Агрессия на других собак

Добрый день. Во всех случаях, связанных с агрессией собаки, мы рекомендуем индивидуальную консультацию с нашими инструкторами. Дело в том, что каждый такой случай уникален и разбирать его нужно подробно и внимательно. Любая ошибка в коррекции такого поведения может привести к усугублению проблемы, что в случае с агрессией недопустимо. Оставить заявку на индивидуальную консультацию можно на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работаем очно в Москве и МО и удаленно (по Скайпу) с другими регионами. Начнём с очевидного. Всегда нужно быть готовым, что собака из приюта может и скорее всего будет иметь некоторые поведенческие особенности. И не все из них будут очевидны с первого дня появления собаки в доме, так как адаптационный период, пока собака привыкнет к новым условиям и правилам жизни и станет раскрываться, может занять весьма продолжительное время. Попробуйте взглянуть на происходящее глазами вашей собачки. Представьте, что в мире не существует букв и слов. Вы не понимаете, где живете, потому что никак не называется ваша улица, ваш город, ваша страна. Вы не можете позвонить по телефону и с кем-то поговорить. Вы не можете никуда поехать, потому что у автобуса нет номера, да и ваш пункт назначения не называется никак и найти его поэтому невозможно. Вы даже не можете поговорить с человеком, который находится рядом с вами, потому что слов НЕТ. Вам остается только пытаться контролировать самостоятельно, что происходит с вами и вокруг вас, не уходить из дома, чтобы не потеряться. Вам поможет четкий режим, когда вы просыпаетесь, когда едите. Люди, которые к вам приходят – одни и те же. Место, где вы живете – одно и то же. И любое изменение в этом стройном порядке вызовет у вас 100% стресс. И вот во всей этой вашей не вполне безопасной жизни вдруг происходит следующее: к вам приходят люди, которых вы ни разу не видели, и увозят вас в место, которого вы не знаете. Вам по-прежнему ничего не говорят (помним, что мы смотрим сейчас на мир глазами собаки). Вы не можете выяснить, не понимаете, что произошло и что будет дальше и почему все так внезапно изменилось. В один момент и без того шаткий ваш мир превращается в настоящий ужас, потому что вы искренне не понимаете, как жить в этой, новой, жизни. Пусть теперь вы живете в прекрасном доме, не в пример лучше вашего прежнего. Пусть вам теперь тепло, и даже сытно может быть. Но что делать в этом изменившемся жизненном пространстве вы все еще не понимаете и, чтобы разобраться, вам объективно требуется время. Иногда много времени. Надеюсь, нам удалось в красках описать то, что происходит в собачьей голове. Мы уверены, что вы прекрасные люди, что у вас прекрасный дом и что вы искренне готовы заботиться об этой детке. Но собака этого не знает. У нее в голове сейчас настоящий взрыв. Попав в новые условия, собака объективно вправе изменить весь свой режим, потому что она не понимает, как перенести старый режим в новую жизнь. Поменяться может очень многое, и ваша задача сейчас объяснить собаке, чего вы от нее ждете, выстроить доверительные отношения, а также показать, что новая жизнь не таит в себе никакой угрозы. Процесс реабилитации собаки, которая некоторое время находилась в условиях депривации, занимает примерно столько же времени, сколько длилась депривация. То есть полгода в условиях улицы или приюта = 6 месяцам только на то, чтобы привести собаку в чувства (конечно, всё индивидуально для каждой собаки – кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее, щенки и молодые собаки учатся, конечно, гораздо быстрее). Практически – научить всему с нуля, как маленького щенка. И очевидный прогресс вы увидите никак не раньше этого времени. Первое, с чего необходимо начать работу с такой собакой – это заслужить, буквально завоевать ее доверие. Что сделать для этого? - следить за языком тела. Общение с помощью языка тела – самый важный способ коммуникации для собаки. Настолько же важный, как для людей важно общение вербальное. Эту тему нужно изучить максимально подробно, потому что это – залог успеха. Помните, что прямой пристальный взгляд, нависание сверху над собакой (при мытье лап, например), - собака будет считать потенциальной угрозой. В то же время, если вы присядете к собаке, при этом отвернув от нее голову в сторону, вы наилучшим образом продемонстрируете свои мирные намерения. Вам в помощь предлагаем вот этот семинар https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka - стать для собаки максимально предсказуемым человеком. То есть от вас не должно исходить ничего того, что собака сочтёт неожиданным, что заставит ее усомниться в том, что вы безопасны. Скажем, повышение голоса, неожиданные действия (например, потискать собачку, мирно лежащую на своем лежаке), и т.д. - создать для собаки предсказуемые условия жизни. Это сложно. Но выполнимо в общих интересах. Например, крайне нежелательны внезапные (и даже не очень) гости в вашем доме. Путешествия с собакой, долгие прогулки неизвестными для собаки маршрутами, перестановка мебели, переезды, даже поездки на дачу – все это «откатит» вашу коррекцию к самому началу. Временно (!!!) сделайте из вашей жизни рутину, даже если вам это не свойственно. Режим прогулок и кормлений, слова-маркеры, обозначающие одно и то же действие, очередность мытья лап после прогулки. Определенное расположение мебели в доме, определенный режим дня всех домочадцев. Определенная территория выгула. Не волнуйтесь, это временная мера. Просто все новшества нужно вводить в жизнь собаки постепенно и очень осторожно. Как мы уже говорили, стабильность – основа комфортной жизни собаки. Все, что выходит за рамки привычного – по умолчанию небезопасно. Поэтому, стабильность равно безопасность, и это буквально наше все. Рекомендуем вам наш семинар об адаптации собаки из приюта https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYvm--e2XzNyjyBDQdIPmOIp0uCd7jqS&fbclid=IwAR0KI64Ym2Uc_exzRxYHtBF5IWozKAg7qfMm1BlHjIPVP_0eBBLT0yUOUfQ Уверены, что он очень вам поможет и ответит на большинство вопросов. К сожалению, чтобы более корректно и точно дать рекомендации касаемо озвученной проблемы, нам нужно гораздо больше информации о собачке. Каков возраст собаки? Что нам известно о её происхождении? Каков режим прогулок? Сколько и когда, и, главное, где она гуляет? И чем вы занимаетесь с собачкой в плане интеллектуальных нагрузок и как развлекаете её? В необходимой ли мере она вообще социализирована? Каковы были условия проживания собаки в приюте? Частный ли то был приют или муниципальный? Приучена ли была собака к выгулу? Кастрирована ли собачка? Сука ли это или кобель? Кастрирована ли собака? Приближение течки, сама течка, и какое-то время после течки тоже могут влиять на изменение поведения, в том числе и на тревожность и связанные с ней реакции. Сколько собачка уже живёт с вами, с какого возраста собачка вообще живёт у людей (волонтёров, в приюте), выводили ли её там на улицу, общалась ли она там с другими собаками, каков был характер общения? Например, если собака жила в вольере с нерегулярным выгулом и не общалась с другими собаками, или же другие собаки в приюте её обижали, то она может в принципе не доверять другим собакам и таким образам защищать свой самый ценный ресурс – себя. Лай – это не прямая агрессия и часто в таких ситуациях как раз призван сказать «не подходи ко мне! Держись от меня подальше!» Любое внезапное изменение поведения собаки – это повод обратиться к ветеринарному врачу. Дыма без огня не бывает, причина у этого поведения точно есть. Собаки не умеют говорить и сообщать нам о своем дискомфорте. Иногда видимые признаки того, что собаке плохо, проявляются только тогда, когда ей уже совсем невмоготу. И собака, которая плохо себя чувствует, у которой, возможно, болевой синдром, может неадекватно реагировать на какие-то воздействия окружающей среды. Мы и по себе знаем, что, когда у нас болит что-то, то весь белый свет не мил и мы можем вполне резко среагировать на людей, которые вдруг пожелали с нами пообщаться в этот момент. Но и в этом случае нельзя говорить, что у деструктивного поведения нет причины. Она есть, просто напрямую с чем-то конкретным не связана, а только косвенно. И это, кстати, повод для размышлений относительно вашей собаки. Если есть хоть малейший физический дискомфорт или собака страдает внезапными, но прекращающимися, болевыми спазмами или припадками, то он, внезапный дискомфорт, и может быть спусковым крючком для запуска тревожного состояния и агрессии. Собака не понимает причины этого дискомфорта и что ей с этим делать. Иногда животное может связать внезапный спазм или головную боль с каким-то совершенно посторонним явлением (наступлением сумерек, пролетевшей мимо птицей, например) или как раз появлением в поле зрения или проходившего мимо человека или другой собаки. Боль у собак необходимо купировать, как и у людей, так как она напрямую влияет на качество жизни, на способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, влияет на реакции на внешние раздражители, вызывает постоянную тревожность. Поэтому первым делом необходимо посетить ветеринара и установить, не беспокоит ли что-то собаку на физиологическом уровне. Если есть какой-то болевой синдром, то корректировать поведение до его устранения бессмысленно. Так бывает, что в силу разных причин и обстоятельств собаки иногда не умеют правильно и вежливо контактировать с сородичами и другими социальными объектами. На это накладывает определенный отпечаток и жизнь в человеческом социуме, когда у собаки нет возможности набраться соответствующего опыта. Собственно, всё в той или иной степени обратимо. Даже тех собак, которых не удастся научить любить и дружить с каждой встречной собакой, можно научить их спокойно игнорировать. Потом уже на этой базе можно строить дальнейшие взаимоотношения. Ну, как минимум, попробовать. Первое, что необходимо сделать – это исключить в принципе возможность нежелательного контакта и, тем более, не допустить драки и покусов. То есть с поводка мы спускаем собаку только когда на 200 процентов уверены в том, что встреча с потенциальным «врагом» исключена. И даже когда уверены, всё равно крутим головой на 360 градусов. А если собака на поводке, а к нам приближается потенциальный объект агрессии – убираем собаку за себя или сажаем на выдержку, просим забрать другую собаку и-или сами прогоняем её. Это необходимо и с точки зрения безопасности животных и людей, и с точки зрения мира и спокойствия в душе вашей собственной собаки. Любые контакты между собаками должны происходить строго под вашим контролем. Если вы не можете их контролировать, то о том, чтобы не допустить новых конфликтов и не усугубить положение речи не идёт. Если говорить о поводочных собаках, как о вашей, так и о чужих, то нельзя не упомянуть, что язык тела на натянутом поводке всегда искажён, и, как правило, транслирует сигналы угрозы – напряжённая поза, грудь вперёд, голова задрана и нацелена на встречную собаку – всё это ваша собака вполне себе может прочитать, как агрессию в свой адрес. Если же и ваша собака ходит на натянутом поводке, то не исключено, что и её язык тела искажён для встречных животных и также может быть истолкован неверно и повлечь выпады в свой адрес, добавим, что щеночки ещё и многим собакам не очень понятны и кажутся странненькими, они пока не очень здорово умеют пользоваться языком тела, ведут себя невежливо, согласно собачьему этикету, зато крайне любопытны ко всему новому, особенно взрослым собачьим «дядям и тётям», которые выглядят необычно и ведут себя уверенно. А вот как раз бесповодочные собаки по большей своей части владеют и транслируют сигналы тела идеально – они не ограничены в движении и имеют возможность проявить максимум собачьего этикета – они и отвернутся, и встанут бочком, и обходить вас, и подойти познакомиться будут стараться по дуге – всех этих возможностей у встречных собак на поводке нет, а если они ещё и не умеют ходить на провисшем поводке, то мы и имеем весь букет, который нервирует нашу собаку. Собака никогда не идет целенаправленно убивать. Собаке не знакомы такие категории как жизнь и смерть. В любой, даже самой страшной драке, собака не преследует такую конечную цель как убийство, даже не задумывается о ней. Отпугнуть, прогнать, напугать с помощью агрессии – да. Убить – нет. Не будем исключать и вероятность закрепившегося и не проработанного вовремя протокола поведения, когда собака путём опыта выработала для себя единственно верный и действенный комплекс действий: отгоняй, швыряйся, пугай и тебя не тронут, ведь потребности, язык тела и личное пространство собак нередко игнорируются. Конечно, для любой встречной собаки собака, которая изо всех сил рвётся с поводка, или даже просто тянет его, кажется настроенной совсем недружелюбно. Язык тела в этом случае выглядит угрожающим, хотя сама собака ничего плохого в уме не держит и намеревается просто пообщаться. Однако, встречная собака, воспринимая ее как агрессора, может ответить тем же – как минимум языком тела, а то и перейти к контратаке. Поэтому этих явлений, во избежание конфликтов на ровном месте, допускать нельзя. Важно разбить приобретение навыка вежливого взаимодействия с собаками на два этапа, первым из которых является умение игнорировать оппонента, и только вторым – адекватное общение. Эти навыки не приобретаются одномоментно и не создаются быстро, поэтому терпение и время – ваши главные помощники. Первое, чему надо научить в этом случае собаку – это умение контролировать собственное возбуждение. Это вообще никогда ни для одной собаки нелишнее. Для этого вот вам два простых упражнения, на которых нужно прямо заострить ваше внимание и выработать такой навык как выдержка. 1. Глазки - Берете в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаете спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждете взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. То же самое – со всеми встречными людьми. Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. 2. Смена состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берем игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, напрмер, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. 3. Протоколы расслабления Карен Оверолл и Сьюзанн Клозье. По ним достаточно много информации в интернете. Добавлю лишь, что они полезны всем без исключения собакам, а не только тем, у кого есть конкретные проблемки. Научите пса, как держать себя в лапах. Даже если в обычной жизни он суперспокойный и невозмутимый пёс, не будет лишним поучить его расслаблению. Еще лучше – расслаблению на коврике, как описывают указанные протоколы. То есть вы учите собаку релаксировать на вполне конкретной поверхности, и эту поверхность можете захватить с собой куда угодно. Для собаки это будет триггер: о, мама коврик постелила, надо лечь и расслабиться. Больше ни для чего этот коврик не используйте, только для релакса. Ну а при встрече с «врагом» на улице рекомендуется методика протокола LAT (look at that – посмотри на это (но ничего не делай!)). 1. Прежде всего вам понадобится маркер "да". Это такое слово, которое означает, что в данный конкретный момент собачка всё делает правильно, плюс учит собаку моментально поворачиваться к хозяину для получения поощрения. Маркер ДА - очень удобная штука по жизни вообще. С его помощью мы можем научить собаку удобному для нас поведению - достаточно говорить его, когда собака сделала что-то хорошее и полезное. Главное правило - всегда, когда сказали ДА, следом должно последовать поощрение, собака должен чётко связать - услышал ДА - значит беги к маме, сейчас дадут вкусню. Обучить маркеру ДА очень просто. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание –коротко, чётко, нейтральным тоном, но так, чтобы собака его услышала и точно различала в потоке остальных звуков и шумов. Порядок действий: Готовим 5 кучек по 5 кусочков •Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» •Кучка № 2 через 5 минут также •Кучка № 3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками •Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА •Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать, не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! Если сказали ДА – будьте добры покормить собаку, даже если опоздали и сказали невовремя, ни в коем случае нельзя разрывать связку между маркером и поощрением. Итак, если при слове "да" собака поворачивается к вам и смотрит вопросительно (а где вкусняшка?) - ваш маркер готов! Можно приступать к следующей части. 2. Опытным путём вычислите расстояние до раздражителя (другой собаки или собачьей площадки), на котором ваша собака чувствует себя спокойно, не проявляет признаков страха, тревоги, беспокойства, возбуждения или агрессии. Собака также должна иметь возможность спокойно переключить свое внимание с раздражителя на вас. Дистанция эта иногда составляет 100 и более метров, не пугайтесь, это нормально. 3. Сажайте собачку рядом с собой и глядите во все глаза и высматривайте, когда наш пёс заметил оппонента, видит, пасёт, но при этом к нему не рвётся и всё ещё слышит вас и, главное, может выполнять команды. Подкрепляем взгляд на ту, вражью, собачку маркером ДА или кликером, похвалой и кусочком и командуем ей смотреть на ту собаку, которая бесит. Следим, чтобы пёс не перевозбуждался, не рвался к ней. Если собака не может успокоиться и не может сконцентрироваться, значит, всё-таки увеличиваем дистанцию, отходим до того места, где наша собака сможет находиться при виде другой собаки спокойно. Поощряем взгляд собаки без каких-либо телодвижений в сторону другого пса. Посмотрела - ДА, супер, отлично, собака услышала ДА и ПЕРЕВЁЛА взгляд на вас, даёте ей кусок. Дальше работаем, пока нашей собаке не надоест смотреть на ту собаку, и она не станет пялиться на вас. Тут мы её и взглядом, и голосом понуждаем - смотри! Смотри на ту собаку! Я даю тебе кусок за то, что ты просто смотришь на неё! Посмотрела? ДА! кусок. Принцип тут основан на том, во-первых, что мы связываем появление той собаки с чем-то приятным, то есть мы меняем отрицательное отношение нашей собаки к другой на положительное или хотя бы равнодушное, а во-вторых, нашей собаке становится на другую собаку плевать, потому что с вами интереснее, вы хвалите и даёте еду! 4. Когда на этой, первоначальной дистанции, у вас всё будет получаться, начинайте постепенно ее сокращать. Не торопитесь, вам может потребоваться время и совершенно точно понадобится терпение. Помним, что мы начинаем сокращать дистанцию очень постепенно по мере успешного снижения интереса к той собаке, может быть, это будет по метру, может, по 10. Важно помнить, что если сократили расстояние, и собака снова лает и рвётся - отходим назад и повторяем упражнение там, где собака может с собой справиться. Ей трудно, у неё нет нашего понимания событий, держим себя в руках и прощаем собачку, если она с собой не совладала, маленький успех - это огромный шаг для неё, она уже привыкла так себя вести, помним, что чтобы победить привычку даже у нас, людей, на это уходит огромное количество времени и откаты неизбежны. В таких случаях упрощаем задачу и работаем на том расстоянии, на котором собака успешно справляется с задачей. 5. Это упражнение нужно выполнять ВСЕГДА при встрече с оппонентом. У собаки должен сложиться четкий алгоритм: вижу другую собаку – получаю еду. В идеале при правильном выполнении упражнения мы получим собаку, которая при виде чужой собаки будет оборачиваться к вам за похвалой и лакомством. Не забывайте каждый раз при этом ее хвалить и угощать. Особенно актуально это будет на минимальной дистанции от раздражителя. Следите за поведением собак, за их языком тела. Заметили угрозу хоть с одной стороны – отзываем и разводим. Рано или поздно, ваша собака в такой ситуации начнет сама отходить из эпицентра к вам. Только не тащите, не утаскивайте её, потому что это сразу же вызовет накал страстей. Отзывайте, отвлекайте. Лучше сделать это чуть раньше, чем в воздухе повиснет угроза. Отозвалась – накормите, нахвалите и тихонечко уведите. Работайте с этим постоянно, не допуская того поведения, от которого хотите избавиться, воспринимайте каждую прогулку, как полноценную тренировку, занятие по коррекции поведения. Введите дополнительный маркер "мимо", например, когда вы с собакой просто проходите мимо другой собаки. Сначала естественно на поводке и с куском разумеется, потом вводим вариативное подкрепление - то есть кусок прилетает не каждый раз, а через раз, через два, когда вам вздумается, чтобы собака не знала, когда это случится. Впоследствии (когда дистанция на протоколе ЛЭТ будет сокращена до мимнимума, не ранее!!) это даже можно будет отработать и на собачьей площадке, хоть и сложно ввиду большого количества раздражителей. Успокаивайте, подкармливая, захваливая, переключая собаку. Если увидите, что он при приближении собак старается отбежать или опускает хвост, если не может убежать, или наоборот готовится к нападению, продолжаем хвалить и кормить на других собак, избегаем и отгоняем напористых, подходим только к спокойным, но создать положительный опыт общения нам необходимо. Не забывайте и о своём состоянии. Первое правило хозяина - реагируем на проявление нежелательного поведения без нервов. Особенно демонстративной агрессии. Лай — это не действие, это предупреждение. Следите за языком тела своей собаки, поощряйте правильное поведение: если собака замирает, напрягается, но показывает сигналы примирения, то это противостояние демонстративное. Хвалите собаку очень спокойно и искренне, когда удалось пройти встречную собаку без лая. Следите и за своим языком тела – расправленные плечи, расслабленные позы, никакого напряжения, уверенность в себе и спокойный тон голоса придадут уверенность и вашей собаке. Конечно, причина агрессии может быть достаточно глубокой, тогда может понадобиться довольно серьёзная коррекция поведения собаки. Однако, к сожалению, в целом вряд ли возможно дистанционно установить истинную причину такого поведения. Поэтому, повторим, было бы намного эффективнее проконсультироваться с нашими инструкторами. На всякий случай напомним о том, что иногда проблемное поведение нужно рассматривать как индикатор состояния здоровья собаки. И откусывание и рычание собака вполне могла связать с контактом и приближением чужой собаки. Увы, как мы писали выше, в таких случаях невозможно дать рецепт дистанционно и можно ограничиться только общими советами. С агрессией питомца необходимо работать очень аккуратно и желательно - под чутким руководством инструктора по коррекции. Прежде всего необходимо научить собачку доверять людям, почувствовать себя в безопасности. Однозначно можно говорить только о том, что у собаки, очевидно, сформировалась и закрепилась стратегия поведения решать все непонятные ему вопросы, связанные с приближением чужих собак, с помощью демонстративной агрессии. Никакого негатива по отношению к этой собаке применять нельзя. Наша задача совсем другая: объяснить, что другие собаки безопасны, а не укрепить во мнении, что с их приближением хозяйка напрягается, нервничает, ругается. Нужно принять и понять, что на такую коррекцию может потребоваться реально много времени. И оно может исчисляться не только днями, неделями и месяцами. Собаке нужно приобрести определённый опыт, говорящий ей, что чужие собаки – адекватные ребята, с которыми можно миро разойтись и взаимодействовать. Чтобы собака могла приобрести такой вот генерализованный, обобщенный опыт, ей нужно много раз и с разными собаками объяснить одно и то же. Для неё каждая собака – это ДРУГАЯ собака. И если от предыдущих 50 собак ничего плохого не прилетело, то это вообще не значит, что от 51й тоже не прилетит. Может быть, этой собачке хватит и 10 собак, а может быть не хватит и 100. Тут все всегда очень индивидуально. Поэтому скажем в двух словах: хвалите собаку за любое правильное или хотя бы допустимое поведение. Хвалите и кормите. Как можно чаще. Даже когда ничего не делает – хвалите. Особое пристальное внимание уделите, пожалуйста, языку тела. Понимаем, что с поначалу это очень сложно, но в данном случае - очень критично. Сигналы примирения скажут вам, что собаке некомфортно и нужно немедленно отреагировать соответствующим образом (увести собаку, загородить собой, попросить убрать чужую собаку, не стесняться даже прогнать её – вы должны стать базой безопасности для вашей собаки, человеком, который убережёт от опасности, защитит). Рекомендуем вам посмотреть замечательный подробный семинар Юлии Исламовой о языке тела собак https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka который мы рекомендуем к изучению всем без исключения владельцам собак. Напоминаем, что в случае агрессии лучшим решением будет индивидуальная консультация, т.к. тут любая ошибка в коррекции поведения может серьёзно ухудшить ситуацию. Заявку на консультацию можно оставить вот тут https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii Еще вот тут полезные видеоматериалы по вашему вопросу: Агрессия к собакам https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xqxe98Zr5EE... Собачка головного мозга https://www.youtube.com/watch?v=3HIxz6OQUd0 Собачьи драки https://shop.petcorrect.ru/#sobachi-draki