Сеттер тревожно ведет себя во время отсутствия хозяев дома, не контролирует мочеиспускание

Здравствуйте. Любое внезапное изменение поведения собаки – это повод обратиться к ветеринарному врачу. Причина у любого поведения точно есть всегда. Любой физический дискомфорт может быть причиной для этого. Собака не понимает причины этого дискомфорта и что ей с этим делать, кроме того, болевые ощущения сами по себе не способствуют чрезмерной активности, а наоборот – более скорой утомляемости, и вынуждают собаку вести себя более аккуратно и бережно. У такого поведения, как водится, есть несколько причин. Во-первых, следует понимать полноценные ли то лужи или всё-таки метки. Метка – маленькая, лужа – большая. Если речь идет о луже, то в первую очередь надо бы показать собачку врачу, т.к. такое поведение может говорить о проблемах со здоровьем собачки. Очень часто они выражаются вот в таких несанкционированных пописах. Если вдруг вы прицельно не обследовали мочеполовую систему, это надо сделать обязательно, довольно часто таким образом даёт себя знать цистит и сопутствующие прикрепившиеся инфекции. Иначе корректировать поведение можно долго и бессмысленно, общую диспансеризацию всем без исключения собакам необходимо проходить не реже одного раза в год, а собакам старше 7 лет – не реже двух раз в год. У собак к старости развивается спондилёз (окостенение позвоночника) - начинается с лопаточной и поясничной зоны и постепенно затрагивает весь позвоночник. Собаке становится сложнее изгибаться, может возникнуть воспаление, часто начинаются дегенеративные изменения в суставах, также вызывающие боль. Собаке становится труднее совершать те действия, к которым она привыкла. Она быстрее устает, у нее могут возникать боли в мышцах, ей бывает даже трудно чесаться. С возрастом снижается чувствительность органов чувств – зрения и слуха, могут даже возникать галлюцинации, доставляющие дискомфорт. Если у собаки были проблемы с ушами, к старости в них могут образоваться полипы. Иногда собака начинает медленнее реагировать на привычные звуки. Причиной может быть не глухота, а изменение соотношения возбуждения и торможения. Собака становится более медленной. У старых собак бывает потеря нюха или сильное его снижение. Собака хуже ищет носом, меньше интересуется метками и меньше метит из-за этого. Это вызывает у собаки сильный психологический дискомфорт. Она начинает получать существенно меньше новой информации. К старости могут возникнуть или обостриться проблемы с ЖКТ и мочеполовой системой, замедляется обмен веществ – собака хуже усваивает еду, у нее могут быть поносы ли запоры, могут начаться аллергии, сбоить гормональный фон, собака быстрее замерзает, хуже держит тепло, быстрее простужается, поэтому на улицу её необходимо одевать Для улучшения качества жизни собаки купировать боль необходимо своевременно, а ещё лучше – постараться справиться с теми проблемами здоровья, которые возможно и доступно починить с помощью медикаментов. Учитывая всё это, очевидно, что мир для собаки перестает быть стабильным, собака чувствует себя потерянной, изо дня в день приобретает всё больший опыт поражений, из-за того у неё не получается сделать то, что всегда могла, а теперь у неё не получается - ей больно играть с другими собаками, из-за этого снижается самооценка, часто развивается выученная беспомощность. У пожилых собак снижается секреция серотонина и она часто раздражается, её все не устраивает, всё раздражает. Многие старые собаки становятся ворчливыми, тревожными, могут начать кусаться из-за самых разных причин. Из-за падения уровня серотонина болевой порог сильно снижается. Всё это часто приводит к апатии и старческой депрессии. Судя по описанию проблемы, скорее всего дело в страхе одиночества и/ или страхе разлуки. Для собаки нахождение одной, то есть без людей, является непривычным состоянием, которое тревожит собаку. Разные собаки по-разному проявляют этот страх. Некоторые воют и лают, некоторые писают и какают, другие портят вещи, а некоторые фактически разрушают дом. Для нас собачье мочеиспускание и какашки – это фу, как некрасиво и плохо. У нас свои собственные представления о правилах поведения, брезгливость и вот это все, усвоенное с детства, просто потому что в нашем обществе так принято. Что это для собаки? А собака не испытывает чувства брезгливости по отношению ни к своим собственным, ни к чужим испражнениям. С точки зрения собаки она не сделала ничего плохого. Тревожных собак запах собственных выделений успокаивает, таким образом они стараются окружить себя своим запахом, смешать его с запахом дома и людей, разлука с которыми тревожит и беспокоит питомца. Очень важно не ругать и никак не наказывать собаку за лужи и кучки, даже если они сделаны в неположенных местах. Собака от этого не перестанет писать и какать дома, зато может начать прятать свои лужи. Так появляются лужи на кроватях, коврах, диванах и креслах, то есть тех местах, где сразу не заметно. Поэтому просто молча убираем и само место замываем специальным средством, устраняющим запах мочи животных, типа Лайны, такие средства продаются в зоомагазинах. Важно использовать именно специальное средство, т.к. обычные моющие средства делают запах мочи незаметным для нас, но не для чувствительного собачьего носа, а ослабевание запаха может само по себе вызывать потребность обновить его. Вообще страх одиночества — это один из самых популярных вопросов и, увы, тут можно ограничиться только стандартными рекомендациями. Не всегда и не со всеми собаками они работают. Страхи одиночества и разлуки – это довольно сложная проблема, к которой чаще всего требуется индивидуальный подход. Но начните вот с этих стандартных советов, только помните, что самое главное – последовательность действий, ритуализация процесса. Первое, с чего необходимо начать работу с такой собакой – это заслужить, буквально завоевать ее доверие. Что сделать для этого? - следить за языком тела. Общение с помощью языка тела – самый важный способ коммуникации для собаки. Настолько же важный, как для людей важно общение вербальное. Эту тему нужно изучить максимально подробно, потому что это – залог успеха. Помните, что прямой пристальный взгляд, нависание сверху над собакой (при мытье лап, например), - собака будет считать потенциальной угрозой. В то же время, если вы присядете к собаке, при этом отвернув от нее голову в сторону, вы наилучшим образом продемонстрируете свои мирные намерения. Вам в помощь предлагаем вот этот семинар https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka Как же быть с собакой в быту? Во-первых, трогать тогда, когда она сама к этому расположена. Ну то есть если она мирно лежит на диване и не лезет на ручки - лучше не трогать, как бы сложно ни было удержаться. Во-вторых, необходимо следить и учитывать язык тела и что вы им собаке транслируете. Прямой взгляд, нависание, приближение лица (с зубами, между прочим) к лицу собаки - могут быть восприняты как угроза. Наши домашние собаки больше склонны нам доверять, поэтому, зная вас и не ожидая ничего неприятного, они вряд ли будут отъедать нам лицо. Но надо оценивать реакцию и состояние (напряжение или расслабленность) собаки обязательно. Люди редко обращают внимание на сигналы дискомфорта, которые транслирует собака своим языком тела. А ведь понятный язык тела, предсказуемость хозяина – это фундамент и залог доверия в паре человек-собака. Собачка такая сладенькая и милая, что иногда просто невозможно удержаться, чтобы не погладить ее, не потрепать по голове. Для детей это вообще практически магнит. Далеко не всем собакам и вообще не всегда это доставляет удовольствие. Собака, как и любое живое существо, нуждается в личном пространстве. Целостность и неприкосновенность этого личного пространства крайне важны для собак, т.к. это – залог их безопасности. Предсказуемость можно обеспечить, например, введением словесного маркера – каждый раз, когда захотите приласкать собаку, говорите одно и то же слово – «гладить», например, чтобы собачка знала, что сейчас будет происходить. Обратите внимание на то, как собака ведет себя, когда вы тянете к ней руки. Большинство собак отворачиваются в сторону или начинают облизывать нос, мерцать языком. Это – сигналы примирения, которые говорят о том, что собаке некомфортно. Надо понимать, что все собаки разные. Скажем, инфантильным собакам, к которым относятся, например, лабрадоры и многие карликовые породы, ваши проявления чувств будут менее дискомфортны. Возможно, собака даже никак не среагирует. А вот если вы возьмете басенджи, акиту, тайского риджбека или хаски – они с большой долей вероятности не оценят ваши порывы. Наши же эмоциональные проявления в виде разного рода физических воздействий на собаку, имеют чисто эмоциональную природу и гораздо меньше связаны с физиологией. Действительно, собаки зачастую все это ТЕРПЯТ. С точки зрения языка тела мы вообще ведем себя крайне нетактично по отношению к собакам в эти моменты. Попробуйте-ка поцеловать или даже погладить незнакомую вам собаку. Скорее всего это ей вряд ли понравится, и она постарается отстраниться от вас. Только если собака совершенно полностью доверяет вам (некоторые собаки вообще доверяют всем людям без разбору), она согласится на ваши ласки. Но – объективно – сказать, что ей это будет приятно, увы, нельзя. Собака, как и любое вообще живое существо, имеет полное право чего-то хотеть или не хотеть. И если ее сигналы не принимают во внимание, вполне предсказуемо, что она будет реагировать соответствующим образом. - стать для собаки максимально предсказуемым человеком. То есть от вас не должно исходить ничего того, что собака сочтёт неожиданным, что заставит ее усомниться в том, что вы безопасны. Скажем, повышение голоса, неожиданные действия (например, потискать собачку, мирно лежащую на своем лежаке), и т.д. - создать для собаки предсказуемые условия жизни. Это сложно. Но выполнимо в общих интересах. Например, крайне нежелательны внезапные (и даже не очень) гости в вашем доме. Путешествия с собакой, долгие прогулки неизвестными для собаки маршрутами, перестановка мебели, переезды, даже поездки на дачу – все это «откатит» вашу коррекцию к самому началу. Временно (!!!) сделайте из вашей жизни рутину, даже если вам это не свойственно. Режим прогулок и кормлений, слова-маркеры, которые изо дня в день будут обозначать ваши действия и то, что сейчас будет происходит: гулять, кушать, ты дома, место, играть, заниматься, дай пройти, подвинься, спать и т.д. очередность мытья лап после прогулки. Определенное расположение мебели в доме, предметов на участке, определенный режим дня всех домочадцев. Определенная территория выгула. Не волнуйтесь, это временная мера. Просто все новшества нужно вводить в жизнь собаки постепенно и очень осторожно. Как мы уже говорили, стабильность – основа комфортной жизни собаки. Все, что выходит за рамки привычного – по умолчанию небезопасно. Поэтому, стабильность равно безопасность, и это буквально наше все. Нежелательное поведение часто возникает у собак на фоне невозможности удовлетворения каких-то значимых для них потребностей: потребность в движении, общении, новой информации и безопасности. Соответственно, постарайтесь объективно оценить количество физической и интеллектуальной нагрузки собаки. Если количество этих нагрузок недостаточно, собака может постоянно находиться в состоянии тревоги и возбуждения, что провоцирует ее на различные «подвиги». Цель этого поведения – избавиться от возбуждения. Причем, если способ, который собака для этого использует, ей хоть немного помог, то он очень быстро входит в привычку и собака будет использовать его снова и снова. Собака сама вряд ли придумает способ себя занять, если у неё нет соответствующего опыта. А опыт сам тоже не приходит. Точнее не так. Опыт приходит, но не тот, который нас устраивает. Фактически собака, не будучи контролируемой с нашей стороны, а предоставленная сама себе или постоянно находящаяся в закрытом пространстве, делает то, что может, умеет и в настоящий момент хочет. Есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать, чтобы собака в принципе начала соответствовать вашим ожиданиям и правилам. Прогулка должна быть не просто пописать, а и побегать, порезвиться, потусоваться, пообщаться с сородичами, нанюхаться новых запахов, назаниматься, чтобы по возвращению домой она реализовывала самую важную (для нас) потребность – потребность в отдыхе. Каким бы длинным ни был ваш маршрут прогулки, он очень быстро становится для собаки условно-обедненной средой, где нет ничего интересного. Или это интересное собака ищет себе сама, либо реализует нерастраченную энергию в не самых приятных проявлениях, таких как: уничтожение имущества, нечистоплотность, излишняя и неконтролируемая вокализация, различное смещённое поведение вплоть до стереотипии (бег за хвостом или туда-сюда, например), агрессии к различным социальным объектам, в самых запущенных случаях – нанесение себе травм. С физическими нагрузками все достаточно очевидно – это длительные активные прогулки с учётом особенностей физподготовки и возраста собаки. С интеллектуальными нагрузками немного сложнее, но тоже выполнимо. Это и работа над командами и трюками: отработка уже известных и новых, а также это различные игры и игрушки. Начиная с самых простых вариантов типа поиска – просто собрать разбросанную на полу горсть корма, найти кусочки еды, спрятанные в кору дерева на прогулке, спрятать еду под подушками и на разных полочках дома, до игрушек, которые можно сделать своими руками из подручных материалов. Иными словами: прежде, чем уйти из дома, лучше собаку всячески нагрузить, чтобы она уже устала и у нее не было столько сил и энергии на разного рода деструктив. Подробнее о потребностях собак https://www.youtube.com/watch?v=IjVS0FmYPOY&t=28s И о познавательных потребностях собак https://www.youtube.com/watch?v=BbMZvPYhUxE Теперь пару слов про место собаки. У собаки обязательно должно быть собственное место, островок покоя, отдыха и безопасности. Клетка или лежак собаки должны быть расположены так, чтобы с этого места собака могла легко обозревать всё вокруг. В клетке желательно положить удобный лежак или матрасик - мягкий, по размеру, из качественного материала, на котором не жарко и не холодно. Клетка должна быть такого размера, чтобы собачка могла там перемещаться внутри, свободно вставать, поворачиваться и лежать, вытянув лапы. Можно накрыть клетку сверху пледом, чтобы получился такой домик, норка, главное, чтобы собака не затянула его внутрь и не сожрала, это реально может быть угрозой жизни животного. Если мы оставляем собаку в клетке, в ней же обязательно оставлять миску с водой. Самое главное: приучать собачку к клетке надо постепенно. Нельзя закрыть собаку в клетке и уйти. Сначала мы просто подкрепляем интерес собаки к клетке. Посмотрел на неё – молодец. На кусок вкусного. Подошел – умница. Держи вкусняшку. Зашел внутрь – вообще герой! Первое время мы вообще не закрываем дверцу клетки. И вот только тогда, когда клетка станет для собаки любимым домиком, он будет приходить туда отдыхать, можно будет закрывать. Сначала на короткое время, потом больше и больше. Не забывайте хвалить и угощать собаку, когда приходите, чтобы его открыть. Собака обязательно должна воспринимать клетку не как тюрьму, а как домик, в котором классно, уютно и где никто не беспокоит. Поэтому поощрять нахождение в клеточке в первое время нужно вкусняшками – в течение дня рандомно подкидывать в клетку или на лежак лакомство, независимо от того, находится там собака или нет – собака должна сама захотеть лишний раз проявлять интерес к клетке или лежаку, заходить туда каждый раз по пути посмотреть, а не появилось ли там чего-то вкусненького, а также взять за правило, что собаку на её месте никогда не беспокоит ни при каких обстоятельствах. Если собака находится в домике – вытаскивать её оттуда, гладить её там, лезть туда руками, сидеть рядом и что-то выговаривать собаке – табу! Максимум, что мы можем в этой ситуации – это подкреплять лакомством спокойное и радостное нахождение собаки в клетке или на лежаке на своём месте. Кроме этого, введите в обиход слова-маркеры, которые будут для собаки чётко означать, что вы уходите из дома без него, а он остаётся. Если вы уходите в тишине – ритуал не формируется. К сожалению, собаки не понимают нашу речь, но при этом для них крайне важно контролировать ситуацию, происходящую с ними и вокруг них, т.к. подконтрольная ситуация – это безопасность, которая для собаки просто жизненно важна, как и для вообще любого живого существа. Если собака не понимает, по какому сценарию будут развиваться события, то она не может чувствовать тот самый контроль, а значит, не может чувствовать себя в безопасности. Каждый раз, начиная собираться, произносите всегда одно и то же слово и после этого просто игнорируйте собаку. Не общайтесь, не обещайте ей скоро вернуться. Ваш игнор + слово-маркер со временем сложатся в определенную картину, которая точно будет сообщать собаке, что она с вами не идёт. Сам факт ощущения контроля, понимания происходящего, позволит собаке чувствовать и вести себя намного спокойнее. Дополнительно для снижения тревожности собаки в такие моменты можно попробовать такие средства как Зилкен (это БАД) и Адаптил. Адаптил бывает в форме ошейника, спрея или диффузора, который включается в розетку. Последний вариант подойдет вам больше всего. Эти средства совершенно безвредны для людей и других животных. Однако важно понимать, что они лишь отчасти корректируют состояние собаки, но не корректируют поведение, поэтому использование только этих средств вряд ли даст положительный результат, нужно комбинировать их и с разными методами коррекции поведения, которые мы описываем. К одиночеству собаку нужно приучать очень постепенно. Устройте в выходные несколько «тренировочных» выходов из дома. Например, уйдите на 15 минут, или меньше, смотря, сколько позволяет ваша собака. С некоторыми собаками приходится начинать буквально с 1 секунды: закрыли дверь – тут же открыли. Если собака не успела завыть или заскрести по двери за время вашего короткого отсутствия, то по возвращению обязательно похвалите и угостите лакомством, а в следующий раз прибавьте к исходному времени несколько секунд или минут (в зависимости от первоначального варианта). Здесь крайне важна система. То есть мы не можем рандомно оставлять собаку то на 15 минут, то на час, то на 4. Временные интервалы увеличиваются постепенно. Если же собака завыла или начала грызть/ царапать дверь – обязательно дождитесь, когда она утихнет, и возвращайтесь только тогда. Также похвалите и накормите собаку, но в следующий раз сократите количество времени вашего отсутствия. Наша задача – не дать собаке ошибиться. Постепенно количество времени увеличивайте. Сначала уходим за дверь на 5 минут, может, даже на минуту, постепенно наращивая время отсутствия. Повторю. Молчаливое спокойное поведение собаки подкрепляем возращением и вкусняшками. Важно вернуться и похвалить собаку, ТОЛЬКО дождавшись, когда он перестанет скулить, лаять, драть дверь или выть и замолчит! Если 5 минут для него много, то попробуйте начинать с минуты, с нескольких секунд. Желательно, чтобы ваш уход и сигнал «дома» ассоциировались у собаки с чем-то приятным – для этого перед выходом в вольер к собачке подкладываем замороженные конги с лакомством (Конг – это цельнолитая резиновая груша с отверстием, в которое закладывается мягкое лакомство – творог, фарш, паштет, первое время конг выдаём строго под контролем, чтобы собака научилась им пользоваться и во избежание травм, бывали случаи, когда собаки застревали в конге языком и требовалось хирургическое вмешательство), рассыпаем вкусняшки для поиска, используем головоломки (игра в коробку и поисковые коврики – в это тоже необходимо научить собаку играть под контролем и заранее!!) долгую безопасную погрызушку или оставляем головоломку с лакомством. С некоторыми собаками особо тревожными товарищами имеет смысл начинать обучение с оставления их в изолированном помещении, когда вы находитесь дома. То есть, например, в определенной комнате. И только когда собака научится оставаться одна в закрытой комнате, переходить к обучению ее оставаться одной в квартире. Делаем аналогично – закрыли дверь буквально на минуту, молчит и не безобразничает? Вернулись, похвалили и выдали лакомство. ПОСТЕПЕННО увеличиваем время отсутствия, по минуте, по три, по пять, переходим к выходу из квартиры только когда собака успешно сидит в комнате одна долгое время, если собака срывается и начинает тревожиться – вернитесь на шаг назад к тому меньшему промежутку времени, когда собака ещё могла себя контролировать. Один важный и трудноосуществимый момент: меньше, НАМНОГО меньше общайтесь с собакой дома. Пусть большинство забот и хлопот возьмут на себя ваши домочадцы. Собачке надо немного «остыть» по отношению к вам, если лужи связаны именно с ВАШИМ уходом. Это едва ли не самый важный фактор в данном случае. Иногда (не всегда!!!) помогает так называемый метод пуповины. Это когда вы собаку прикрепляете к себе поводком так, чтобы она была все время следовать за вами, пока вы дома. Буквально всегда и везде. И ночью тоже. Суть метода в том, что вы настолько надоедаете собаке, что она просто несказанно рада, когда наконец-то от вас избавилась. Однако, исходя из нашего практического опыта, иногда пуповина работает прямо противоположно. Пробовать надо все, и смотреть, что вам подойдет. Попробуйте все, и оставьте пуповину напоследок, самым последним пунктом. Есть ещё шанс, что чем больше перед уходом мы утомим и нагрузим собаку, тем скорее он успокоится и будет реализовывать потребность во сне и отдыхе. Это и длительные прогулки и физические упражнения (строго по возрасту и состоянию здоровья собаки! – собака после прогулки должна идти домой сама, не приволакивая лапы и не тащиться еле-еле), и хорошая интеллектуальная нагрузка (можно, например, скармливая всю пайку, предложить ему работу над командами и трюками: это и повтор старых и разучивание новых, а также это различные игры и игрушки, начиная с самых простых вариантов типа поиска – просто собрать разбросанную на полу горсть корма, найти кусочки еды в траве (на безопасном чистом участке), спрятанные в кору дерева на прогулке или нанизанные на веточки куста, спрятать еду под подушками и на разных полочках дома, до игрушек, которые можно сделать своими руками из подручных материалов. Вот здесь у нас есть небольшой видеоролик на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=US2px8ywa_U&list=PLdYvm--e2XzNXJPFu2w1pYefHQ722Egr2 Также рекомендуем вам посмотреть видеозапись нашего прямого эфира о страхе одиночества у собак https://www.youtube.com/watch?v=UgJad1176Mk&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=13 И запись семинара о деструктивном поведении собак – «Собака плохо ведет себя дома. Причины и что с этим делать» https://www.youtube.com/watch?v=N-byO-03DkU&t=24s Замечательный в данном случае метод обучения таких собак – оперантный. Он вообще подходит всем собакам без исключения, от мала до велика, от щенка до старичка. Есть и другие методы, которые каким-то собакам не то, чтобы подходят, а, прямо скажем, рекомендованы, но для тревожных собак – идеально подходит именно оперантный метод. В чем он заключается? Если коротко, то вы ждете от собаки какого-то простого действия и подкрепляете его. То есть собака что-то предлагает вам сама. А предложить им очень даже есть что, поверьте. По сути, собаки умеют все: сидеть, лежать, кувыркаться, подавать лапу, лаять. А ваша задача – выудить эти умения из собаки, научить ее привязывать все эти умения к определенным сигналам – словам или жестам. Вы думаете, речь идет только о дрессировке? Вовсе нет. Таким же способом можно объяснить собаке правила поведения в вашем доме. Легко и ненавязчиво. Ведь собаки не рождаются с пониманием социальных норм нашего, человеческого общества. А правила, принятые именно в вашей семье, в вашем доме, им вообще неведомы ровно до тех пор, пока вы не объясните, что такое хорошо и что такое плохо. Вот простой пример. Вы готовите ужин, собака сидит рядом с вами. Просто сидит, ничего не делает: не лезет на стол, не скулит, не вертится под ногами. Для вас – само собой разумеется, что такое поведение вам подходит, устраивает вас. Оно приемлемо. Для собаки – нет! Похвалите собаку, угостите лакомством – и вот уже собака начинает понимать, что ее кормят просто за то, что она сидит. Таких бытовых ситуаций может быть множество в течение дня. Просто подкрепляйте их постоянно, и всем будет счастье! Более того – помните, мы говорили про доверие и предсказуемость для собаки? Это самый простой и самый отличный способ убить двух зайцев одновременно. Даже трех. Но вернемся непосредственно к обучению. Итак, мы берем в руки лакомство и ждем от собаки какого-то действия. Оно вообще может быть любым: шевеление ухом, поворот головы, собака может сесть, лечь, сделать шаг в сторону. И каждое действие вы подкрепляете похвалой и лакомством. Если какое-то действие вам понравилось больше других (например, собака дает лапу) – значит, ждете именно его. Лапа – похвала – кусок. Снова ждем лапу. На 2-3 раз собака начинает понимать, что она получает кусок за конкретное действие, но непонятно, за какое. На 10 раз она будет знать это точно. Вводите голосовой сигнал – и вуаля – первый трюк готов. Почему так важно пользоваться именно этим методом? Он дает огромное количество преимуществ, а именно: - вы становитесь для собаки совершенно понятны и предсказуемы. Ведь образуется четкий алгоритм: действие – похвала – еда. - собака быстрее учится вам доверять - собака учится проявлять инициативу. Это особенно важно, если раньше у собаки не было такой возможности и/или необходимости. Ведь именно поэтому ваша собака стала такой робкой и не решительной – она не могла или не знала как проявить свою собственную инициативу, что-то предложить и быть за это вознагражденной. А теперь… - собака приобретает столь важный, столь необходимый опыт побед! Вот оно, то самое, главное, что сделает нашу собаку чуть менее робкой (сначала), благодаря этому собака сможет чувствовать себя более уверенно, причем со временем этот процесс будет прогрессировать, а нам-то этого и нужно! И наконец… - повышается самооценка собаки. Бинго! Конечно, весь описанный процесс не так быстр и прост, как хотелось бы. Он займет у вас месяцы. Но, поверьте, оно того стоит. Счастливая собака, живущая полноценной жизнью, ее счастливый хозяин, который может спокойно с ней гулять и сосуществовать дома – разве не для этого вы завели собаку? Итак, подведём итог. 1. Соблюдайте режим и ритуалы. Давайте попробуем вернуть собаке ощущение стабильности и спокойствия. В этом вам поможет четкий распорядок дня: прогулки и кормления должны происходить в одно и то же время. Пусть в определенное время его выводит один и тот же человек. Желательно не менять маршрут прогулки. Кроме этого, необходимо снизить "элемент неожиданности" в жизни собачки до минимума. Каждый раз, когда вы собираетесь провести какие-либо манипуляции, сообщите об этом собаке голосом и определенными действиями, которые будете повторять всегда. Например, "Гулять!", «Кушать», «Дай пройти», «Спать», «Отдыхай», «Заниматься», «Всё», «Мыть лапы». Если раз за разом вы будете произносить и делать одно и то же, это существенно снизит тревогу вашего питомца, ведь он на 100% будет уверен в том, что ждёт его в каждый следующий момент. 2. Используйте вежливый язык тела. Вспомните, как ведут себя 2 кобеля, агрессивно друг к другу настроенные? Они стараются казаться выше, нависнуть над противником, поставить лапы ему на холку. Это очень напоминает то, как люди общаются с собаками, особенно маленькими. Мы наклоняемся, нависаем на ними и тянем руки, чтобы пристегнуть поводок, погладить и т.д. Это вызывает у собачек очень неприятные ощущения. Хотя многие привыкают к людским "причудам", в случае с тревожными собаками важно соблюдать правила комфортного общения. Если требуется, например, пристегнуть поводок, присядьте на колени и слегка отверните лицо в сторону. Таким образом вы не будете выражать угрозу. Если наклона никак не избежать - наклонитесь не на собаку, а в сторону от неё. 3. Обеспечьте пёсику место, где он мог бы отдохнуть в полном спокойствии. Лучше всего, если это будет домик, а не подстилка. Главное правило заключается в том, что когда ваш питомец находится в домике - нельзя его трогать ни при каких обстоятельствах. Это место должно быть максимально безопасным. Наилучшее расположение - в точке, откуда открывается хороший обзор, но где редко проходят люди. 4. Далее следует поработать с возбуждением собаки в сторону успокоения. Собаки в принципе не умеют успокаиваться самостоятельно, их нужно этому учить. Вам помогут в этом протоколы релаксации. Рекомендуем два протокола: Карэн Оверолл и Сьюзан Клозье. Информацию о них легко найти в интернете. Они разные, но ничто не мешает их работать параллельно, например, один утром, другой – вечером. Для работы рекомендуется использовать один конкретный коврик, который свяжется у собаки с расслаблением, и который вы легко сможете брать с собой везде, даже к ветеринару. 5. Обеспечьте собачке достаточную нагрузку по возрасту, очень важно не переутомлять собаку, так как чрезмерная усталость тревожной собаки также может вылиться в деструктив, все занятия мы прекращаем ещё когда собака готова работать, не нужно вот этих закреплений успеха, «давай ещё разочек». Нам необходимо развить в собаке любовь, интерес и желание заниматься. А не отбить охоту своими требованиями повторить упражнение, когда собака уже устала и сбивается, лучше позанимайтесь меньше по времени, но чаще. Да, возрастным собакам это тоже нужно, так как сохраняет интерес к жизни и препятствует ранней деменции. Каждая собака должна получать как физическую, так и умственную нагрузку. Если этого не происходит, вся накопленная энергия может выливаться в крайне нежелательное для нас поведение. Отсутствие нагрузок негативно влияет как на физическое, так и на психическое состояние собаки. Ну и сюрприз – 10-15 минут интеллектуальных нагрузок вполне способны утомить собаку не хуже, чем полуторачасовая прогулка. Примеры физических упражнений: - прогулки в разном!!! темпе, когда собака подстраивается по вас, а не вы под неё - игры - плавание - "цирковые" трюки (зайка, крутись-танцуй, барьер и т.д.) – строго по физической кондиции пса, категорически нельзя требовать от неподготовленной собаки или собаки с травмами, или собаки, не имеющей физической подготовки выполнения некоторых таких упражнений. Примеры упражнений "для мозгов": - поисковые игры - интерактивные игрушки - шейпинг 6. Покажите собаку врачу. Вообще это вполне могло быть и первым пунктом. Физический дискомфорт, то есть наличие каких-то проблем со стороны здоровья исключать нельзя, т.к. он (дискомфорт) не всегда вызывает затрудненное мочеиспускание, но может вызывать и просто невозможность собаки терпеть то количество времени, которое у вас проходит от прогулки до прогулки. При любых туалетных проблемах точно не лишним будет удостовериться, что собака совершенно, полностью здорова. Нередко проблемы поведения связаны с тем, что у собаки что-то болит или она плохо себя чувствует. Чтобы исключить эту причину, мы настоятельно рекомендуем показать собаку ветеринару. И здесь недостаточно визуального осмотра собаки, обязательно необходимо сдать общий анализ крови и биохимию, сделать УЗИ внутренних органов. Кроме того, имеет смысл посетить врача с целью подбора дополнительной адекватной медикаментозной терапии тревожного состояния собаки. Ну и в заключение несколько простейших упражнений, которые можно делать с собакой любого возраста. При регулярных занятиях хотя бы по 5 минут в день через пару недель вы уже увидите результат в поведении и состоянии собаки (для этого хорошо бы снять видео сейчас, потому что, как показывает практика, мы настолько привыкаем к собаке, что воспринимаем всё как само собой разумеющееся, и изменения нам кажутся настолько незначительными, что их вроде как бы и не произошло) I МАРКЕР ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ Прежде всего Вам понадобится маркер "да". Это такое слово, которое означает, что в данный конкретный момент собачка всё делает правильно, плюс учит собаку моментально поворачиваться к хозяину для получения поощрения. Маркер ДА - очень удобная штука по жизни вообще. С его помощью мы можем научить собаку ЛЮБОМУ удобному для нас поведению - достаточно говорить его, когда собака сделала что-то хорошее и полезное. Главное правило - всегда, когда сказали ДА, следом должно последовать поощрение, собака должен чётко связать - услышал ДА - значит беги к маме, сейчас дадут вкусню. Обучить маркеру ДА очень просто. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание –коротко, четко, нейтральным тоном, но так, чтобы собака его услышала и точно различала в потоке остальных звуков и шумов. Порядок действий: Готовим 5 кучек по 5 кусочков •Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» •Кучка № 2 через 5 минут также •Кучка № 3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками •Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА •Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать, не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! Если сказали ДА – будьте добры покормить собаку, даже если опоздали и сказали невовремя, ни в коем случае нельзя разрывать связку между маркером и поощрением. Итак, если при слове "да" собака поворачивается к вам и смотрит вопросительно (а где вкусняшка?) - ваш маркер готов! Можно приступать к следующей части. II «Глазки» Необходимо, чтобы собака знала, что у нее есть выбор поведения – например, не лаять на собаку, а посмотреть в глаза хозяину. Также этот навык удобен, когда нам надо отвлечь собаку и задержать ее внимание на себе. Навык можно тренировать сразу после обучения собаки маркеру ДА (то есть на следующий день или даже в этот же день, но в следующую тренировку) - Берёте в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаёте спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждёте взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. 10. Глазки на улице. Постарайтесь подлавливать на улице каждый взгляд собаки на вас. Оглянулся сам? Супер!!! Тут же маркер ДА и кусочек. Стоим у дороги? Дождитесь пока собака посмотрит на вас – типа, ну когда уже пойдём-то? Тут же ДА, кусок, похвала, команда пойдём. III Протоколы релаксации Сьюзанн Клозье и Карен Оверолл. Желательно использовать в работе с протоколами релаксации коврик. IV Концентрация на куске лакомства. Существует несколько вариаций упражнения по умению собаки неотрывно глядеть на кусок еды без попытки его ухватить. Суть упражнения - в работе над состоянием собаки. Один из способов - навык «смотри» или «look», когда собаке предлагается кусок на ладони, за которым собака должна пристально следить без попыток до него дотянуться, ладонь при этом плавно движется из стороны в сторону, вверх и вниз. Алгоритм упражнения таков: Предъявляем кусок на открытой ладони, сначала - молча. Важно, чтобы собака посмотрела на кусок, не стремясь до него добраться. Если происходит движение в сторону куска - ладонь закрывается, а упражнение начинаем заново. Как только вы поймали взгляд на кусок без продвижения, говорим маркер ДА и БЫСТРО подаём кусок прямо в пасть собаки. ВАЖНО: кусок сам "прилетает" к собаке прямо в клюв, а не собака тянет к нему морду, ваше движение подачи должно быть быстрым и чётким. Для начала ловим даже секундный взгляд на кусок, без попыток "клюнуть", податься в сторону куска. Именно в этот момент - маркер и быстрая подача куска. Далее - когда при подобном действии собака не стремится схватиь кусок, а просто смотрит, можно уже вводить маркер "фокус" /"лук" /"зырь" и тд. и очень постепенно увеличивать длительность концентрации. Если у вас не получится справиться с проблемой самостоятельно, то наши специалисты всегда будут рады помочь в формате индивидуальной консультации, заявку на которую можно оставить на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работам как очно (в Москве и МО), так и онлайн.