Собака рычит при еде

Здравствуйте. Любое внезапное изменение поведения собаки – это повод обратиться к ветеринарному врачу. Дыма без огня не бывает, причина у этого поведения точно есть. Собаки не умеют говорить и сообщать нам о своем дискомфорте. Иногда видимые признаки того, что собаке плохо, проявляются только тогда, когда ей уже совсем невмоготу. И собака, которая плохо себя чувствует, у которой, возможно, болевой синдром, может неадекватно реагировать на какие-то воздействия окружающей среды. Мы и по себе знаем, что, когда у нас болит что-то, то весь белый свет не мил и мы можем вполне резко среагировать на людей, которые вдруг пожелали с нами пообщаться в этот момент. Но и в этом случае нельзя говорить, что у деструктивного поведения нет причины. Она есть, просто напрямую с чем-то конкретным не связана, а только косвенно. И это, кстати, повод для размышлений относительно вашей собаки. Если есть хоть малейший физический дискомфорт или собака страдает внезапными, но прекращающимися, болевыми спазмами или припадками, то он, внезапный дискомфорт, и может быть спусковым крючком для запуска тревожного состояния и агрессии. Собака не понимает причины этого дискомфорта и что ей с этим делать. Иногда животное может связать внезапный спазм в животе (или другой части тела) или головную боль с каким-то совершенно посторонним явлением (наступлением сумерек, пролетевшей мимо птицей, процессом приёма пищи, например и т.д.) или как раз появлением в поле зрения или проходившего мимо человека или другой собаки. Боль у собак необходимо купировать, как и у людей, так как она напрямую влияет на качество жизни, на способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, влияет на реакции на внешние раздражители, вызывает постоянную тревожность. Во-первых, неплохо было бы понять, почему столь юная девица отказывается от еды. Это может быть по многим причинам, начиная от проблем со здоровьем или сиюминутным самочувствием, до того, что собаке просто не нравится корм. Такое бывает. Щенок, а также молодая собака, в норме голодны всегда. Отказ от еды – странное состояние для полуторагодовалой дамы. Можно ещё предположить, что это еще связано с периодом активного полового созревания, когда в голове сплошь гормоны и еда становится фактором второстепенным. Но всё же мы рекомендуем обследовать собачку у доктора. В описании ситуации мы видим явное беспокойство, связанное с приёмом пищи, очень похожее на смещённое поведение, когда собака уже даже не отдаёт себе отчёта в том, что делает при беспокойстве и тревоге, а также стремление защитить себя и своё личное пространство, беспокойство при фиксации и прикосновениях при, казалось бы, отсутствии явных травмирующих действий при обычных и привычных процедурах, которые могли бы быть тому причиной, поэтому первым делом необходимо посетить ветеринара и установить, что же беспокоит собаку на физиологическом уровне. Ещё раз обратим ваше внимание на поведение, связанное с приёмом пищи – особо пристальное внимание стоит уделить ЖКТ собаки. То есть визуального осмотра явно недостаточно, необходимы развёрнутый анализ крови и УЗИ брюшной полости. Таким образом, необходимо в первую очередь исключить проблемы со здоровьем, потому что если есть какой-то болевой синдром, то корректировать поведение до его устранения бессмысленно. На ближайшее время рекомендуется предоставить собаке возможность максимального контроля над ситуацией. Для начала на пару дней оставьте собачку в покое. Пусть она сама, если будет желание, приходит к вам общаться, чтобы она была инициатором, а не вы. Ограничьтесь минимумом процедур, как, скажем, протирание лап влажной тряпочкой или и это можно вовсе исключить, если позволяет погода. Походит пару дней немытой, зато почувствует, что вы её слышите и понимаете, и не лезете, когда ей вообще не хочется никак контактировать. А через пару дней, если ничего не изменится, начните потихоньку, с лакомством учить собачку прикосновениям. Тому, что это не страшно, вообще ничем не грозит, а вовсе даже наоборот – приносит пользу. Постарайтесь пока не делать чего-то, что заставляет собаку вырываться изо всех сил и сопротивляться. Лапочки и пузо после прогулки пока можно помыть и в тазике. Пусть лучше она походит немного грязной, а вы неспеша, с похвалой и лакомством приучите ее спокойно залезать в ванну и мыться, чем сейчас подкрепите негативное отношение к этой процедуре, ведь вам её придется мыть не один и не два раза в жизни, поэтому нам нужно, чтобы собака воспринимала эту процедуру спокойно. Приучайте постепенно: сначала к прикосновениям, потом к мягкому удержанию, затем уже к тому, что на ручках спокойно и не страшно. Собака не понимает, что мы хотим, чтобы она была красивой, она просто хочет, чтобы её оставили в покое, особенно, если фиксация на руках доставляет ей боль. Если вас смущает запах от собаки, можно периодически, пока будете приучать её не бояться мытья, протирать ее смесью, состоящей из равных частей водки, уксуса и воды. Это можно делать не чаще, чем раз в 2, а лучше 3 недели, если вас реально сильно беспокоит запах от шерсти. Кроме того, существуют специальные собачьи сухие шампуни, после нанесения которых, собаку достаточно хорошо вычесать. То же касается и фиксации лап. Попробуйте приучать собаку к удержанию лапки осторожно. Дотронулись до лапки? Ай, умничка! На вкусняшку. Ненадолго обхватили ладонью, а он не убежал? Да супер, молодец, на ещё вкусного! Взяли лапу в руку и собака спокойна? Вообще отлично и ты герой!! Много лакомства! Повторяем со всеми лапами по очереди, да нудно, да, долго, но в итоге мы получим собаку, которая спокойно реагирует на манипуляции, а ведь нам придётся ещё стричь ей когти, водить в клинику, ставить прививки и т.д., поэтому считайте это заделом на всю будущую жизнь и различные совершенно ситуации, когда потребуется удерживать и фиксировать собаку. Не пытайтесь сделать всё это за один заход и даже за один день. Не торопитесь, создайте заново положительную связь с вашим близким присутствием, с вашими прикосновениями, с тем, что, когда вы держите в руках хотя бы одну часть тела собаки – это безопасно, приятно и вкусно! Принудительные удержание и затаскивание в ванну, честное слово, не стоят того, чтобы подрывать доверие собаки по отношению к вам и к водным процедурам. Собакам наши прикосновения, подразумевающие вторжение в личное пространство, вообще-то очень часто бывают неприятны. Личное пространство – материя тонкая, но безмерно важная, и для каждой собаки, особенно маленького размера, - индивидуальная. Сохранность личного пространства даёт собаке ощущение безопасности, реализовывая тем самым одну из самых значимых потребностей – собственно, потребность в безопасности. Любыми манипуляциями, особенно в период, когда собака испытывает ощутимый для нее физический дискомфорт, мы это личное пространство достаточно серьёзно нарушаем. Буквально настолько, что собака не готова это терпеть. Безусловно, разные собаки по-разному относятся к таким вещам. Кроме того, язык тела человека при попытке совершения таких манипуляций выглядит угрожающим: вы можете наклоняться к собаке, нависать над ней, хоть и частично, лицо ваше (вместе с зубами, кстати, которые собака воспринимает как оружие, потому что таковым являются её зубы) стремится к собаке, возможно, в дополнение к этому вы пытаетесь (с точки зрения собаки) её удерживать руками и что-то невообразимое творить с ее лапами, шерстью, и т.д.. Ведь это только вы знаете, что никакого вреда собаке причинять не собираетесь. Собака же этого не знает, совершенно не догадывается просто потому, что она не понимает человеческого языка. И, вопреки мнению, которое мы слышим иногда, что собака понимает, что это - для ее же блага - нет, не понимает. Для её блага ей нужно чтобы её не трогали. Повторюсь: особенно важно это тогда, когда собака испытывает дискомфорт. Все мы знаем по себе, что, когда мы чувствуем себя не очень, нам очень надо побыть в одиночестве и покое. Следите за языком тела. Общение с помощью языка тела – самый важный способ коммуникации для собаки. Настолько же важный, как для людей важно общение вербальное. Эту тему нужно изучить максимально подробно, потому что это – залог успеха. Помните, что прямой пристальный взгляд, нависание сверху над собакой (при мытье лап, например), - собака будет считать потенциальной угрозой. В то же время, если вы присядете к собаке, при этом отвернув от нее голову в сторону, вы наилучшим образом продемонстрируете свои мирные намерения. Всем без исключения владельцам собак, мы рекомендуем к просмотру запись семинара о языке тела собак и комфортном взаимодействии с ними "О чем говорит собака", подготовленный руководителем нашей школы Юлией Исламовой: https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka Люди редко обращают внимание на сигналы дискомфорта, которые транслирует собака своим языком тела. А ведь понятный язык тела и предсказуемость человека – это фундамент доверия собаки по отношению к человеку. Собачка (особенно небольшого роста) такая сладенькая и милая, что иногда просто невозможно удержаться, чтобы не погладить её, не потрепать по голове. Далеко не всем собакам и не всегда это доставляет удовольствие. Собака, как и любое живое существо, нуждается в личном пространстве. Целостность и неприкосновенность этого личного пространства крайне важны для собак, т.к. это – залог их безопасности. Поэтому да, прикосновения, нависания, ничтожная дистанция с чужими людьми могут быть собаке неприятны и казаться угрожающими. Постарайтесь сейчас гулять с собакой в тихом и спокойном месте, где ходит не очень много людей и собак (а в идеале – не ходят вообще) которых она опасается. Старайтесь минимизировать общение чужих людей и собак с вашей собакой. Не позволяйте чужим людям, особенно людям с собаками, подходить и гладить собаку, даже двигаться в её сторону. Вы её база безопасности, дайте понять собаке, что вы готовы оградить и защитить её от любого нежелательного контакта. У собаки обязательно должно быть собственное место, островок покоя, отдыха и безопасности. Необходимо взять за правило, что собаку на её месте, будь то клеточка или лежак, никто, никогда не беспокоит ни при каких обстоятельствах. И донести это правило необходимо до всех членов семьи и гостей. Если собака находится в домике или на своём лежаке – вытаскивать её оттуда, гладить её там, лезть туда руками, сидеть рядом и что-то выговаривать собаке – табу! Станьте для собаки максимально предсказуемым человеком. То есть от вас не должно исходить ничего того, что собака сочтёт неожиданным, что заставит ее усомниться в том, что вы безопасны. Скажем, повышение голоса, неожиданные действия (например, потискать собачку, мирно лежащую на своем лежаке), и т.д. Создайте для собаки предсказуемые условия жизни. Это сложно. Но выполнимо в общих интересах. Например, крайне нежелательны внезапные (и даже не очень) гости в вашем доме. Путешествия с собакой, долгие прогулки неизвестными для собаки маршрутами, перестановка мебели, переезды, даже поездки на дачу – все это «откатит» вашу коррекцию к самому началу. Временно (!!!) сделайте из вашей жизни рутину, даже если вам это не свойственно. Режим прогулок и кормлений, слова-маркеры, обозначающие одно и то же действие, очередность мытья лап после прогулки. Определенное расположение мебели в доме, определенный режим дня всех домочадцев. Определенная территория выгула. Не волнуйтесь, это временная мера. Как мы уже говорили, стабильность – основа комфортной жизни собаки. Все, что выходит за рамки привычного – по умолчанию небезопасно. Поэтому, стабильность равно безопасность, и это буквально наше все. Не забывайте и о своём состоянии. Первое правило хозяина - реагируем на проявление нежелательного поведения без нервов. Особенно демонстративной агрессии. Лай, наморщенный нос, показывание зубов — это не действие, это предупреждение. Следите за языком тела своей собаки, поощряйте правильное поведение: если собака замирает, напрягается, но показывает сигналы примирения, то это противостояние демонстративное. Хвалите и кормите собаку. Как можно чаще. Даже когда ничего не делает – хвалите. Особое пристальное внимание уделите, пожалуйста, языку тела. С непривычки это очень сложно, но в данном случае - очень критично. Сигналы примирения скажут вам, что собаке некомфортно и нужно немедленно отреагировать соответствующим образом (разорвать дистанцию с объектом неприязни, вообще сменить направление движения, отгородить собаку от другого человека собой). Если вы понимаете, что человек или человек с собакой или чужая собака сама по себе вознамерились подойти и потискать вашу собачку или «пусть они поздороваются», спокойно и отчётливо попросите его этого не делать, поскольку собака проходит коррекцию или болеет. Если ваши просьбы остаются без внимания, поманите собаку лакомством и, радостно хваля собаку, уходите от навязчивого незнакомца, а возможно даже убегайте! В некоторых случаях вполне уместно выставить ладонью знак «стоп», сделать шаг вперёд с наклоном корпуса на нежелательный объект, подбегайцев можно и шугануть, прикрикнув и притопнув. Помним, что в первую очередь наша забота и ответственность – безопасность и спокойствие нашей собаки! Итак, в первую очередь мы обязаны удостовериться, что собака совершенно здорова и её ничто не беспокоит на физиологическом уровне. Если мы выяснили, что изменения в поведении никак не связаны с проблемами здоровья, то выводы, почему собака не ест, можно сделать следующие. Причина того, что собака сидит рядом, но не ест, банальна: она эту еду хочет, но не вот прям сейчас. Но вдруг заберут и унесут? Поэтому я полежу тут и присмотрю за ней, чтобы съесть попозже. Но раз вы ушли, то и я пойду. Но да, в процессе она может передумать и решить, что все-таки хочет прямо сейчас. Очевидно, что корм для собаки является ценным ресурсом, делиться которым она как бы вообще ни с кем не планирует. Многие собаки в такой ситуации не только рычат, но и скалятся. Собака не очень уверена, что её ресурс (корм) находится в безопасности и на него никто из домочадцев не претендует, т.е. присутствует некий момент недоверия. Это тоже нормально, потому что у собаки нет соответствующего опыта. Для того, чтобы в будущем у вас не возникало сложностей с тем, чтобы забрать у собаки подобного рода ресурс (ну вдруг она на улице кость или шашлык найдет и умчится с ними в голубые дали), да, этот момент нужно проработать. Вам, по сути, надо научить собаку тому, что, если вы забрали у неё ценный ресурс, это вовсе не значит, что забрали навсегда. Для этого нужно поупражняться сначала на менее ценном лакомстве, таком, чтобы собака могла обменять его на другое лакомство из ваших рук. Если коротко, действовать нужно так: забрали миску с кормом путем обмена на другую вкусняшку, и тут же отдали обратно. Снова забрали, подержали, опять отдали. Когда собака поймет, что её миске с кормом не угрожает пропасть насовсем, у неё не будет повода волноваться и тревожиться на эту тему. По сути, просто забирая миску у рычащей собаки, вы активно провоцируете собаку на проявление собственнической агрессии. Вы показываете, что претендуете на ее еду. Хорошо, что на данном этапе это заканчивается адекватно. Но на будущее – постарайтесь так не делать. Собственничество – это совершенно нормальное поведение для собак. В том, что касается защиты ресурса, они демонстрируют абсолютную решимость, порой, с самого раннего щенячьего возраста. В зависимости от ряда факторов, это может быть более или менее ярко выражено, проявляется раньше или позже. И очень часто именно в связи с собственнической агрессией у людей в последствии возникает много вопросов и проблем. Способ взаимодействия с собакой в этом ракурсе просто необходимо изменить. И да, собачке запросто может не нравиться конкретный корм или вообще сухой корм, особенно если в щенячестве собачку приучили к другому рациону. Выход из этого положения всегда индивидуальный. Например. 1. Сменить бренд или просто сменить вкус в рамках одной линейки. 2. Попробовать размачивать корм. В размоченном виде он становится более ароматным и больше нравится собачкам, потому что они вкус еды оценивают по ее запаху. Просто минуты на 3 залить теплой водичкой. 3. Ароматизировать корм. Берем корм, насыпаем в пакет, добавляем что-то ароматное – колбасу, сосиску, сыр – то, что нравится собаке. Завязываем, оставляем на несколько часов. Потом развязываем, извлекаем запрещенку, остается вкусно пахнущий корм – см. п. 2 4. Кормите на улице. Вам это тем более пригодится для отработки различных полезных упражнений на концентрацию и выдержку. Вот чего точно не стОит делать – это оставлять миску с недоеденной едой. Так у собаки нет причины съедать все, сразу и с аппетитом – оно ж вот тут, все время ждет. Съела сколько съела, остальное убрали. Это закон. Эффект «Вау,гречка!» гарантирован, хоть и не сразу. Но ни одна собака еще не умерла голодной смертью над полной миской еды )) Кстати, может быть порция великовата. Вот заодно и скорректируете. Про рычание в процессе. Так может выглядит смещенное поведение. Действительно, оно возникает на фоне сильного возбуждения собаки, собака испытывает дискомфорт от этого состояния и ей необходимо его сбросить. Тогда собака начинает делать что-то, с нашей точки зрения, совершенно иррациональное. Действительно, смещенное поведение не преследует каких-либо целей кроме, собственно, сброса возбуждения. Собака может скулить, лаять, рычать, урчать, кружиться за хвостом и т.п., причем сама не отдавая себе отчёт в том, зачем она это делает. Если ей это помогает сбросить возбуждение, то она будет использовать этот метод, пока он не закрепится в привычку. Например, люди в такой ситуации могут грызть ручку или, извините, ногти, накручивать на палец волосы или даже вырывать их. Это просто для понимания того, что испытывает собака. Наказанием собаки мы не можем объяснить, что ее поведение было для нас неприемлемым. Мы просто становимся для собаки не вполне предсказуемыми людьми, она начинает сомневаться в том, что нам можно доверять, и вот тут и появляются сигналы примирения, а также отсюда, в том числе, растут ноги у такого явления как защита ресурса, о котором вы говорите. Охрана ресурса – это совершенно нормальное, с точки зрения собаки, поведение. Оно появляется довольно часто у маленьких щенков, и, не будучи вовремя скорректированным, просто закрепляется. То, что нас это поведение и его последствия не устраивают лично нас с вами – не проблема собаки вообще. Мы не станем рассказывать о том, как вести себя в случае покуса, потому что здесь ключевой вопрос не в этом. Если такая ситуация у вас возникает только при защите собакой ресурса (еды или самого главного ресурса – себя и своих частей тела), значит нам нужно работать именно с первопричиной этого явления. Практически нет способа объяснить собаке, что можно рычать, скалиться, и всячески угрожать, вплоть до покуса, но нельзя кусаться. Если мы в принципе допустили сигналы угрозы – мы потенциально должны быть готовы к тому, что наступит момент, когда собака по той или иной причине пустит в ход зубы. Возможно, ресурс будет слишком ценным. Возможно, вы в этот момент пройдете слишком близко, или просто собаке покажется, что вы находитесь слишком близко, и ей ничего не останется, как только воспользоваться своим последним аргументом – зубами, потому что выбора у нее не будет. Она все же собака, а не человек, и мыслит совершенно иными категориями, она не может в голове собрать несколько возможных комбинаций разных поведенческих реакций, и действовать, руководствуясь здравым смыслом, присущим человеку. Она исходит исключительно из того, что ей хочется и можется прямо сейчас, в настоящий момент, и не думает о последствиях. По поводу что делать – учить собаку успокаиваться. Да, очень часто наши хвостатые друзья этого не умеют. Безотносительно прогулок и чего-либо еще поработайте с собакой над выдержкой. Это учит собаку быть более сдержанной, терпеливой и контролировать собственное возбуждение, приводя себя саму в чувства довольно оперативно. Для этого у нас есть упражнение «глазки». - Берете в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаете спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждете взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. ⠀ Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. ⠀ Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. В норме молодая собака немного голодна всегда. Отказ от еды может говорить либо о том, повторим, что у собаки что-то не в порядке со здоровьем, либо о том, что собачка у нас действительно чересчур сыта. Как вариант – можно кормить собаку на улице, во время прогулки. Например, за выполнение каких-то простых команд или даже просто когда собака на вас смотрит, тем самым вы выработаете довольно быстро отличную концентрацию собаки на хозяине. Когда речь идет о сухом корме – его можно попробовать или размачивать водой (так он становится более сильно пахнущим и больше нравится собакам), либо поменять, скажем, на ту же линейку, но с другим вкусом. Конечно, есть люди, которые всю свою жизнь наказывали всех своих собак за защиту ресурса – и их собаки никого из домашних не кусали. Но все они вырастали или не слишком уверенными в себе и хозяевах, или проявляли агрессию к чужим собакам и людям. Единичные исключения их этого правила только подтверждают его. Ровно та же картина и с детьми – если наказывать ребенка физически за защиту ресурса (даже если это папин дорогой телефон или мамины украшения), он получит опыт применения агрессии к близким и любимым. И это не может не сказаться на его отношении к людям, когда он вырастет. В отличие от людей – поведение собаки очень легко изменить, даже если проблема приобрела серьезный характер, и уже взрослый пес над косточкой/игрушкой скалит зубы и кидается только при показавшейся ему угрозе. И это, конечно, решается не силой. Если вы отдаете близким людям дорогую вам вещь – это означает, что вы или боитесь их, или доверяете им. Чтобы жить с собакой без напряжения в одном доме – необходимо создать взаимное доверие. Доверяющая вам собака будет легко отдавать вам даже вкуснейшую еду. Боящаяся вас собака всегда будет оценивать – а может ли она добиться своего с более слабым человеком. Что делать, чтобы собака научилась вам доверять? Как скорректировать агрессию над игрушкой/косточкой/миской? Есть простой и стопроцентно работающий способ. Вот он: 1. Для начала не давайте собаке ничего настолько ценного, что она будет защищать в любом случае. Если есть проблема защиты любой еды и даже миски – вам вообще надо начинать без ресурса. Если собака защищает только вкусную кость – давайте ей невкусные кости или их имитацию из магазина. Помните, что «вкусно-не вкусно» собака больше определяет по запаху. Если косточка ничем не пахнет – она не так желанна. Если собака защищает только миску с едой – не кладите туда еду, пусть миска будет пуста. А если собака защищает не еду, а игрушку – смените игрушку пока на менее значимую для собаки. 2. Уберите из зоны доступа собаки все, что она может украсть или стащить, чтобы у вас не вышло ситуации с ценным для вас ресурсом, который придется как-то отбирать у собаки. На улице следите за собакой, если она защищает найденную еду, не спускайте ее с поводка. Пока собака не научится радостно отдавать еду дома – даже не начинайте коррекцию на улице! 3. Теперь ваша задача приучить собаку доверять вам, когда вы приближаетесь к ее ресурсу. Доверять – значит, верить, что вы не собираетесь отбирать ресурс и драться за него (если собака уже рычит даже на ваш подход к ней, хотя ресурс не рядом – работайте с этим, не надо форсировать события). Носите с собой по дому сумочку с едой или расставьте по комнатам на верхних полках стаканчики с вкусняшками. Лакомство должно быть вкусным и желанным для собаки, обычная еда не подойдет! 4. Каждый раз, когда вы идете мимо собаки – кидайте рядом с ней кусочки лакомства. Чем мельче эти кусочки – тем лучше. В идеале их должно упасть возле собаки штук 5-6, чтобы ей пришлось некоторое время их собирать. 5. ВАЖНО: не смотрите на собаку, не обращайте внимания на ее ресурс. Вычислите расстояние, на котором собака еще не рычит и не скалится (иначе едой вы можете подкрепить ее агрессию). Проходите мимо на расстоянии, когда собака только напрягается чуть-чуть, и кидайте кусочки прямо рядом с ней, как будто это получилось случайно. И идите дальше, даже не притормаживайте. Чем чаще вы будете так делать – тем быстрее собака начнет при виде вас не напрягаться с рыком, а смотреть с интересом в ожидании лакомства. 6. Когда собака перестанет напрягаться – начинайте ходить все ближе и ближе. Не смотрите на собаку, не говорите с ней. Пусть у нее не возникнет даже подозрения, что вы собираетесь вступать в конфликт. Только когда вы добьетесь того, что проходите уже совсем близко от собаки (на расстоянии менее 1 метра) и она вообще не напрягается, а ждет лакомства – только тогда можно переходить к следующему этапу! 7. Следующий этап – это внимание к собаке (не к ресурсу!). Начинайте говорить с собакой ласково, проходя мимо, кидайте на нее взгляды, чуть тормозите, раскидывая еду. Постепенно, если собака не напрягается (если напрягается – вернитесь на этап назад!), начинайте останавливаться и кидать кусочки с небольшими паузами, хваля собаку. Завершением этапа можно считать радость собаки, когда вы подходите к ней и потерю интереса к ресурсу в ожидании вкусняшки. 8. Когда собака уже во всю ест вкусняшки и радуется вам – попробуйте подзывать ее время от времени, не приближаясь к ресурсу. Встаньте за пару метров, присядьте на корточки боком к собаке, позовите ее, похвалите и покормите, когда она подойдет, и как можно скорее отпустите ее обратно к ресурсу. Так она поймет, что вы не обманываете ее и не собираетесь захватить ресурс, если она отвлеклась. Успехом можно считать, когда собака перестанет бежать к ресурсу сломя голову, а станет попрошайничать у вас еще вкусняшек, как будто забывая про ресурс. Не надо пользоваться этим, чтобы забрать ресурс – все испортите! 9. Если вы все делали правильно – на этом этапе собака уже будет при виде вас приподниматься, возможно, даже подбегать к вам сразу, бросая ценный объект. Теперь ваша задача подходить к ресурсу, садиться на корточки рядом с ним (обязательно боком!) и хвалить собаку. Если видите напряжение – садитесь не так близко. И постоянно подкидывайте собаке еду. Если она уже готова сама брать ее у вас из рук, то отлично! Кормите ее и хвалите, не сидите слишком долго, чтобы она не занервничала. Начинайте с 5 секунд. 10. Когда собака уже спокойно подпускает вас к ресурсу вплотную и ест у вас из рук, вы должны начать часто проходить прямо близко от собаки, почти вплотную, давать ей лакомство и уходить. Как будто вы просто хотите угостить собаку и ресурс вам совсем не нужен. Если собака готова – начинайте кормить и оглаживать ее по боку. Не надо сразу гладить ее по голове – от этого она может занервничать и начать снова вас подозревать. Как можно чаще гладьте и кормите собаку рядом с ресурсом, пока она не доверится вам. 11. И только теперь, когда собака не боится вас и подзабыла про конфликт за ресурс, вы можете учить собаку делиться с вами. Для этого рассыпьте лакомство чуть дальше от ресурса или дайте из руки так, чтобы собака отошла от ресурса и отвернула от него голову. И спокойно заберите ресурс. Спрячьте его сразу за спину и продолжайте хвалить и кормить собаку. И верните ей ресурс через 3-5 секунд! Да-да, верните. Именно возврат ресурса обратно уверит собаку, что вы не собираетесь драться за него, но, если делать так часто, собака занервничает. Продолжайте просто хвалить и гладить собаку, кормить ее, а ценную вещь забирайте редко (не чаще 5 раз в день и не подряд) – чтобы собака не начала переживать за нее снова. 12. Если собака радостно берет ресурс у вас и не начинает его защищать, вы можете попробовать обменивать его на еду. Тут есть важный момент – не надо СНАЧАЛА предлагать еду, а потом пробовать забрать ресурс, иначе вы научите собаки всегда меняться и без лакомства она не будет отдавать вам ничего. Сначала просто погладьте собаку, похвалите ее, потом скажите четко команду «Дай» - без угрозы в голосе! – а потом протяните лакомство, и, как только собака потянулась к нему, спокойно заберите ресурс. Как только собака съела лакомство – верните ресурс обратно ей. Повторяйте не очень часто, примерно каждые полчаса. 13. Когда собака начнет ассоциировать слово «дай» с подачей лакомства и сразу начнет отпускать ресурс по этому слову – вы меняете правила. Теперь собака должна СНАЧАЛА отдать ресурс, а лакомство будет потом, как вознаграждение. Если собака заупрямилась – просто скажете спокойно «нет» и уйдите. Не хочет лакомства – ее проблемы. Через 15 минут повторите. Собака быстро понимает, что выгоднее отдать ресурс – ведь его все равно вернут. 14. И вот, у вас уже есть команда «дай». Поздравляю! И собака легко отдает ресурс. И вы уже не злитесь и не боитесь ее, а она вас. Теперь обязательно, не менее 2-3 месяцев, вы должны каждый раз, выдавай собаке ресурс, 2-3 раза подходить к ней через разные промежутки времени, хвалить, кормить с рук, брать ресурс по команде «дай» и возвращать его. Можно уже задерживать ресурс у себя на разное время. Но когда вы будете совсем забирать ресурс – не забудьте ОЧЕНЬ похвалить и покормить собаку чем-то особенно вкусным, поиграть с ней! Тогда у вас никогда больше не возникнет проблемы агрессии собаки за ценные для нее вещи. 15. Если ваша собака научилась спокойно отдавать не ценный ресурс – теперь работайте с более ценным. С ним все пойдет намного быстрее, но я все равно советую начинать с первого пункта. Постепенно вы дойдете и до большого куска мяса или вкусной косточки, и собака будет легко отдавать вам все, зная, что вы пришли не красть и не драться. 16. Если среди хозяев собаки есть и другие люди, а также дети и пожилые родственники, необходимо подключить их тоже на 7-8 этапе коррекции. Конечно, под вашим контролем и со строгим запретом форсировать события! Маленьким детям вообще лучше не забирать ресурсы у собаки, но как можно чаще подкармливать собаку за проход мимо нее, чтобы она даже не думала начать отгонять их от ресурса. Детей старше 8 лет можно учить своим примером, как обмениваться с собакой. Очень пожилым людям тоже лучше не забирать у собаки ничего – они вряд ли смогут правильно среагировать на напряжение собаки. Но и им собака должна доверять обязательно. Если у вас не получится справиться с проблемой самостоятельно, то вы всегда можете обратиться к нам за помощью в формате индивидуальной консультации. Оставить заявку на консультацию можно на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работам как очно (в Москве и МО), так и онлайн.