные. А вот как раз бесповодочные собаки по большей своей части владеют и транслируют сигналы тела идеально – они не ограничены в движении и имеют возможность проявить максимум собачьего этикета – они и отвернутся, и встанут бочком, и обходить вас, и подойти познакомиться будут стараться по дуге – всех этих возможностей у встречных собак на поводке нет, а если они ещё и не умеют ходить на провисшем поводке, то мы и имеем весь букет, который нервирует нашу собаку. Собака никогда не идет целенаправленно убивать. Собаке не знакомы такие категории как жизнь и смерть. В любой, даже самой страшной драке, собака не преследует такую конечную цель как убийство, даже не задумывается о ней. Отпугнуть, прогнать, напугать с помощью агрессии – да. Убить – нет. Отсутствие сигналов предупреждения может быть связано с соответствующим жизненным опытом собаки: если сигналы не работают, то какой смысл их использовать? Не будем исключать и вероятность закрепившегося и не проработанного вовремя протокола поведения, когда собака путём опыта выработала для себя единственно верный и действенный комплекс действий: отгоняй, швыряйся, пугай или наоборот – убегай, и тебя тогда не тронут, ведь потребности, язык тела и личное пространство маленьких собак и щенков, особенно собак, которые жили в неблагоприятных условиях приюта, нередко игнорируются. Конечно, для любой встречной собаки собака, которая изо всех сил рвётся с поводка, или даже просто тянет его, кажется настроенной совсем недружелюбно. Язык тела в этом случае выглядит угрожающим, хотя сама собака ничего плохого в уме не держит и намеревается просто пообщаться. Однако, встречная собака, воспринимая ее как агрессора, может ответить тем же – как минимум языком тела, а то и перейти к контратаке. Поэтому этих явлений, во избежание конфликтов на ровном месте, допускать нельзя. Важно разбить приобретение навыка вежливого взаимодействия с собаками на два этапа, первым из которых является умение игнорировать оппонента, и только вторым – адекватное общение. Эти навыки не приобретаются одномоментно и не создаются быстро, поэтому терпение и время – ваши главные помощники. Первое, чему надо научить в этом случае собаку – это умение контролировать собственное возбуждение. Это вообще никогда ни для одной собаки нелишнее. Для этого вот вам два простых упражнения, на которых нужно прямо заострить ваше внимание и выработать такой навык как выдержка. 1. Глазки - Берете в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаете спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждете взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. То же самое – со всеми встречными людьми. Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. 2. Смена состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берем игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, например, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. 3. Протоколы расслабления Карен Оверолл и Сьюзанн Клозье. По ним достаточно много информации в интернете. Добавлю лишь, что они полезны всем без исключения собакам, а не только тем, у кого есть конкретные проблемки. Научите пса, как держать себя в лапах. Даже если в обычной жизни он суперспокойный и невозмутимый пёс, не будет лишним поучить его расслаблению. Еще лучше – расслаблению на коврике, как описывают указанные протоколы. То есть вы учите собаку релаксировать на вполне конкретной поверхности, и эту поверхность можете захватить с собой куда угодно. Для собаки это будет триггер: о, мама коврик постелила, надо лечь и расслабиться. Больше ни для чего этот коврик не используйте, только для релакса. Взрослой самодостаточной малоинфантильной собаке (а самоеды как раз относятся к группе аборигенных малоинфантильных собак) совершенно не обязательно нужны новые знакомства и друзья. Ей вполне может быть довольно общения с вами и каким-нибудь единственным другом детства, и заставлять её дружиться совершенно ненужно, зато можно объяснить, что к другим собакам можно относиться если не радостно, то хотя бы нейтрально. Для этого при встрече с «врагом» на улице рекомендуется методика протокола LAT (look at that – посмотри на это (но ничего не делай!)). 1. Опытным путём вычислите расстояние до раздражителя (другой собаки или собачьей площадки), на котором ваша собака чувствует себя спокойно, не проявляет признаков страха, тревоги, беспокойства, возбуждения или агрессии. Собака также должна иметь возможность спокойно переключить свое внимание с раздражителя на вас. Дистанция эта иногда составляет 100 и более метров, не пугайтесь, это нормально. 2. Сажайте собачку рядом с собой и глядите во все глаза и высматривайте, когда наша собака заметила оппонента, видит, пасёт, но при этом к нему не рвётся и всё ещё слышит вас и, главное, может выполнять команды. Подкрепляем взгляд на ту, вражью, собачку маркером ДА или кликером, похвалой и кусочком и командуем ей смотреть на ту собаку, которая бесит. Следим, чтобы собака не перевозбуждалась, не рвалась к ней. Если наша собака не может успокоиться и не может сконцентрироваться, значит, всё-таки увеличиваем дистанцию, отходим до того места, где наша собака сможет находиться при виде другой собаки спокойно. Поощряем взгляд собаки без каких-либо телодвижений в сторону того пса. Посмотрела - ДА, супер, отлично, собака услышала ДА и ПЕРЕВЁЛА взгляд на вас, даёте ей кусок. Дальше работаем, пока собаке не надоест смотреть на ту собаку, и она не станет пялиться на вас. Тут мы её и взглядом, и голосом понуждаем - смотри! Смотри на ту собаку! Я даю тебе кусок за то, что ты просто смотришь на неё! Посмотрела? ДА! кусок. Принцип тут основан на том, во-первых, что мы связываем появление той собаки с чем-то приятным, то есть мы меняем отрицательное отношение нашей собаки к другой на положительное или хотя бы равнодушное, а во-вторых, нашей собаке становится на ту, другу, собаку плевать, потому что с вами интереснее, вы хвалите и даёте еду! 3. Когда на этой, первоначальной дистанции, у вас всё будет получаться, начинайте постепенно ее сокращать. Не торопитесь, вам может потребоваться время и совершенно точно понадобится терпение. Помним, что мы начинаем сокращать дистанцию очень постепенно по мере успешного снижения интереса к той собаке, может быть, это будет по метру, может, по 10. Важно помнить, что если сократили расстояние, и наша собака снова рвётся или пугается - отходим назад и повторяем упражнение там, где собака может с собой справиться. Ей очень трудно, у неё нет нашего понимания событий, держим себя в руках и прощаем собачку, если она с собой не совладала, маленький успех - это огромный шаг для неё, она уже привыкла так себя вести, помним, что чтобы победить привычку даже у нас, людей, на это уходит огромное количество времени и откаты неизбежны. В таких случаях упрощаем задачу и работаем на том расстоянии, на котором собака успешно справляется с задачей. 4. Это упражнение нужно выполнять ВСЕГДА при встрече с оппонентом. У собаки должен сложиться четкий алгоритм: вижу другую собаку – получаю еду. В идеале при правильном выполнении упражнения мы получим собаку, которая при виде чужой собаки будет оборачиваться к вам за похвалой и лакомством. Не забывайте каждый раз при этом ее хвалить и угощать. Особенно актуально это будет на минимальной дистанции от раздражителя. Чтобы помочь собаке снизить тревожность можно попробовать такие средства как Фоспасим и Адаптил (или аналоги). Адаптил бывает в форме ошейника, спрея или диффузора, который включается в розетку. Эти средства совершенно безвредны для людей и других животных. Однако важно понимать, что они лишь отчасти корректируют состояние собаки, но не корректируют поведение, поэтому использование только этих средств вряд ли даст положительный результат, нужно комбинировать их и с разными методами коррекции поведения, которые мы описываем. Отдельно пара слов о страхах. Совершенно нормально для собаки испытывать страх к объектам, которые её тревожат. Наша задача - объяснить, что они не страшные, а даже выгодные. Как только собака начинает демонстрировать страх, не надо начинать её жалеть - присаживаться к собаке, гладить, уговаривать с жалостливыми интонациями. Собака ориентируется на обратную связь, которую получает от своих владельцев. Если язык тела человека не вполне адекватен данной ситуации, а точнее даже вовсе неадекватен, а выглядит так, как будто вам тоже страшно, мы не уверены в себе, тревожимся и переживаем, то собака понимает, что вот, все, это точно конец. Обязательно надо разобраться, что именно вызывает страх у собаки. Откуда взялись эти страхи? К каждому страшному, с точки зрения собаки, предмету, объекту или явлению нужно привыкать постепенно. Лучший помощник в этом процессе – протокол BAT - Behavior Adjustment Training (Тренировка адаптивного поведения). Протокол BAT помогает собаке стать увереннее в себе и тренировать новые способы поведения. Этот метод особенно полезен для собак, которые настороженно или агрессивно воспринимают других живых существ. BAT позволяет собакам исследовать окружающую среду. Вмешивайтесь, если - и только если! — это действительно необходимо. Внимательно наблюдайте, чтобы не пропустить признаки стресса: важно создавать и поддерживать безопасные условия среды для собаки. Если уровень стресса растет и превосходит интерес и любопытство, предложите собаке продолжить упражнение, применив при этом наименее сильное из наиболее эффективных воздействий с учетом текущей ситуации. Разберём на примере встречных людей с собаками. Итак, что именно вы делаете: • Вам потребуется помощник с собакой (или несколько), который будет вести себя настолько естественно, насколько это возможно в реальной жизни, в то время как ваша собака может взаимодействовать с ним (но на корректной дистанции). • Необходимо подобрать правильную рабочую дистанцию между вами и помощником. Поначалу дистанция может достигать противоположного конца улицы, длины футбольного поля или даже более. Хороший практический способ определить эту дистанцию следующий. Прикиньте дистанцию, на которой собака обычно начинает напрягаться и отойдите на расстояние трех таких дистанций от раздражителя. Или, что даже лучше, возьмите за основу расстояние, на котором собака НЕ будет пугаться другой собаки, а также будет с легкостью работать за лакомство и увеличьте его вдвое. • Ваша собака должна прогуливаться вокруг, как это бывает обычно, обнюхивать что-то, поглядывать туда-сюда, время от времени бросая взгляд на собаку помощника. Следуйте за собакой туда и сюда (на провисшем поводке), но будьте готовы замедлиться и остановиться, или даже отозвать собаку назад, если она чрезмерно сосредоточится на другой собаке. Вы можете посматривать на помощников время от времени и чуть-чуть подвигаться в их сторону, чтобы подтолкнуть вашу собаку исследовать пространство в направлении этих собак, но большую часть движений в сторону помощника с собакой должна инициировать сама ваша собака. Для BAT мы используем длинный поводок, чтобы помочь собаке почувствовать себя свободно, но в то же время иметь возможность контролировать происходящее и обеспечивать ее безопасность. • Дистанция сокращается очень постепенно и в случае отката корректируется в обратную сторону увеличением расстояния. Более подробно о данном протоколе можно прочитать в статье Grisha Stewartе: https://grishastewart.com/wp-content/uploads/2013/01/BAT-Basics-Handout-PDF.pdf Рекомендуемое к просмотру видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=E1lVAFHlhGA Следующим этапом, когда собака немного осмелеет, может быть уменьшение дистанции и первые попытки взаимодействия с другими собаками. Здесь вам тоже понадобится помощник со спокойной лояльной воспитанной собакой. Начнём так называемые параллельные прогулки. Суть их в том, что и вы, и ваш помощник с его собакой двигаетесь параллельными курсами на безопасном расстоянии без возможности пересечься и столкнуться. При признаках стресса или напряжения у вашей собаки, помогаем ей разрывом дистанции. Не забываем хвалить, подбадривать за спокойное поведение и любопытные взгляды на собаку помощника. Следующим шагом можно пересечь курсы (не лоб в лоб, а на безопасном расстоянии) и позволить вашей собаке понюхать метки другой собаки. Точно так же начинаем прогулку вокруг помощника с самого безопасного расстояния. Затем работаем с сидящей собакой помощника. Помощник не должен смотреть на вашу собаку, позволять своей собаке идти или бежать к вашей собаке, они вдвоём по-прежнему занимаются своими делами (играют или отрабатывают выдержку), пока вы гуляете вокруг и хвалите и кормите собаку за спокойное отношение к чужой собачке. Повторяйте это с разными собаками, в разных местах, в разное время суток и погоду. Активно хвалите и поощряйте лакомством то поведение, которое вам нравится: собака посмотрела на другую собаку и ведёт себя спокойно? ДА, ты супер!! Держи кусочек! Поддерживайте собаку, даже если она сделала с вашей точки зрения мелочь, ведь для нее это героизм! Хорошо бы в дополнение ко всему перечисленному по работе непосредственно с раздражителями заняться повышением у собаки уверенности в себе, наработкой опыта побед. В этом вам помогут и различные поисковые игры на улице и дома, интерактивные игрушки-головоломки, шейпинг и фришейпинг, последние, кстати, в итоге можно будет попробовать на последних этапах работы протокола BAT. Главное – не забывайте в процессе всех этих занятий хвалить собаку и радоваться каждому маленькому успеху, как подвигу. Да и вообще почаще её хвалите, даже когда она ничего не делает вообще. Всегда следите за поведением собак, за их языком тела. Заметили угрозу или признаки дискомфорта и страха хоть с одной стороны – отзываем и разводим. Рано или поздно, ваша собака в такой ситуации начнет сама отходить из эпицентра к вам. Только не тащите, не утаскивайте её, потому что это сразу же вызовет накал страстей. Отзывайте, отвлекайте. Лучше сделать это чуть раньше, чем в воздухе повиснет угроза. Отозвалась – накормите, нахвалите и тихонечко уведите. Работайте с этим постоянно, не допуская того поведения, от которого хотите избавиться, воспринимайте каждую прогулку, как полноценную тренировку, занятие по коррекции поведения. Введите дополнительный маркер "мимо", например, когда вы с собакой просто проходите мимо другой собаки. Сначала, естественно, на поводке и с куском разумеется, потом вводим вариативное подкрепление - то есть кусок прилетает не каждый раз, а через раз, через два, когда вам вздумается, чтобы собака не знала, когда это случится. Впоследствии (когда дистанция на протоколе ЛЭТ будет сокращена до мимнимума, не ранее!!) это даже можно будет отработать и на собачьей площадке, хоть и сложно ввиду большого количества раздражителей. Успокаивайте, подкармливая, захваливая, переключая собаку. Если увидите, что она при приближении собак старается отбежать или опускает хвост, если не может убежать, или наоборот готовится к нападению, продолжаем хвалить и кормить на других собак, избегаем и отгоняем напористых, подходим только к спокойным, но создать положительный опыт общения нам необходимо. Не забывайте и о своём состоянии. Первое правило хозяина - реагируем на проявление нежелательного поведения без нервов. Особенно демонстративной агрессии. Лай — это не действие, это предупреждение. Следите за языком тела своей собаки, поощряйте правильное поведение: если собака замирает, напрягается, но показывает сигналы примирения, то это противостояние демонстративное. Хвалите собаку очень спокойно и искренне, когда удалось пройти встречную собаку без лая. Следите и за своим языком тела – расправленные плечи, расслабленные позы, никакого напряжения, уверенность в себе и спокойный тон голоса придадут уверенность и вашей собаке. Конечно, причина агрессии или страха может быть достаточно глубокой, тогда может понадобиться довольно серьёзная коррекция поведения собаки. Однако, к сожалению, в целом вряд ли возможно дистанционно установить истинную причину такого поведения. Поэтому, повторим, было бы намного эффективнее проконсультироваться с нашими инструкторами. На всякий случай напомним о том, что иногда проблемное поведение нужно рассматривать как индикатор состояния здоровья собаки. И откусывание и рычание собака вполне могла связать с приближением чужой собаки. Увы, как мы писали выше, в таких случаях невозможно дать рецепт дистанционно и можно ограничиться только общими советами. С агрессией и страхами питомца необходимо работать очень аккуратно и желательно - под чутким руководством инструктора по коррекции. Прежде всего необходимо научить собаку доверять людям, почувствовать себя в безопасности рядом с вами. Однозначно можно говорить только о том, что у собаки, очевидно, сформировалась и закрепилась стратегия поведения решать все непонятные ей вопросы, связанные с приближением чужих собак определённым образом. Никакого негатива по отношению к этой собаке применять нельзя. Наша задача совсем другая: объяснить, что другие собаки безопасны, а не укрепить во мнении, что с их приближением хозяйка напрягается, нервничает, ругается. Нужно принять и понять, что на такую коррекцию может потребоваться реально много времени. И оно может исчисляться не только днями, неделями и месяцами. Собаке нужно приобрести определённый опыт, говорящий ей, что чужие собаки – адекватные ребята, с которыми можно миро разойтись и взаимодействовать. Чтобы собака могла приобрести такой вот генерализованный, обобщенный опыт, ей нужно много раз и с разными собаками объяснить одно и то же. Для неё каждая собака – это ДРУГАЯ собака. И если от предыдущих 50 собак ничего плохого не прилетело, то это вообще не значит, что от 51й тоже не прилетит. Может быть, этой собачке хватит и 10 собак, а может быть не хватит и 100. Тут все всегда очень индивидуально. Поэтому скажем в двух словах: хвалите собаку за любое правильное или хотя бы допустимое поведение. Хвалите и кормите. Как можно чаще. Даже когда ничего не делает – хвалите. Особое пристальное внимание уделите, пожалуйста, языку тела. Понимаем, что с непривычки это очень сложно, но в данном случае - очень критично. Сигналы примирения скажут вам, что собаке некомфортно и нужно немедленно отреагировать соответствующим образом – разорвать дистанцию, отвести собаку в сторону, загородить собой, прогнать другую собаку и т.д. Сигналы угрозы (а их может и не быть, если в прошлой жизни собака поняла, что они бессмысленны и на них никто не обращает внимания) – что собака готова продавать свою жизнь задорого, вот прям сейчас. Рекомендуем вам посмотреть замечательный подробный семинар Юлии Исламовой о языке тела собак https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka Напоминаю, что в случае агрессии лучшим решением будет индивидуальная консультация, т.к. тут любая ошибка в коррекции поведения может серьёзно ухудшить ситуацию. Заявку на консультацию можно оставить вот тут https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii Еще вот тут у нас есть полезные видеоматериалы по вашему вопросу: Агрессия к собакам https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xqxe98Zr5EE... Собачка головного мозга https://www.youtube.com/watch?v=3HIxz6OQUd0 Собачьи драки https://shop.petcorrect.ru/#sobachi-draki Искренне желаем вам запастись терпением и преодолеть вместе с вашей собачкой все сложности! Если у вас не получится справиться с проблемой самостоятельно, то наши специалисты всегда будут рады помочь в формате индивидуальной консультации, заявку на которую можно оставить на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работам не только очно (в Москве и МО), но и онлайн.