Манипулирует, постоянно скулит и орет

Здравствуйте. К сожалению, без подробного описания и анализа ситуаций, в которых собака проявляет нежелательное поведение, без описания и анализа условий взросления собаки, режима её дня, мы можем ограничиться лишь предположением причин и рекомендациями общего характера. Мы с вами, люди, мыслим иначе, чем собаки. То, что для нас является совершенной нормой и очевидными, само собою разумеющимися действиями и явлениями, для собаки может показаться непонятными, а значит - угрозой и (или) тревожными событиями, в которых непонятно что делать, кого предупредить, куда бежать - вызывающими фрустрацию. И разные собаки в этих ситуациях начинают вести себя по-разному. Некоторые начинают бояться определённых людей, техники, животных, бытовых процессов, природных явлений. Выливается это в различное нежелательное поведение от избегания до скуления, лая, воя, нечистоплотности, разрушения дома и порчи вещей до нанесения себе травм и немотивированной, как нам кажется, агрессии. Поведение собаки всегда спровоцировано той или иной причиной, которую вы можете даже не видеть, не замечать, но это не значит, что этой причины нет. Обязательно нужно иметь в виду, что случаи все индивидуальны и учитывать условия, в которых рос и воспитывался щенок. Именно эти факторы в первую очередь повлияют на восприятие собакой мира, способы взаимодействия с ним, её умение вести себя в обществе и дома, то есть на её социализацию. Социализация собаки подразумевает наработанный ею лично опыт общения с любыми одушевлёнными и неодушевлёнными объектами, то есть не только с людьми, другими собаками и различными животными и птицами, но и высокими зданиями, автомобилями, поездами - всем тем, что её окружает, в чём она живёт и функционирует. Например, вполне себе возможно, что собака привыкла к гостям, возможно, даже целым компаниям гостей, но окажись она на людной улице, где толпы народа спешат туда-сюда, разговаривают между собой, кричат дети, шумит транспорт, вот тут-то её и накроет ужасный ужас, если раньше она в такой ситуации не была. Возможно, ваша собака привычна к городской суете, но если у нас не проработаны вовремя правила поведения на улице, и сформировавшиеся паттерны длятся уже всю её жизнь, то у собаки, очевидно, уже крепко-накрепко закрепились определённые привычки, а как по-другому – она просто не знает и не умеет. В возрасте примерно от 1 до 3-3,5 месяцев в жизни щенка происходит очень важный период социального импринтинга, когда щенок знакомится со всем многообразием окружающего мира. Чем больше он в этом возрасте увидит и узнает, тем больше опыта наберёт для дальнейшей комфортной жизни. Импринтинг – это такая форма обучения, при которой щенок запоминает информацию определенного типа без каких-либо усилий. Социальный импринтинг подразумевает знакомство щенка с другими социальными объектами, с которыми ему предстоит контактировать в течение всей дальнейшей жизни. Это люди, собаки, кошки, может быть крысы или морские свинки и даже змеи и ящерицы, в зависимости от региона проживания и особенностей жизни хозяев и/или заводчиков. При этом важно, что и собаки, и люди, и все остальные – бывают совершенно разными по возрасту, росту, длине и цвету волос, полу, дети – вообще все разные, люди носят разную одежду, а у дворника вообще страшная метла или лопата и т.д. Процесс знакомства щенка со всеми этими персонажами и называется социализацией. И он в дальнейшем очень сильно влияет на общение с другими существами и поведение в обществе. Например, если собака в этом возрасте ни разу не видела больших чёрных собак или пушистых маленьких собачек, то она при встрече с ними, в дальнейшей жизни, не будет считать их собаками вообще. Они будут казаться ей непонятными и, возможно, небезопасными и страшными. Как результат этого мы можем увидеть страх, избегание и всевозможные связанные с этим проявления от ступора или тревожного лая до попытки убежать и спрятаться. То же может случиться и с людьми. Ведь у собаки нет такой генерализации объектов, как у людей. Мы всех можем объединять по каким-то одинаковым признакам в группы. Допустим, люди, собаки, кошки, и т.д. Для собаки человек без шапки и человек в шапке – это разные объекты. То же и про всех остальных граждан. То же про технику - собака может знать и спокойно реагировать на легковую машину, а на снегоуборочную, трактор или машинку для стрижки газона среагировать кошмарным страхом, если никогда их не встречала. К сожалению, социальный импринтинг длится недолго, в 3,5 месяца он начинает необратимо угасать и угасает полностью к 5-7 месяцам в зависимости от конкретной собаки. Адаптировать собаку к незнакомым объектам возможно, научить себя прилично вести в страшной непонятной обстановке можно, но важно понимать, что это потребует гораздо больше времени, чем могло бы, когда она была ещё в юном возрасте. И помним, что речь у нас идёт уже не о социализации, а об адаптации взрослой собаки с устоявшимися представлением о мироустройстве с закрепившейся стратегией поведения. Основа спокойствия и ощущения безопасности собаки – это стабильность и предсказуемость. Когда речь идёт о чём-то непонятном, вполне логично ожидать реакцию страха или фрустрации. Конечно, бывают исключения, связанные, например, с состоянием здоровья собаки. И говоря о собаке старше 8 лет, мы этот фактор обязаны учитывать в первую очередь. Собаки не умеют говорить и сообщать нам о своем дискомфорте. Иногда видимые признаки того, что собаке плохо, проявляются только тогда, когда ей уже совсем невмоготу. И собака, которая плохо себя чувствует, у которой, возможно, болевой синдром, может неадекватно реагировать на какие-то воздействия окружающей среды. Мы и по себе знаем, что, когда у нас болит что-то, то весь белый свет не мил и мы можем вполне резко среагировать на людей, которые вдруг пожелали с нами пообщаться в этот момент. Но и в этом случае нельзя говорить, что у деструктивного поведения нет причины. Она есть, просто напрямую с чем-то конкретным не связана, а только косвенно. И это, кстати, повод для размышлений относительно вашей собаки. Если есть хоть малейший физический дискомфорт или собака страдает внезапными, но прекращающимися, спазмами или припадками или постоянными ноющими болями, то он, дискомфорт, и может быть спусковым крючком для запуска тревожного состояния и скуления и лая. Иногда животное может связать внезапный спазм или головную боль с каким-то совершенно посторонним явлением (наступлением сумерек, пролетевшей мимо птицей, поездкой в автомобиле, например). Таким образом, необходимо исключить проблемы со здоровьем, потому что если есть какой-то болевой синдром, то корректировать поведение до его устранения бессмысленно. И визуального осмотра возрастной собаки совершенно недостаточно. 11 лет – действительно весьма почтенный возраст для собачки. Начнём с того, что желательно ежегодно проходить обследование с любой собакой, а к старости у собак замечается обострение хронических заболеваний, поэтому после восьми лет следует проходить хотя бы самое простое - осмотр, УЗИ, анализы крови - обследование ДВА РАЗА в год. Вы можете даже не знать о каком-то заболевании, которое обострилось, а болевой синдром собака покажет только уже когда станет совсем нестерпимо больно. У собак к старости развивается спондилёз (окостенение позвоночника) - начинается с лопаточной и поясничной зоны и постепенно затрагивает весь позвоночник. Собаке становится сложнее изгибаться, может возникнуть воспаление, часто начинаются дегенеративные изменения в суставах, также вызывающие боль. Собаке становится труднее совершать те действия, к которым она привыкла. Она быстрее устает, у нее могут возникать боли в мышцах, ей бывает даже трудно чесаться. С возрастом снижается чувствительность органов чувств – зрения и слуха, могут даже возникать галлюцинации, доставляющие дискомфорт. Если у собаки были проблемы с ушами, к старости в них могут образоваться полипы. Иногда собака начинает медленнее, но острее реагировать на привычные звуки. Причиной может быть не глухота, а изменение соотношения возбуждения и торможения. Собака становится более медленной. У старых собак бывает потеря нюха или сильное его снижение. Собака хуже ищет носом, меньше интересуется метками и меньше метит из-за этого. Это вызывает у собаки сильный психологический дискомфорт. Она начинает получать существенно меньше новой информации. К старости могут возникнуть или обостриться проблемы с ЖКТ и мочеполовой системой, замедляется обмен веществ – собака хуже усваивает еду, у нее могут быть поносы ли запоры, могут начаться аллергии, сбоить гормональный фон, собака быстрее замерзает, хуже держит тепло, быстрее простужается, поэтому на улицу её необходимо одевать Для улучшения качества жизни собаки купировать боль необходимо своевременно, а ещё лучше – постараться справиться с теми проблемами здоровья, которые возможно и доступно починить с помощью медикаментов. Учитывая всё это, очевидно, что мир для собаки перестает быть стабильным, собака чувствует себя потерянной, изо дня в день приобретает всё больший опыт поражений, из-за того, что у неё не получается сделать то, что всегда могла, а теперь у неё не получается - ей больно играть с другими собаками, из-за этого снижается самооценка, часто развивается выученная беспомощность. У пожилых собак снижается секреция серотонина и она часто раздражается, её все не устраивает, всё раздражает, ранее привычные вещи начинают тревожить. Многие старые собаки становятся ворчливыми, могут начать кусаться из-за самых разных причин. Из-за падения уровня серотонина болевой порог сильно снижается. Всё это часто приводит к апатии, высокой тревожности и старческой депрессии. Что же сделать в наших силах в первую очередь? *Во-первых, при помощи квалифицированной медицинской помощи исправить то, что в наших силах, медикаментозно. *С бытовой точки зрения - обеспечить собаке тёплое мягкое место без сквозняков – немного приподнятое и с бортиками, желательно - ортопедический матрас. Если собака очень любит спать на диване, стоит придумать для неё специальный пандус или лестницу. Если же у собаки есть несколько разных мест для отдыха на выбор – это ещё лучше, так как даёт ей хоть какой-то контроль над жизнью. *Стоит скорректировать питание, обязательно согласовав его с лечащим врачом по результатам обследования - подбираем рацион под нужды нашей конкретной собаки, если у собаки нет ограничений по рациону или проблем с ЖКТ, печенью/почками - увеличиваем процент белка в пище. *Желательно после сна и прогулки делать собаке разминку и массаж – даже небольшое разминание мышц руками сильно облегчает состояние собаки. *Обеспечьте собаке много похвалы и ласки, приятный ДЛЯ НЕЁ тактильный контакт, которые вернут собаке ощущение собственной важности и нужности. Что бы ни сделала пожилая собака – всё круто! Села и дала лапку – она крутая и классная собака! Старайтесь всегда учитывать физические способности собаки, проявите больше внимания к её личному пространству, постарайтесь ввести в быт больше ритуалов. *Спокойные продолжительные (в меру!) прогулки всё равно нужны. Ищите баланс, чтобы обеспечить потребность в движении, но и не перетрудить пожилую собаку, чтобы собака домой шла сама, без хромоты, впереди вас. Обязательно бережём собаку от стрессов, от излишних и навязчивых знакомств - ищем ей общение только такое, которое ей будет приятно. *Интеллектуальная деятельность – хоть какая-то - должна присутствовать в жизни пожилой собаки обязательно! Пробуйте всё, что может сделать собака, даже какие-то простейшие трюки, изучение новых слов и жестов, имитация действия хозяина - уже хорошо. Если собака замотивирована лакомством, можно предложить ей самые простые интерактивные игрушки, лёгкие поисковые игры, может, даже такие, в которых собака может манипулировать предметами с помощью носа и лап. Строго по результатам обследования, под контролем врача и специалиста можно попробовать заниматься с пожилой собакой упражнениями на баланс – даже самые простые из таких упражнений (например, дать лапу из положения лёжа) здорово поднимут и общее самочувствие, и самооценку собаки. * В жизни старой собаки осталось очень мало нового. И вот эту новизну мы должны собаке обеспечить. Нужны новые запахи, новые вещи из другого дома, новые маршруты прогулок, поездки в гости, занятия в зале для пожилых собак, вывоз на машине в новые места (конечно, при этом нам не нужны сильные перегрузки и раздражители). Занятия, даже самые простые, – тоже могут быть новизной. Самое ужасное для собаки – она теряет контроль над собственной жизнью. Она многое не может, многое не хочет. Собаке этот контроль нужно возвращать. Нужно ставить ее перед выбором, здесь помогут самый простой поиск лакомства, оперантная дрессировка, выбор маршрута прогулки, выбор миски и места для отдыха. Пока собака сама не перестанет что-либо делать, пока она сама не начнёт спать по 20 часов в сутки, должно быть хоть что-то, что дает ей ощущение победы, что-то, что она делает и вас это восхищает. Вернёмся к общим рекомендациям. Первое, с чего необходимо начать работу с такой собакой – это укрепить её к нам доверие. Что сделать для этого? - следить за языком тела. Общение с помощью языка тела – самый важный способ коммуникации для собаки. Настолько же важный, как для людей важно общение вербальное. Эту тему нужно изучить максимально подробно, потому что это – залог успеха. Помните, что прямой пристальный взгляд, нависание сверху над собакой (при мытье лап, например), - собака будет считать потенциальной угрозой. В то же время, если вы присядете к собаке, при этом отвернув от нее голову в сторону, вы наилучшим образом продемонстрируете свои мирные намерения. Вам в помощь предлагаем вот этот семинар https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka Как же быть с собакой в быту? Во-первых, трогать тогда, когда она сама к этому расположена. Ну то есть если она мирно лежит на диване и не лезет на ручки - лучше не трогать, как бы сложно ни было удержаться. Во-вторых, необходимо следить и учитывать язык тела и что вы им собаке транслируете. Прямой взгляд, нависание, приближение лица (с зубами, между прочим) к лицу собаки - могут быть восприняты как угроза. Наши домашние собаки больше склонны нам доверять, поэтому, зная вас и не ожидая ничего неприятного, они вряд ли будут отъедать нам лицо. Но надо оценивать реакцию и состояние (напряжение или расслабленность) собаки обязательно. Люди редко обращают внимание на сигналы дискомфорта, которые транслирует собака своим языком тела. А ведь понятный язык тела, предсказуемость хозяина – это фундамент и залог доверия в паре человек-собака. Собачка такая сладенькая и милая, что иногда просто невозможно удержаться, чтобы не погладить ее, не потрепать по голове. Для детей это вообще практически магнит. Далеко не всем собакам и вообще не всегда это доставляет удовольствие. Собака, как и любое живое существо, нуждается в личном пространстве. Целостность и неприкосновенность этого личного пространства крайне важны для собак, т.к. это – залог их безопасности. Предсказуемость можно обеспечить, например, введением словесного маркера – каждый раз, когда захотите приласкать собаку, говорите одно и то же слово – «гладить», например, чтобы собачка знала, что сейчас будет происходить. Обратите внимание на то, как собака ведет себя, когда вы тянете к ней руки. Большинство собак отворачиваются в сторону или начинают облизывать нос, мерцать языком. Это – сигналы примирения, которые говорят о том, что собаке некомфортно. Надо понимать, что все собаки разные. Скажем, инфантильным собакам, к которым относятся, например, лабрадоры и многие карликовые породы, ваши проявления чувств будут менее дискомфортны. Возможно, собака даже никак не среагирует. А вот если вы возьмете басенджи, акиту, тайского риджбека или хаски – они с большой долей вероятности не оценят ваши порывы. Наши же эмоциональные проявления в виде разного рода физических воздействий на собаку, имеют чисто эмоциональную природу и гораздо меньше связаны с физиологией. Действительно, собаки зачастую все это ТЕРПЯТ. С точки зрения языка тела мы вообще ведем себя крайне нетактично по отношению к собакам в эти моменты. Попробуйте-ка поцеловать или даже погладить незнакомую вам собаку. Скорее всего это ей вряд ли понравится, и она постарается отстраниться от вас. Только если собака совершенно полностью доверяет вам (некоторые собаки вообще доверяют всем людям без разбору), она согласится на ваши ласки. Но – объективно – сказать, что ей это будет приятно, увы, нельзя. Собака, как и любое вообще живое существо, имеет полное право чего-то хотеть или не хотеть. И если ее сигналы не принимают во внимание, вполне предсказуемо, что она будет реагировать соответствующим образом. - стать для собаки максимально предсказуемым человеком. То есть от вас не должно исходить ничего того, что собака сочтёт неожиданным, что заставит ее усомниться в том, что вы безопасны. Скажем, повышение голоса, неожиданные действия (например, потискать собачку, мирно лежащую на своем лежаке), и т.д. - создать для собаки предсказуемые условия жизни. Это сложно. Но выполнимо в общих интересах. Например, крайне нежелательны внезапные (и даже не очень) гости в вашем доме. Путешествия с собакой, долгие прогулки неизвестными для собаки маршрутами, перестановка мебели, переезды, даже поездки на дачу – все это «откатит» вашу коррекцию к самому началу. Временно (!!!) сделайте из вашей жизни рутину, даже если вам это не свойственно. Режим прогулок и кормлений, слова-маркеры, которые изо дня в день будут обозначать ваши действия и то, что сейчас будет происходит: гулять, кушать, ты дома, место, играть, заниматься, дай пройти, подвинься, спать и т.д. очередность мытья лап после прогулки. Определенное расположение мебели в доме, определенный режим дня всех домочадцев. Определенная территория выгула. Не волнуйтесь, это временная мера. Просто все новшества и раздражители нужно вводить в жизнь возбудимой собаки постепенно и очень осторожно. Как мы уже говорили, стабильность – основа комфортной жизни собаки. Все, что выходит за рамки привычного – по умолчанию небезопасно. Поэтому, стабильность равно безопасность, и это буквально наше все. Нежелательное поведение часто возникает у собак на фоне невозможности удовлетворения каких-то значимых для них потребностей: потребность в движении, общении, новой информации и безопасности. Если мы не даем собаке возможности много и активно двигаться (эта потребность варьирует в зависимости от конкретной собаки, её возраста, породы и состояния здоровья), общаться с нами и/или с другими собаками, получать новую информацию и контролировать окружающую среду – мы получаем всё время возбужденную собаку, которая компенсирует недостаток вот этого всего вышеперечисленного в разных не самых полезных способах. В том числе это может выражаться в деструктивном поведении, к которому можно отнести и беспричинный лай, вой, скуление, асоциальное поведение по поводу и без. Соответственно, постарайтесь объективно оценить количество физической и интеллектуальной нагрузки собаки. Если количество этих нагрузок недостаточно, собака может постоянно находиться в состоянии тревоги и возбуждения, что провоцирует ее на различные «подвиги». Цель этого поведения – избавиться от возбуждения. Причем, если способ, который собака для этого использует, ей хоть немного помог, то он очень быстро входит в привычку и собака будет использовать его снова и снова. Собака сама вряд ли придумает способ себя занять, если у неё нет соответствующего опыта. А опыт сам тоже не приходит. Точнее не так. Опыт приходит, но не тот, который нас устраивает. Фактически собака, не будучи контролируемой с нашей стороны, а предоставленная сама себе или постоянно находящаяся в закрытом пространстве, пусть даже это огромный дом или большая квартира, делает то, что может, умеет и в настоящий момент хочет. Вот это вот скуление, лай, писк и прочее музицирование собачки вполне себе могут издавать, даже не отдавая себе отчёта в том, что они вокализируют, это так называемое смещённое поведение на возбуждении. Очевидно, что оно у нас уже плотненько закрепилось и быстро его убрать, скорее всего, не получится. С физическими нагрузками все достаточно очевидно – это длительные активные прогулки с учётом особенностей физподготовки, состояния здоровья и возраста собаки. С интеллектуальными нагрузками немного сложнее, но тоже выполнимо. Это и работа над командами и трюками: отработка уже известных и новых, а также это различные игры и игрушки. Начиная с самых простых вариантов типа поиска – просто собрать разбросанную на полу горсть корма, найти кусочки еды, спрятанные в кору дерева на прогулке, спрятать еду под подушками и на разных полочках дома, до игрушек, которые можно сделать своими руками из подручных материалов. Иными словами: прежде, чем уйти из дома, лучше собаку всячески нагрузить, чтобы она уже устала и у нее не было столько сил и энергии на разного рода деструктив. Подробнее о потребностях собак https://www.youtube.com/watch?v=IjVS0FmYPOY&t=28s И о познавательных потребностях собак https://www.youtube.com/watch?v=BbMZvPYhUxE Теперь пару слов про место собаки. У собаки обязательно должно быть собственное место, островок покоя, отдыха и безопасности. Клетка или лежак собаки должны быть расположены так, чтобы с этого места собака могла легко обозревать всё вокруг. В клетке желательно положить удобный лежак или матрасик - мягкий, по размеру, из качественного материала, на котором не жарко и не холодно. Клетка должна быть такого размера, чтобы собачка могла там перемещаться внутри, свободно вставать, поворачиваться и лежать, вытянув лапы. Можно накрыть клетку сверху пледом, чтобы получился такой домик, норка, главное, чтобы собака не затянула его внутрь и не сожрала, это реально может быть угрозой жизни животного. Если мы оставляем собаку в клетке, в ней же обязательно оставлять миску с водой. Самое главное: приучать собачку к клетке надо постепенно. Нельзя закрыть собаку в клетке и уйти. Сначала мы просто подкрепляем интерес собаки к клетке. Посмотрел на неё – молодец. На кусок вкусного. Подошел – умница. Держи вкусняшку. Зашел внутрь – вообще герой! Первое время мы вообще не закрываем дверцу клетки. И вот только тогда, когда клетка станет для собаки любимым домиком, он будет приходить туда отдыхать, можно будет закрывать. Сначала на короткое время, потом больше и больше. Не забывайте хвалить и угощать собаку, когда приходите, чтобы его открыть. Собака обязательно должна воспринимать клетку не как тюрьму, а как домик, в котором классно, уютно и где никто не беспокоит. Поэтому поощрять нахождение в клеточке в первое время нужно вкусняшками – в течение дня рандомно подкидывать в клетку или на лежак лакомство, независимо от того, находится там собака или нет – собака должна сама захотеть лишний раз проявлять интерес к клетке или лежаку, заходить туда каждый раз по пути посмотреть, а не появилось ли там чего-то вкусненького, а также взять за правило, что собаку на её месте никогда не беспокоит ни при каких обстоятельствах. Если собака находится в домике – вытаскивать её оттуда, гладить её там, лезть туда руками, сидеть рядом и что-то выговаривать собаке – табу! Максимум, что мы можем в этой ситуации – это подкреплять лакомством спокойное и радостное нахождение собаки в клетке или на лежаке на своём месте. Есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать, чтобы собака в принципе начала соответствовать вашим ожиданиям и правилам. Полноценные прогулки собаке, даже самой маленькой породы, необходимы так же, как и всем остальным. При этом прогулка должна быть не просто пописать, а и побегать, порезвиться, потусоваться, пообщаться с сородичами, нанюхаться новых запахов, назаниматься, чтобы по возвращению домой она реализовывала самую важную (для нас) потребность – потребность в отдыхе. Каким бы длинным ни был ваш обычный маршрут прогулок, он очень быстро становится для собаки условно-обедненной средой, где нет ничего интересного. Или это интересное собака ищет себе сама, либо реализует нерастраченную энергию в не самых приятных проявлениях, таких как: уничтожение имущества, излишняя и неконтролируемая вокализация, различное смещённое поведение вплоть до стереотипии (бег за хвостом или туда-сюда, например), агрессии к различным социальным объектам, в самых запущенных случаях – нанесение себе травм. Хотим обратить ваше внимание, во-первых, на записи наших прямых эфиров, в которых очень подробно как раз разбираются потребности собак: Потребности собаки - еда, отдых, движение, комфорт https://www.youtube.com/watch?v=IjVS0FmYPOY&t=20s и Познавательные потребности собак: почему собакам мало удобной лежанки, прогулок и еды? https://www.youtube.com/watch?v=BbMZvPYhUxE&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=18&t=22s Если мы точно исключили проблемы со здоровьем, в наших силах помочь собаке приспособиться к тревожной обстановке, наработать необходимый и удобный нам тип поведения, научить собаку держать себя в лапах и успокаиваться. Что можно сделать? 1. Поработайте плотно над возбудимостью собаки. Научите её, как держать себя в лапах. Даже если в обычной жизни она суперспокойная и невозмутимая собачка, не будет лишним поучить её расслаблению. Еще лучше – расслаблению на коврике, как описывают протоколы релаксации Сьюзан Клозье и Карэн Оверолл. То есть вы учите собаку релаксировать на вполне конкретной поверхности, и эту поверхность можете захватить с собой куда угодно. Для собаки это будет триггер: о, мама коврик постелила, надо лечь и расслабиться. Больше ни для чего этот коврик не используйте, только для релакса. По обоим протоколам достаточно информации в сети, они разные, но ничто не мешает работать их параллельно, например, один утром, другой вечером, либо один сегодня, другой завтра. 2. Поделайте упражнение на смену состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берем игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, например, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. Суть упражнения заключается в том, что мгновенно вскочить и начать играть из расслабленного состояния собакам довольно трудно, равно как и наоборот: расслабиться из возбужденного состояния. Это упражнение вырабатывает у собаки некую золотую середину, баланс между двумя противоположными состояниями. 3. Приучаем собаку ездить в машине спокойно. Здесь хорошо бы применить контробусловливание – поменять в голове собаки связь "машина-страшно или неприятно" на "машина-вкусно и весело". Опишем идеальный вариант, когда у нас много времени в запасе. Не значит, что надо уделять таким упражнениям по часу в день – 5-10 минут во время прогулки вполне достаточно. Начинаем упражнения очень постепенно и пока собака не будет подходить к машине, выпрашивая корм и виляя хвостом, не пытаемся заставлять её в ней ездить. Начните, например, с того, что каждую прогулку организуйте таким образом, чтобы она проходила мимо вашего автомобиля. Идём мимо машины – хвалим и кормим, посмотрела молча на машину? Вообще шикарно, супер, умница! Постепенно сокращаем дистанцию до автомобиля в таком же режиме. Доходим до этапа, когда собачка получает еду и похвалу, просто сидя рядом с незаведённой запертой машиной. Потом – сидя, рядом с открытой дверцей. Потом - сидя внутри незаведённой машины. Потом зайти в машину, проехать буквально метр туда-сюда, выйти и пойти дальше гулять, как обычно. Потом – объехать вокруг дома, потом- вокруг квартала т.д. Отлично бы, конечно, иметь помощника, который будет рулить или хвалить и кормить собаку за спокойное поведение. Затем можно устраивать регулярные поездки в какие-то классные места – в гости к любимым людям, на занятия, на прогулки в приятные новые места, чтобы сама поездка связалась с ожиданием чего-то невероятно крутого и позитивного. Здесь же нам пригодится упомянутый выше один очень действенный способ, правда, требующий очень больших затрат времени и терпения, но очень полезный на всю будущую жизнь, как как раз при нелюбви к поездкам, походам к ветеринару, так и вообще в сложных ситуациях, когда нам нужно собачку успокоить и ввести в расслабленное состояние по команде. По нему есть подробные инструкции в сети и называется он протоколом расслабления Сьюзанн Клозье. Здесь идёт привязка к предмету – коврику, на котором и происходят занятия по протоколу, и который можно брать с собой всегда и всюду, и который как раз и будет тесно связан в голове собаки с тем, что вот сейчас на нём она, как по волшебству, должна лечь и полностью расслабиться, где бы и в какой обстановке не находилась. 4. Первое правило коррекции нежелательного поведения – недопущение его повторения. Лай и скуление на фрустрации является самоподкрепляющимся поведением: если собаке хоть раз такое поведение помогло справиться с возбуждением, то она будет прибегать к нему постоянно. Поэтому каждый раз собираясь на прогулку запаситесь временем и лакомством, поощряя каждый раз сборы спокойное поведение собаки. Дополнительно можно попробовать сломать шаблон, например, если сначала вы одеваете собаку, а потом одеваетесь сами, то поменять действия местами. Или взять поводок или курточку и вместо того, чтобы начинать одевать собачку, уйти с ним в другую комнату смотреть телевизор. Или одевать собаку не у двери, а в другой комнате. Или одеть собаку, а потом раздеть. Можно ещё делать вид, что собираетесь, ничего не говоря собаке. Оделись, посидели, разделись. Можно даже начать с натягивания и снимания одного носка. То есть ты, собака, идёшь на улицу только тогда, когда звучит определённый набор маркеров и соблюдается определённая последовательность действий. Продолжаем спокойное поведение подкреплять похвалой и лакомством. 5. Ещё можно научить собаку подавать голос исключительно по команде. Любое действие, переведенное под контроль сигнала, становится малоинтересным или вовсе неинтересным, если сигнала нет. 6. Введите максимум предсказуемости – ритуализация бытовых ситуаций и маркировка словами всех своих действий, имеющих отношение к собаке и нашему с ними взаимодействию, довольно быстро собаки научаются различать звуковой сигнал и то, что за ним последует определённое действие: например, «я – курить (когда надо уединиться), одеваюсь, ищите, собираемся, ошейник, построились, выходим». То есть отрабатываем чёткую последовательность – ритуал, повторяющийся изо дня в день, всегда одинаково. И раньше, чем вы сказали «одеваться», собаке нет смысла бежать к двери, а раньше, чем собака села и замолчала, мы никуда не пойдём. Репетируем выход на улицу без собаки, так же маркированный отдельным словом – «ты дома», например. Не забываем, что выдержка фрустрирует собаку, вот это всё возбуждение копится внутри собаки, поэтому, когда она и так возбуждена, лучше этим упражнением пренебречь, а отвлекать, например, поисковыми играми. Собаки не умеют самостоятельно тормозиться, в связи с этим плохо переключаются. Поэтому наша задача – поработать с возбудимостью и научить собаку себя контролировать и держать в лапах, легче и быстрее переходить из одного состояния в другое. Напомним простые упражнения, которые вам в этом помогут. 1. Переключение внимания В тренировочном процессе используем для этого еду и игрушки. На первом этапе: а. Еда/игрушки в двух руках должны быть равноценны для собаки. б. Для переключения с одной руки на другую рука, с которой взаимодействует собака, замирает (еда закрывается в кулак), а вторая наоборот оживает, привлекая внимание. в. В момент, когда мы хотим, чтобы собака переключился, мы говорим словесную команду, например, «Ешь» на еду и «Играй» на игрушку. Усложнения: - Первая рука «умирает», но вторая рука уже не привлекает внимание собаки близко. Мы говорим словесную команду и «оживляем» вторую руку на расстоянии. - Первая рука «умирает», но вторая «оживает» только тогда, когда собака уже после словесной команды начал движение к ней. - Первая рука «умирает», вторая «оживает», когда собака уже фактически переключился на нее. - Первая рука остается «живой», вторая время видима, но «мертвая». - Первая рука остается «живой», вторая в момент команды на переключение тоже «оживает». - Дальше аналогично этапам выше, только первая рука остается «живой». - Разная еда в двух руках. Тренируем переключение с менее вкусной на более вкусную и наоборот. - Разные игрушки. Тренируем переключение с менее любимой на более любимую. Полезно так же тренировать переключение с еды на игрушку и обратно. Ну и не забываем про своё состояние. Помним, что собака ни в чём не виновата – она не умеет, не может по-другому, пока не научилась, для того мы делаем упражнение на баланс возбуждения и торможения – учим собаку самостоятельно переключать эти два состояния и переходить из одного в другое легко. Не забываем хвалить за нужное поведение, возбуждённую собаку мы хвалим низким протяжным спокойным голосом, потому что бурная эмоциональная похвала действует прямо противоположно нужному нам результату, усиливая возбуждение. Не стоит злиться и ругать собаку, она искренне не понимает, что делает не так, а ваше недовольство, пусть даже высказанное всего лишь голосом, только усиливает её тревожность и возбуждение. 2. Концентрация на куске лакомства. Существует несколько вариаций упражнения по умению собаки неотрывно глядеть на кусок еды без попытки его ухватить. Суть упражнения в работе над состоянием собаки. Разберём подробно навык «смотри», можно назвать его как угодно – look, зырь, штырь, пырь, когда собаке предлагается кусок на ладони, за которым собака должна пристально следить без попыток до него дотянуться, ладонь при этом плавно движется из стороны в сторону, вверх и вниз. Алгоритм упражнения таков: Предъявляем кусок на открытой ладони, сначала - молча. Важно, чтобы собака посмотрела на кусок, не стремясь до него добраться. Если происходит движение в сторону куска - ладонь закрывается, а упражнение начинаем заново. Как только вы поймали взгляд на кусок без продвижения, говорим маркер ДА (напишите, пожалуйста, если таковой отсутствует в вашем обиходе, разберём, как его сделать рабочим) и БЫСТРО подаём кусок прямо в пасть собаки. ВАЖНО: кусок сам "прилетает" к собаке прямо в клюв, а не собака тянет к нему морду, ваше движение подачи должно быть быстрым и чётким. Для начала ловим даже секундный взгляд на кусок, без попыток "клюнуть", податься в сторону куска. Именно в этот момент - маркер и быстрая подача куска. Далее - когда при подобном действии собака не стремится схватить кусок, а просто смотрит, можно уже вводить маркер "фокус" /"лук" /"зырь" и тд. и очень постепенно увеличивать длительность концентрации. 3. Замечательный в данном случае метод обучения таких собак – оперантный. Он вообще подходит всем собакам без исключения, от мала до велика, от щенка до старичка. Есть и другие методы, которые каким-то собакам не то, чтобы подходят, а, прямо скажем, рекомендованы, но для тревожных собак – идеально подходит именно оперантный метод. В чем он заключается? Если коротко, то вы ждете от собаки какого-то простого действия и подкрепляете его. То есть собака что-то предлагает вам сама. А предложить им очень даже есть что, поверьте. По сути, собаки умеют все: сидеть, лежать, кувыркаться, подавать лапу, лаять. А ваша задача – выудить эти умения из собаки, научить ее привязывать все эти умения к определенным сигналам – словам или жестам. Вы думаете, речь идет только о дрессировке? Вовсе нет. Таким же способом можно объяснить собаке правила поведения в вашем доме. Легко и ненавязчиво. Ведь собаки не рождаются с пониманием социальных норм нашего, человеческого общества. А правила, принятые именно в вашей семье, в вашем доме, им вообще неведомы ровно до тех пор, пока вы не объясните, что такое хорошо и что такое плохо. Вот простой пример. Вы готовите ужин, собака сидит рядом с вами. Просто сидит, ничего не делает: не лезет на стол, не скулит, не вертится под ногами. Для вас – само собой разумеется, что такое поведение вам подходит, устраивает вас. Оно приемлемо. Для собаки – нет! Похвалите собаку, угостите лакомством – и вот уже собака начинает понимать, что ее кормят просто за то, что она сидит. Таких бытовых ситуаций может быть множество в течение дня. Просто подкрепляйте их постоянно, и всем будет счастье! Более того – помните, мы говорили про доверие и предсказуемость для собаки? Это самый простой и самый отличный способ убить двух зайцев одновременно. Даже трех. Но вернемся непосредственно к обучению. Итак, мы берем в руки лакомство и ждем от собаки какого-то действия. Оно вообще может быть любым: шевеление ухом, поворот головы, собака может сесть, лечь, сделать шаг в сторону. И каждое действие вы подкрепляете похвалой и лакомством. Если какое-то действие вам понравилось больше других (например, собака дает лапу) – значит, ждете именно его. Лапа – похвала – кусок. Снова ждем лапу. На 2-3 раз собака начинает понимать, что она получает кусок за конкретное действие, но непонятно, за какое. На 10 раз она будет знать это точно. Вводите голосовой сигнал – и вуаля – первый трюк готов. Почему так важно пользоваться именно этим методом? Он дает огромное количество преимуществ, а именно: - вы становитесь для собаки совершенно понятны и предсказуемы. Ведь образуется четкий алгоритм: действие – похвала – еда. - собака быстрее учится вам доверять - собака учится проявлять инициативу. Это особенно важно, если раньше у собаки не было такой возможности и/или необходимости. Ведь именно поэтому ваша собака стала такой робкой и не решительной – она не могла или не знала как проявить свою собственную инициативу, что-то предложить и быть за это вознагражденной. А теперь… - собака приобретает столь важный, столь необходимый опыт побед! Вот оно, то самое, главное, что сделает нашу собаку чуть менее робкой (сначала), благодаря этому собака сможет чувствовать себя более уверенно, причем со временем этот процесс будет прогрессировать, а нам-то этого и нужно! И наконец… - повышается самооценка собаки. Бинго! Конечно, весь описанный процесс не так быстр и прост, как хотелось бы. Он займет у вас месяцы. Но, поверьте, оно того стоит. Счастливая собака, живущая полноценной жизнью, ее счастливый хозяин, который может спокойно с ней гулять и сосуществовать дома – разве не для этого вы завели собаку? Итак, подведём итог. 1. Соблюдайте режим и ритуалы. Давайте попробуем вернуть собаке ощущение стабильности и спокойствия. В этом вам поможет четкий распорядок дня: прогулки и кормления должны происходить в одно и то же время. Пусть в определенное время его выводит один и тот же человек. Желательно не менять маршрут прогулки. Кроме этого, необходимо снизить "элемент неожиданности" в жизни собачки до минимума. Каждый раз, когда вы собираетесь провести какие-либо манипуляции, сообщите об этом собаке голосом и определенными действиями, которые будете повторять всегда. Например, "Гулять!", «Кушать», «Дай пройти», «Спать», «Отдыхай», «Заниматься», «Всё», «Мыть лапы». Если раз за разом вы будете произносить и делать одно и то же, это существенно снизит тревогу вашего питомца, ведь он на 100% будет уверен в том, что ждёт его в каждый следующий момент. 2. Используйте вежливый язык тела. Вспомните, как ведут себя 2 кобеля, агрессивно друг к другу настроенные? Они стараются казаться выше, нависнуть над противником, поставить лапы ему на холку. Это очень напоминает то, как люди общаются с собаками, особенно маленькими. Мы наклоняемся, нависаем на ними и тянем руки, чтобы пристегнуть поводок, погладить и т.д. Это вызывает у собачек очень неприятные ощущения. Хотя многие привыкают к людским "причудам", в случае с тревожными собаками важно соблюдать правила комфортного общения. Если требуется, например, пристегнуть поводок, присядьте на колени и слегка отверните лицо в сторону. Таким образом вы не будете выражать угрозу. Если наклона никак не избежать - наклонитесь не на собаку, а в сторону от неё. 3. Обеспечьте собачке место, где она могла бы отдохнуть в полном спокойствии. Лучше всего, если это будет домик, а не подстилка. Главное правило заключается в том, что когда ваш питомец находится в домике - нельзя его трогать ни при каких обстоятельствах. Это место должно быть максимально безопасным. Наилучшее расположение - в точке, откуда открывается хороший обзор, но где редко проходят люди. 4. Далее следует поработать с возбуждением собаки в сторону успокоения. Собаки в принципе не умеют успокаиваться самостоятельно, их нужно этому учить. Вам помогут в этом протоколы релаксации. Рекомендуем два протокола: Карэн Оверолл и Сьюзан Клозье. Информацию о них легко найти в интернете. Они разные, но ничто не мешает их работать параллельно, например, один утром, другой – вечером. Для работы рекомендуется использовать один конкретный коврик, который свяжется у собаки с расслаблением, и который вы легко сможете брать с собой везде, даже в поездку и к ветеринару. 5. Обеспечьте собачке достаточную нагрузку по возрасту, важно не переутомлять собаку, так как чрезмерная усталость тревожной собаки также может вылиться в деструктив, все занятия мы прекращаем ещё когда собака готова работать, не нужно вот этих закреплений успеха, «ещё разочек». Нам необходимо развить в собаке любовь и желание заниматься. А не отбить охоту своими требованиями повторить упражнение, когда собака уже устала и сбивается, лучше позанимайтесь меньше по времени, но чаще. Да, возрастным собакам это тоже нужно, так как сохраняет интерес к жизни и препятствует ранней деменции. Каждая собака должна получать как физическую, так и умственную нагрузку. Если этого не происходит, вся накопленная энергия может выливаться в крайне нежелательное для нас поведение. Отсутствие нагрузок негативно влияет как на физическое, так и на психическое состояние собаки. Ну и сюрприз – 10-15 минут интеллектуальных нагрузок вполне способны утомить собаку не хуже, чем полуторачасовая прогулка. Примеры физических упражнений: - прогулки в разном!!! Темпе, когда собака подстраивается по вас, а не вы под неё - игры - плавание - "цирковые" трюки (зайка, крутись-танцуй, барьер и т.д.) – строго по физической кондиции пса, категорически нельзя требовать от неподготовленной собаки или собаки с травмами, или собаки, не имеющей физической подготовки выполнения некоторых таких упражнений Примеры упражнений "для мозгов": - поисковые игры - интерактивные игрушки - шейпинг 6. Покажите собаку врачу. Физический дискомфорт, то есть наличие каких-то проблем со стороны здоровья исключать нельзя, т.к. он (дискомфорт) не всегда вызывает затрудненное мочеиспускание, но может вызывать и просто невозможность собаки терпеть то количество времени, которое у вас проходит от прогулки до прогулки. При любых туалетных проблемах точно не лишним будет удостовериться, что собака совершенно, полностью здорова. Нередко проблемы поведения связаны с тем, что у собаки что-то болит или она плохо себя чувствует. Чтобы исключить эту причину, мы настоятельно рекомендуем показать собаку ветеринару. И здесь недостаточно визуального осмотра собаки, обязательно необходимо сдать общий анализ крови и биохимию, сделать УЗИ внутренних органов. Кроме того, имеет смысл посетить врача с целью подбора дополнительной адекватной медикаментозной терапии тревожного состояния собаки. Ну и в заключение рекомендуем к просмотру наш семинар о причинах проблемного поведения собак дома и возможностях его коррекции https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYvm--e2XzPRSqOfqHgy54TZDNA4RDE- Если у вас не получится справиться с проблемой самостоятельно, то наши специалисты всегда будут рады помочь в формате индивидуальной консультации, заявку на которую можно оставить на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работам как очно (в Москве и МО), так и онлайн. Желаем вашей собачке здоровья и долгих счастливых лет!