Вредный пес

Здравствуйте. Давайте посмотрим на это поведение глазами собаки. Для нас собачье мочеиспускание – это фу, как некрасиво и плохо. У нас свои собственные представления о правилах поведения, брезгливость и вот это все, усвоенное с детства, просто потому что в нашем обществе так принято. Что это для собаки? А собака не испытывает чувства брезгливости по отношению ни к своим собственным, ник чужим испражнениям. С точки зрения собаки он не сделал ничего плохого. У такого поведения, как водится, есть несколько причин. Во-первых, следует понимать полноценные ли то лужи или всё-таки метки. Метка – маленькая, лужа – большая. Если речь идет о луже, то в первую очередь надо бы показать собачку врачу, т.к. такое поведение может говорить о проблемах со здоровьем собачки. Очень часто они выражаются вот в таких несанкционированных пописах. Если вдруг вы прицельно не обследовали мочеполовую систему, это надо сделать обязательно, иначе корректировать поведение можно долго и бессмысленно. Разберём второй вариант - если это метки. Вообще маркировочное поведение – важная часть жизни собаки. Это НЕ туалет, а способ передать и/или получить некую информацию. Некоторые виды мечения вообще запускаются автоматически, собака даже не успевает подумать о том, что она делает и зачем. Для чего собаки могут метить: 1. Половая метка. Это как раз один из вариантов мечения, над которым собака не думает, все происходит само собой и не контролируется собакой. Половую метку собака оставляет, учуяв запах суки или конкурента – кобеля. Причинами этого могут быть: - сука в подъезде - запах, принесенный с улицы хозяевами - любой конкурент-гость - возбуждение при половом созревании и большое количество меток на улице, где собака гуляет. Нанюхался на улице – пометил дома. Это часто происходит у собак карликовых пород, у которых половое созревание может быть ранним и очень бурным, с огромным количеством вырабатываемого тестостерона. -определенный период цикла у хозяйки, а также беременность. 2. Территориальная метка. Не является гормонозависимой. Запускается запахом чужака. Собака может пометить: - еду, которую не собирается сейчас есть; - суку, которая понравилась; - хозяина понравившейся суки, - предмет или объект, а также человека, который нравится или НЕ нравится - что-то, что вызывает сильнейшее раздражение Причины, по которым собаки могут оставлять такого рода метки: - территория или квартира новая и там есть запахи других собак - на своей территории или в своей квартире появляется конкурент или сука - пришел человек, который пахнет собакой или который неприятен собаке - слышны или видны другие собаки - собака не чувствует себя на территории спокойно и в безопасности Кстати, интересно, что некоторые собаки не воспринимают ноги человека как часть тела. И вполне могут считать, что это столбы. Чаще всего, это относится к маленьким собакам. 3. Мечение может быть смещенным поведением. Смещенное поведение возникает у собаки, когда существует какая-то очень неоднозначная ситуация, возбуждающая собаку, собака не может или не знает как из этой ситуации выйти, возникает сильнейшее волнение, фрустрация, результатом чего является смещенное поведение. Особенность его заключается в том, что оно не преследует никакой конкретной цели, с нашей точки зрения, может быть совершенно иррациональным, и единственное его назначение – сбросить возбуждение. Пример: встретились два кобеля, не подрались, идут метить какие-нибудь рядом растущие деревья или кусты, отвернувшись друг от друга, и расходятся. Таким образом, если мы точно исключили проблемы со здоровьем, то с большей вероятностью, если собака писает в возбужденном состоянии или после конфликтной ситуации, то скорее всего мы имеем дело со смещённым поведением при фрустрации и (или) тревоге, в результате чего ему требуется найти способ сбросить это некомфортное состояние, вот он его и нашел. План коррекции данного поведения выглядит примерно так: 1. Не ругаем собачку за лужи дома. Он не перестанет писать, он просто начнет эти лужи прятать. Например, писать на ковре или на кровати, где не видно сразу или даже совсем не видно, с его точки зрения. Просто молча убираем лужи, обязательно замываем их специальным средством, уничтожающим запах мочи животных, типа Лайны, т.к. ослабление запаха метки само по себе может провоцировать собаку метку обновить. Следите за собакой – обычно перед меткой идёт занюхивание поверхности и специфическое пристраивание к ней, старайтесь успевать отвлечь собачку – хлопком в ладоши, игрушкой, лакомством, командой. 2. Чаще выводим собаку гулять на улицу, чтобы закрепить нужное нам поведение – туалет и меченье на улице. Можно хоть каждый час, если есть такая возможность, чтобы не дать собаке возможности ошибиться и написать дома. После (не во время) каждого пописа на улице очень хвалим собаку и угощаем лакомством. То есть прям очень-очень хвалим! 3. Работаем с возбуждением. Это вообще такая важная наука, потому что собаки самостоятельно не умеют успокаиваться. Чем раньше начнете учить, тем лучше и быстрее будет результат. Начнём с простейшего упражнения - «глазки», основы всех основ: - Берете в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаете спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждете взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. ⠀ Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. ⠀ Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут (возможно, с щенком и с 30 секунд) и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. У каждой собаки есть потребности, которые нежелательно игнорировать. Если мы не даем собаке возможности много и активно двигаться (эта потребность варьирует в зависимости от конкретной собаки), общаться с нами и/или с другими собаками, получать новую информацию и контролировать окружающую среду – мы получаем всё время возбужденную собаку, которая компенсирует недостаток вот этого всего вышеперечисленного в разных не самых полезных способах. В том числе это может выражаться в деструктивном поведении, к которому можно отнести и беспричинный лай, вой, нечистоплотность и асоциальное поведение по поводу и без. Собака сама вряд ли придумает способ себя занять, если у неё нет соответствующего опыта. А опыт сам тоже не приходит. Точнее не так. Опыт приходит, но не тот, который нас устраивает. Фактически собака, не будучи контролируемой с нашей стороны, а предоставленная сама себе или постоянно находящаяся в закрытом пространстве, пусть даже это огромный участок, делает то, что может, умеет и в настоящий момент хочет. Есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать, чтобы собака в принципе начала соответствовать вашим ожиданиям и правилам. Прогулки собаке, живущей на участке, необходимы так же, как и той, что живёт в квартире. При этом прогулка должна быть не просто пописать, а и побегать, порезвиться, потусоваться, пообщаться с сородичами, нанюхаться новых запахов, назаниматься, причём за пределами вашего участка, чтобы по возвращению домой она реализовывала самую важную (для нас) потребность – потребность в отдыхе. Каким бы большим ни был ваш участок, он очень быстро становится для собаки условно-обедненной средой, где нет ничего интересного. Или это интересное собака ищет себе сама, либо реализует нерастраченную энергию в не самых приятных проявлениях, таких как: уничтожение имущества, излишняя и неконтролируемая вокализация, различное смещённое поведение вплоть до стереотипии (бег за хвостом или туда-сюда, например), агрессии к различным социальным объектам, в самых запущенных случаях – нанесение себе травм. Хочу обратить ваше внимание на записи наших прямых эфиров, в которых очень подробно как раз разбираются потребности собак: Потребности собаки - еда, отдых, движение, комфорт https://www.youtube.com/watch?v=IjVS0FmYPOY&t=20s Познавательные потребности собак: почему собакам мало удобной лежанки, прогулок и еды? https://www.youtube.com/watch?v=BbMZvPYhUxE&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=18&t=22s Также рекомендуем к просмотру наш семинар о причинах проблемного поведения собак дома и возможностях его коррекции https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYvm--e2XzPRSqOfqHgy54TZDNA4RDE- Теперь поговорим об агрессии к другим собакам. Во всех случаях, связанных с агрессией собаки, мы рекомендуем индивидуальную консультацию с нашими инструкторами. Дело в том, что каждый такой случай уникален и разбирать его нужно подробно и внимательно. Любая ошибка в коррекции такого поведения может привести к усугублению проблемы, что в случае с агрессией недопустимо. Оставить заявку на индивидуальную консультацию можно на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работаем очно в Москве и МО и удаленно (по Скайпу) с другими регионами. Дистанционно мы можем дать лишь общие рекомендации, которые, надеемся, помогут решить проблему как минимум частично. Так бывает, что в силу разных причин и обстоятельств собаки иногда не умеют правильно и вежливо контактировать с сородичами и другими социальными объектами. На это накладывает определенный отпечаток и жизнь в человеческом социуме, когда у собаки нет возможности набраться соответствующего опыта. Собственно, всё в той или иной степени обратимо. Даже тех собак, которых не удастся научить любить и дружить с каждой встречной собакой, можно научить их спокойно игнорировать. Потом уже на этой базе можно строить дальнейшие взаимоотношения. Ну, как минимум, попробовать. Первое, что необходимо сделать – это исключить в принципе возможность нежелательного контакта и, тем более, драки и покусов. То есть с поводка мы спускаем собаку только когда на 200 процентов уверены в том, что встреча с потенциальным «врагом» исключена. И даже когда уверены, всё равно крутим головой на 360 градусов. А если собака на поводке, а к нам приближается потенциальный объект агрессии – убираем собаку за себя или сажаем на выдержку, просим забрать другую собаку и-или сами прогоняем её. Это необходимо и с точки зрения безопасности животных и людей, и с точки зрения мира и спокойствия в душе вашей собственной собаки. Любые контакты между собаками должны происходить строго под вашим контролем. Если вы не можете их контролировать, то о том, чтобы не допустить новых конфликтов и не усугубить положение речи не идёт. Если говорить о поводочных собаках, как о вашей, так и о чужих, то нельзя не упомянуть, что язык тела на натянутом поводке всегда искажён, и, как правило, транслирует сигналы угрозы – напряжённая поза, грудь вперёд, голова задрана и нацелена на встречную собаку – всё это ваша собака вполне себе может прочитать, как агрессию в свой адрес. Если же и ваша собака ходит на натянутом поводке, то не исключено, что и её язык тела искажён для встречных животных и также может быть истолкован неверно и повлечь выпады в свой адрес, добавим, что щеночки ещё и многим собакам не очень понятны и кажутся странненькими, они пока не очень здорово умеют пользоваться языком тела, ведут себя невежливо, согласно собачьему этикету, зато крайне любопытны ко всему новому, особенно взрослым собачьим «дядям и тётям», которые выглядят необычно и ведут себя уверенно. А вот как раз бесповодочные собаки по большей своей части владеют и транслируют сигналы тела идеально – они не ограничены в движении и имеют возможность проявить максимум собачьего этикета – они и отвернутся, и встанут бочком, и обходить вас, и подойти познакомиться будут стараться по дуге – всех этих возможностей у встречных собак на поводке нет, а если они ещё и не умеют ходить на провисшем поводке, то мы и имеем весь букет, который нервирует нашу собаку. Собака никогда не идет целенаправленно убивать. Собаке не знакомы такие категории как жизнь и смерть. В любой, даже самой страшной драке, собака не преследует такую конечную цель как убийство, даже не задумывается о ней. Отпугнуть, прогнать, напугать с помощью агрессии – да. Убить – нет. Отсутствие сигналов предупреждения может быть связано с соответствующим жизненным опытом собаки: если сигналы не работают, то какой смысл их использовать? Не будем исключать и вероятность закрепившегося с детства и не проработанного вовремя протокола поведения, когда собака путём опыта выработала для себя единственно верный и действенный комплекс действий: отгоняй, швыряйся, пугай и тебя не тронут, ведь потребности, язык тела и личное пространство маленьких собак (и щенков в том числе) нередко игнорируются. Конечно, для любой встречной собаки собака, которая изо всех сил рвётся с поводка, или даже просто тянет его, кажется настроенной совсем недружелюбно. Язык тела в этом случае выглядит угрожающим, хотя сама собака ничего плохого в уме не держит и намеревается просто пообщаться. Однако, встречная собака, воспринимая ее как агрессора, может ответить тем же – как минимум языком тела, а то и перейти к контратаке. Поэтому этих явлений, во избежание конфликтов на ровном месте, допускать нельзя. Важно разбить приобретение навыка вежливого взаимодействия с собаками на два этапа, первым из которых является умение игнорировать оппонента, и только вторым – адекватное общение. Эти навыки не приобретаются одномоментно и не создаются быстро, поэтому терпение и время – ваши главные помощники. Первое, чему надо научить в этом случае собаку – это умение контролировать собственное возбуждение. Это вообще никогда ни для одной собаки нелишнее. Для этого вот вам два простых упражнения, на которых нужно прямо заострить ваше внимание и выработать такой навык как выдержка. 1. Глазки (об этом упражнении мы говорили выше) 2. Смена состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берем игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, напрмер, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. 3. Протоколы расслабления Карен Оверолл и Сьюзанн Клозье. По ним достаточно много информации в интернете. Добавлю лишь, что они полезны всем без исключения собакам, а не только тем, у кого есть конкретные проблемки. Научите пса, как держать себя в лапах. Даже если в обычной жизни он суперспокойный и невозмутимый пёс, не будет лишним поучить его расслаблению. Еще лучше – расслаблению на коврике, как описывают указанные протоколы. То есть вы учите собаку релаксировать на вполне конкретной поверхности, и эту поверхность можете захватить с собой куда угодно. Для собаки это будет триггер: о, мама коврик постелила, надо лечь и расслабиться. Больше ни для чего этот коврик не используйте, только для релакса. Эти упражнения, кстати, будут полезны всем вашим питомцам. Ну а при встрече с «врагом» на улице рекомендуется методика протокола LAT (look at that – посмотри на это (но ничего не делай!)). 1. Опытным путём вычислите расстояние до раздражителя (другой собаки или собачьей площадки), на котором ваша собака чувствует себя спокойно, не проявляет признаков страха, тревоги, беспокойства, возбуждения или агрессии. Собака также должна иметь возможность спокойно переключить свое внимание с раздражителя на вас. Дистанция эта иногда составляет 100 и более метров, не пугайтесь, это нормально. 2. Сажайте собачку рядом с собой и глядите во все глаза и высматривайте, когда наш пёс заметил оппонента, видит, пасёт, но при этом к нему не рвётся и всё ещё слышит вас и, главное, может выполнять команды. Подкрепляем взгляд на ту, вражью, собачку маркером ДА или кликером, похвалой и кусочком и командуем ей смотреть на ту собаку, которая бесит. Следим, чтобы пёс не перевозбуждался, не рвался к ней. Если пёс не может успокоиться и не может сконцентрироваться, значит, всё-таки увеличиваем дистанцию, отходим до того места, где наш пёс сможет находиться при виде другой собаки спокойно. Поощряем взгляд собаки без каких-либо телодвижений в сторону того пса. Посмотрел - ДА, супер, отлично, собака услышал ДА и ПЕРЕВЁЛ взгляд на вас, даёте ему кусок. Дальше работаем, пока псу не надоест смотреть на ту собаку, и он не станет пялиться на вас. Тут мы его и взглядом, и голосом понуждаем - смотри! Смотри на ту собаку! Я даю тебе кусок за то, что ты просто смотришь на неё! Посмотрел? ДА! кусок. Принцип тут основан на том, во-первых, что мы связываем появление той собаки с чем-то приятным, то есть мы меняем отрицательное отношение нашей собаки к нему на положительное или хотя бы равнодушное, а во-вторых, ему становится на него плевать, потому что с вами интереснее, вы хвалите и даёте еду! 3. Когда на этой, первоначальной дистанции, у вас всё будет получаться, начинайте постепенно ее сокращать. Не торопитесь, вам может потребоваться время и совершенно точно понадобится терпение. Помним, что мы начинаем сокращать дистанцию очень постепенно по мере успешного снижения интереса к той собаке, может быть, это будет по метру, может, по 10. Важно помнить, что если сократили расстояние, и пёс снова рвётся - отходим назад и повторяем упражнение там, где собака может с собой справиться. Ему трудно, у него нет нашего понимания событий, держим себя в руках и прощаем собачку, если он с собой не совладал, маленький успех - это огромный шаг для него, он уже привык так себя вести, помним, что чтобы победить привычку даже у нас, людей, на это уходит огромное количество времени и откаты неизбежны. В таких случаях упрощаем задачу и работаем на том расстоянии, на котором собака успешно справляется с задачей. 4. Это упражнение нужно выполнять всегда при встрече с оппонентом. У собаки должен сложиться четкий алгоритм: вижу другую собаку – получаю еду. В идеале при правильном выполнении упражнения мы получим собаку, которая при виде чужой собаки будет оборачиваться к вам за похвалой и лакомством. Не забывайте каждый раз при этом ее хвалить и угощать. Особенно актуально это будет на минимальной дистанции от раздражителя. Следите за поведением собак, за их языком тела. Заметили угрозу хоть с одной стороны – отзываем и разводим. Рано или поздно, ваша собака в такой ситуации начнет сама отходить из эпицентра к вам. Только не тащите, не утаскивайте её, потому что это сразу же вызовет накал страстей. Отзывайте, отвлекайте. Лучше сделать это чуть раньше, чем в воздухе повиснет угроза. Отозвалась – накормите, нахвалите и тихонечко уведите. Работайте с этим постоянно, не допуская того поведения, от которого хотите избавиться, воспринимайте каждую прогулку, как полноценную тренировку, занятие по коррекции поведения. Введите дополнительный маркер "мимо", например, когда вы с собакой просто проходите мимо другой собаки. Сначала естественно на поводке и с куском разумеется, потом вводим вариативное подкрепление - то есть кусок прилетает не каждый раз, а через раз, через два, когда вам вздумается, чтобы собака не знала, когда это случится. Впоследствии (когда дистанция на протоколе ЛЭТ будет сокращена до мимнимума, не ранее!!) это даже можно будет отработать и на собачьей площадке, хоть и сложно ввиду большого количества раздражителей. Успокаивайте, подкармливая, захваливая, переключая собаку. Если увидите, что он при приближении собак старается отбежать или опускает хвост, если не может убежать, или наоборот готовится к нападению, продолжаем хвалить и кормить на других собак, избегаем и отгоняем напористых, подходим только к спокойным, но создать положительный опыт общения нам необходимо. Не забывайте и о своём состоянии. Первое правило хозяина - реагируем на проявление нежелательного поведения без нервов. Особенно демонстративной агрессии. Лай — это не действие, это предупреждение. Следите за языком тела своей собаки, поощряйте правильное поведение: если собака замирает, напрягается, но показывает сигналы примирения, то это противостояние демонстративное. Хвалите собаку очень спокойно и искренне, когда удалось пройти встречную собаку без лая. Следите и за своим языком тела – расправленные плечи, расслабленные позы, никакого напряжения, уверенность в себе и спокойный тон голоса придадут уверенность и вашей собаке. Конечно, причина агрессии может быть достаточно глубокой, тогда может понадобиться довольно серьёзная коррекция поведения собаки. Однако, к сожалению, в целом вряд ли возможно дистанционно установить истинную причину такого поведения. Поэтому, повторю, было бы намного эффективнее проконсультироваться с нашими инструкторами. На всякий случай напомним о том, что иногда проблемное поведение нужно рассматривать как индикатор состояния здоровья собаки. И откусывание и рычание собака вполне могла связать с прикосновениями и приближением чужой собаки. Увы, как мы писали выше, в таких случаях невозможно дать рецепт дистанционно и можно ограничиться только общими советами. С агрессией питомца необходимо работать очень аккуратно и желательно - под чутким руководством инструктора по коррекции. Прежде всего необходимо научить малыша доверять людям, почувствовать себя в безопасности. Однозначно можно говорить только о том, что у собаки, очевидно, сформировалась и закрепилась стратегия поведения решать все непонятные ему вопросы, связанные с приближением чужих собак, с помощью зубов. Никакого негатива по отношению к этой собаке применять нельзя. Наша задача совсем другая: объяснить, что другие собаки безопасны, а не укрепить во мнении, что с их приближением хозяйка напрягается, нервничает, ругается. Нужно принять и понять, что на такую коррекцию может потребоваться реально много времени. И оно может исчисляться не только днями, неделями и месяцами. Собаке нужно приобрести определённый опыт, говорящий ему, что чужие собаки – адекватные ребята, с которыми можно миро разойтись и взаимодействовать. Чтобы собака мог приобрести такой вот генерализованный, обобщенный опыт, ему нужно много раз и с разными собаками объяснить одно и то же. Для него каждая собака – это ДРУГАЯ собака. И если от предыдущих 50 собак ничего плохого не прилетело, то это вообще не значит, что от 51й тоже не прилетит. Может быть, этому собачке хватит и 10 собак, а может быть не хватит и 100. Тут все всегда очень индивидуально. Поэтому скажу в двух словах: хвалите собаку за любое правильное или хотя бы допустимое поведение. Хвалите и кормите. Как можно чаще. Даже когда ничего не делает – хвалите. Особое пристальное внимание уделите, пожалуйста, языку тела. Понимаем, что с непривычки это очень сложно, но в данном случае - очень критично. Сигналы примирения скажут вам, что собаке некомфортно и нужно немедленно отреагировать соответствующим образом. Сигналы угрозы (а их может и не быть, учитывая теперешнее поведение, если в прошлой жизни собака понял, что они бессмысленны и на них никто не обращает внимания) – что собака готов продавать свою жизнь задорого, вот прям сейчас. В заключение рекомендуем вам посмотреть замечательный подробный семинар Юлии Исламовой о языке тела собак https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka Напоминаю, что в случае агрессии лучшим решением будет индивидуальная консультация, т.к. тут любая ошибка в коррекции поведения может серьёзно ухудшить ситуацию. Заявку на консультацию можно оставить вот тут https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii Еще вот тут полезные видеоматериалы по вашему вопросу: Агрессия к собакам https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xqxe98Zr5EE... Собачка головного мозга https://www.youtube.com/watch?v=3HIxz6OQUd0 Собачьи драки https://shop.petcorrect.ru/#sobachi-draki