Пес много возбуждается и лает дома

Здравствуйте. К сожалению, без подробного описания и анализа ситуаций, в которых собака проявляет нежелательное поведение, без описания и анализа условий взросления собаки, режима её дня, мы можем ограничиться лишь предположением причин и рекомендациями общего характера. Мы с вами, люди, мыслим иначе, чем собаки. То, что для нас является совершенной нормой и очевидными, само собою разумеющимися действиями и явлениями, для собаки может показаться непонятными, а значит - угрозой и (или) тревожными событиями, в которых непонятно что делать, кого предупредить, куда бежать - вызывающими фрустрацию. И разные собаки в этих ситуациях начинают вести себя по-разному. Некоторые начинают бояться определённых людей, техники, животных, природных явлений. Выливается это в различное нежелательное поведение от избегания до лая, воя, разрушения дома и порчи вещей до нанесения себе травм и немотивированной, как нам кажется, агрессии. Поведение собаки всегда спровоцировано той или иной причиной, которую вы можете даже не видеть, не замечать, но это не значит, что этой причины нет. К сожалению, вы не упомянули, с чего и как давно началось такое поведение собаки, что ему предшествовало. Нельзя исключать, что в окне собачка увидел что-то такое, с чем ему не доводилось встречаться прежде, изучить в период социализации. Обязательно нужно иметь в виду, что случаи все индивидуальны и учитывать условия, в которых рос и воспитывался щенок. Именно эти факторы в первую очередь повлияют на восприятие собакой мира, способы взаимодействия с ним, её умение вести себя в обществе, то есть на её социализацию. Социализация собаки подразумевает наработанный ею лично опыт общения с любыми одушевлёнными и неодушевлёнными объектами, то есть не только с людьми, другими собаками и различными животными и птицами, но и высокими зданиями, автомобилями, поездами - всем тем, что её окружает, в чём она живёт и функционирует. Например, вполне себе возможно, что собака привыкла к гостям, возможно, даже целым компаниям гостей, но окажись она на людной улице, где толпы народа спешат туда-сюда, разговаривают между собой, кричат дети, шумит транспорт, вот тут-то её и накроет ужасный ужас, если раньше она в такой ситуации не была. В возрасте примерно от 1 до 3-3,5 месяцев в жизни щенка происходит очень важный период социального импринтинга, когда щенок знакомится со всем многообразием окружающего мира. Чем больше он в этом возрасте увидит и узнает, тем больше опыта наберёт для дальнейшей комфортной жизни. Импринтинг – это такая форма обучения, при которой щенок запоминает информацию определенного типа без каких-либо усилий. Социальный импринтинг подразумевает знакомство щенка с другими социальными объектами, с которыми ему предстоит контактировать в течение всей дальнейшей жизни. Это люди, собаки, кошки, может быть крысы или морские свинки и даже змеи и ящерицы, в зависимости от региона проживания и особенностей жизни хозяев и/или заводчиков. При этом важно, что и собаки, и люди, и все остальные – бывают совершенно разными по возрасту, росту, длине и цвету волос, полу, дети – вообще все разные, люди носят разную одежду, а у дворника вообще страшная метла или лопата и т.д. Процесс знакомства щенка со всеми этими персонажами и называется социализацией. И он в дальнейшем очень сильно влияет на общение с другими существами и поведение в обществе. Например, если собака в этом возрасте ни разу не видела больших чёрных собак или пушистых маленьких собачек, то она при встрече с ними, в дальнейшей жизни, не будет считать их собаками вообще. Они будут казаться ей непонятными и, возможно, небезопасными и страшными. Как результат этого мы можем увидеть страх, избегание и всевозможные связанные с этим проявления от ступора или тревожного лая до попытки убежать и спрятаться. То же может случиться и с людьми. Ведь у собаки нет такой генерализации объектов, как у людей. Мы всех можем объединять по каким-то одинаковым признакам в группы. Допустим, люди, собаки, кошки, и т.д. Для собаки человек без шапки и человек в шапке – это разные объекты. То же и про всех остальных граждан. То же про технику - собака может знать и спокойно реагировать на легковую машину, а на снегоуборочную, трактор или машинку для стрижки газона среагировать кошмарным страхом, если никогда их не встречала. Ну и, очевидно, то же касается общественного транспорта, наблюдения за объектами из окна машины, квартиры – понятно, что из-за расстояния они кажутся совсем другими. К сожалению, социальный импринтинг длится недолго, в 3,5 месяца он начинает необратимо угасать и угасает полностью к 5-7 месяцам в зависимости от конкретной собаки. Адаптировать собаку к незнакомым объектам возможно, научить себя прилично вести в страшной непонятной обстановке можно, но важно понимать, что это потребует гораздо больше времени, чем могло бы, когда она была ещё в юном возрасте. И помним, что речь у нас идёт уже не о социализации, а об адаптации взрослой собаки с устоявшимися представлением о мироустройстве к совершенно новым и непонятным условиям внешней среды. Основа спокойствия и ощущения безопасности собаки – это стабильность и предсказуемость. Когда речь идёт о чём-то непонятном, вполне логично ожидать реакцию страха или фрустрации. Конечно, бывают исключения, связанные, например, с состоянием здоровья собаки. Собаки не умеют говорить и сообщать нам о своем дискомфорте. Иногда видимые признаки того, что собаке плохо, проявляются только тогда, когда ей уже совсем невмоготу. И собака, которая плохо себя чувствует, у которой, возможно, болевой синдром, может неадекватно реагировать на какие-то воздействия окружающей среды. Мы и по себе знаем, что, когда у нас болит что-то, то весь белый свет не мил и мы можем вполне резко среагировать на людей, которые вдруг пожелали с нами пообщаться в этот момент. Но и в этом случае нельзя говорить, что у деструктивного поведения нет причины. Она есть, просто напрямую с чем-то конкретным не связана, а только косвенно. И это, кстати, повод для размышлений относительно вашей собаки. Если есть хоть малейший физический дискомфорт или собака страдает внезапными, но прекращающимися, болевыми спазмами или припадками, то он, внезапный дискомфорт, и может быть спусковым крючком для запуска тревожного состояния и лая. Иногда животное может связать внезапный спазм или головную боль с каким-то совершенно посторонним явлением (наступлением сумерек, пролетевшей мимо птицей, например) или как раз появлением в поле зрения определённого человека или вида техники. Таким образом, необходимо исключить проблемы со здоровьем, потому что если есть какой-то болевой синдром, то корректировать поведение до его устранения бессмысленно. У собаки есть потребности, которые нежелательно игнорировать. Если мы не даем собаке возможности много и активно двигаться (эта потребность варьирует в зависимости от конкретной собаки), общаться с нами и/или с другими собаками, получать новую информацию и контролировать окружающую среду – мы получаем всё время возбужденную собаку, которая компенсирует недостаток вот этого всего вышеперечисленного в разных не самых полезных способах. В том числе это может выражаться в деструктивном поведении, к которому можно отнести и беспричинный лай, вой, асоциальное поведение по поводу и без. Собака сама вряд ли придумает способ себя занять, если у неё нет соответствующего опыта. А опыт сам тоже не приходит. Точнее не так. Опыт приходит, но не тот, который нас устраивает. Фактически собака, не будучи контролируемой с нашей стороны, а предоставленная сама себе или постоянно находящаяся в закрытом пространстве, пусть даже это огромный участок, делает то, что может, умеет и в настоящий момент хочет. Есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать, чтобы собака в принципе начала соответствовать вашим ожиданиям и правилам. Прогулки собаке, даже самой маленькой породы, необходимы так же, как и всем остальным. При этом прогулка должна быть не просто пописать, а и побегать, порезвиться, потусоваться, пообщаться с сородичами, нанюхаться новых запахов, назаниматься, чтобы по возвращению домой она реализовывала самую важную (для нас) потребность – потребность в отдыхе. Каким бы длинным ни был ваш обычный маршрут прогулок, он очень быстро становится для собаки условно-обедненной средой, где нет ничего интересного. Или это интересное собака ищет себе сама, либо реализует нерастраченную энергию в не самых приятных проявлениях, таких как: уничтожение имущества, излишняя и неконтролируемая вокализация, различное смещённое поведение вплоть до стереотипии (бег за хвостом или туда-сюда, например), агрессии к различным социальным объектам, в самых запущенных случаях – нанесение себе травм. Хотим обратить ваше внимание, во-первых, на записи наших прямых эфиров, в которых очень подробно как раз разбираются потребности собак: Потребности собаки - еда, отдых, движение, комфорт https://www.youtube.com/watch?v=IjVS0FmYPOY&t=20s Познавательные потребности собак: почему собакам мало удобной лежанки, прогулок и еды? https://www.youtube.com/watch?v=BbMZvPYhUxE&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=18&t=22s А во-вторых, если мы точно исключили проблемы со здоровьем, в наших силах помочь собаке приспособиться к тревожащему объекту, наработать необходимый и удобный нам тип поведения. Что можно сделать? 1. Поработайте плотно над возбудимостью собаки. Научите его, как держать себя в лапах. Даже если в обычной жизни он суперспокойный и невозмутимый пёс, не будет лишним поучить его расслаблению. Еще лучше – расслаблению на коврике, как описывают протоколы релаксации Сьюзан Клозье и Карэн Оверолл. То есть вы учите собаку релаксировать на вполне конкретной поверхности, и эту поверхность можете захватить с собой куда угодно. Для собаки это будет триггер: о, мама коврик постелила, надо лечь и расслабиться. Больше ни для чего этот коврик не используйте, только для релакса. По обоим протоколам достаточно информации в сети, они разные, но ничто не мешает работать их параллельно, например, один утром, другой вечером, либо один сегодня, другой завтра. 2. Поделайте упражнение на смену состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берем игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, например, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. Суть упражнения заключается в том, что мгновенно вскочить и начать играть из расслабленного состояния собакам довольно трудно, равно как и наоборот: расслабиться из возбужденного состояния. Это упражнение вырабатывает у собаки некую золотую середину, баланс между двумя противоположными состояниями. 3. Приучаем собаку глядеть в окно спокойно. Постойте с ним рядышком, запаситесь лакомством, поощряйте спокойное поведение похвалой и вкусным кусочком. Возможно, вам даже удастся вычислить, что же или кто же беспокоит собаку за окном, когда он начинает лаять. Вот тогда можно будет перейти к следующему пункту, будучи во всеоружии. 4. Итак, мы выяснили источник беспокойства собаки, раздражитель. Поработайте протокол LAT ( от англ. look at that - LAT - посмотри на это, (но ничего не делай)) В квартире мы не можем выбрать и контролировать дистанцию до раздражителя, который движется снаружи. Поэтому глядите во все глаза и высматривайте, когда появится раздражитель, а наш пёс его заметил, видит, пасёт, но при этом ещё не начал лаять и всё ещё слышит вас и, главное, может выполнять команды. Подкрепляем взгляд на раздражитель маркером положительного подкрепления или кликером, похвалой и кусочком. Важно подкреплять взгляд молчащей собаки, собаки, которая просто смотрит и ничего не делает. Следим, чтобы пёс не перевозбуждался, не срывался. Если пёс не может успокоиться и не может сконцентрироваться, постарайтесь успокоить собаку, переключить на игрушку или поисковую игру, рассыпав, например, лакомство по полу. Помним: поощряем взгляд собаки без каких-либо телодвижений в сторону раздражителя. Посмотрел - ДА, супер, отлично, собака услышал ДА и ПЕРЕВЁЛ взгляд на вас, даёте ему кусок. Дальше работаем, пока псу не надоест смотреть на раздражитель, и он не станет пялиться на вас в ожидании еды. Тут мы его и взглядом, и голосом понуждаем - смотри! Смотри на раздражитель! Я даю тебе кусок за то, что ты просто смотришь на неё! Посмотрел? ДА! кусок. Принцип тут основан на том, во-первых, что мы связываем появление раздражителя с чем-то приятным, то есть мы меняем отрицательное отношение нашей собаки к нему на положительное или хотя бы равнодушное, а во-вторых, ему становится на него плевать, потому что с вами интереснее, вы хвалите и даёте еду! Помним, собаке трудно, у него нет нашего понимания событий, держим себя в руках и прощаем собачку, если он с собой не совладал, маленький успех - это огромный шаг для него, он уже привык так себя вести, помним, что чтобы победить привычку даже у нас, людей, на это уходит огромное количество времени и откаты неизбежны. 5. Первое правило коррекции нежелательного поведения – недопущение его повторения. Лай на фрустрации является самоподкрепляющимся поведением: если собаке хоть раз такое поведение помогло справиться с возбуждением, то он будет прибегать к нему постоянно. Поэтому на время, когда вы не готовы заниматься с собакой и контролировать его у окна, желательно исключить для пса возможность в него глядеть (жалюзи, шторы, придвинуть тумбочку, чтобы перекрыть доступ к подоконнику, например). 6. Ещё можно научить собаку подавать голос исключительно по команде. Любое действие, переведенное под контроль сигнала, становится малоинтересным или вовсе неинтересным, если сигнала нет. Собаки не умеют самостоятельно тормозиться, в связи с этим плохо переключаются. Поэтому наша задача – поработать с возбудимостью и научить собаку себя контролировать и держать в лапах, легче и быстрее переходить из одного состояния в другое. Напомним простые упражнения, которые вам в этом помогут. 1. Переключение внимания В тренировочном процессе используем для этого еду и игрушки. На первом этапе: а. Еда/игрушки в двух руках должны быть равноценны для собаки. б. Для переключения с одной руки на другую рука, с которой взаимодействует собака, замирает (еда закрывается в кулак), а вторая наоборот оживает, привлекая внимание. в. В момент, когда мы хотим, чтобы собака переключился, мы говорим словесную команду, например, «Ешь» на еду и «Играй» на игрушку. Усложнения: - Первая рука «умирает», но вторая рука уже не привлекает внимание собаки близко. Мы говорим словесную команду и «оживляем» вторую руку на расстоянии. - Первая рука «умирает», но вторая «оживает» только тогда, когда собака уже после словесной команды начал движение к ней. - Первая рука «умирает», вторая «оживает», когда собака уже фактически переключился на нее. - Первая рука остается «живой», вторая время видима, но «мертвая». - Первая рука остается «живой», вторая в момент команды на переключение тоже «оживает». - Дальше аналогично этапам выше, только первая рука остается «живой». - Разная еда в двух руках. Тренируем переключение с менее вкусной на более вкусную и наоборот. - Разные игрушки. Тренируем переключение с менее любимой на более любимую. Полезно так же тренировать переключение с еды на игрушку и обратно. 2. Концентрация на куске лакомства. Существует несколько вариаций упражнения по умению собаки неотрывно глядеть на кусок еды без попытки его ухватить. Суть упражнения в работе над состоянием собаки. Разберём подробно навык «смотри», можно назвать его как угодно – look, зырь, штырь, пырь, когда собаке предлагается кусок на ладони, за которым собака должна пристально следить без попыток до него дотянуться, ладонь при этом плавно движется из стороны в сторону, вверх и вниз. Алгоритм упражнения таков: Предъявляем кусок на открытой ладони, сначала - молча. Важно, чтобы собака посмотрела на кусок, не стремясь до него добраться. Если происходит движение в сторону куска - ладонь закрывается, а упражнение начинаем заново. Как только вы поймали взгляд на кусок без продвижения, говорим маркер ДА (напишите, пожалуйста, если таковой отсутствует в вашем обиходе, разберём, как его сделать рабочим) и БЫСТРО подаём кусок прямо в пасть собаки. ВАЖНО: кусок сам "прилетает" к собаке прямо в клюв, а не собака тянет к нему морду, ваше движение подачи должно быть быстрым и чётким. Для начала ловим даже секундный взгляд на кусок, без попыток "клюнуть", податься в сторону куска. Именно в этот момент - маркер и быстрая подача куска. Далее - когда при подобном действии собака не стремится схватить кусок, а просто смотрит, можно уже вводить маркер "фокус" /"лук" /"зырь" и тд. и очень постепенно увеличивать длительность концентрации. Ну и в заключение рекомендуем к просмотру наш семинар о причинах проблемного поведения собак дома и возможностях его коррекции https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYvm--e2XzPRSqOfqHgy54TZDNA4RDE- Если у вас не получится справиться с проблемой самостоятельно, то наши специалисты всегда будут рады помочь в формате индивидуальной консультации, заявку на которую можно оставить на нашем сайте https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii. Мы работам как очно (в Москве и МО), так и онлайн.