Проблема с прогулкой

Здравствуйте. Во-первых, конечно, рекомендуем посмотреть наш объёмный многосерийный семинар о правильном воспитании и выращивании щенка, в котором вы найдёте исчерпывающую информацию на большинство существующих и будущих вопросов https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLdYvm--e2XzPQbGDlk5sLjBNxZj9UXcJY&fbclid=IwAR17tsoO4X55xZtHAC_xJjg7fNvjk9BuClr-Zfug_rFpB28s-uZN3IxFoW4 В принципе вы описали довольно стандартное поведение смелого весёлого щенка. Тут важно понимать, что его самого ничто вообще не смущает, у него все ок, потенциальной опасности этого поведения он не видит и не знает, и пусть не узнает. А мы с вами, умные и опытные люди, должны определиться, какого поведения мы ждём от собаки. Сформулируйте для себя, чего вы ждёте, чего хотите. Как он должен общаться с другими собаками и людьми? Не подходить вообще? Подходить вежливо? Играть вежливо? Подходить по вашему разрешению? Этот вопрос исключительно на ваше усмотрение, и он не абстрактный, а весьма конкретный. Нельзя объяснить собаке, как надо, если мы сами для себя это не решили. Когда решите и поймёте, чего вам хочется, начинайте двигаться в заданном направлении. Опишем примерно систему, исходя из общих представлений. Важный момент коррекции любого нежелательного поведения заключается в том, что нам нужно создать условия, при которых собака не сможет проявить это поведение. Иными словами: если мы хотим научить щенка адекватно и приемлемо в первую очередь для нас общаться с сородичами и вести себя на улице прилично, мы полностью исключаем бесконтрольное (=бесповодочное) общение с собаками и другими людьми и практически заново, как с чистого листа, объясняем, чего же мы все-таки ждём. Заметим, что собака мыслит иначе, чем мы. Он руководствуется собственным опытом и представлениями о правилах поведения. Ему неведомо, что вам это не нравится, что это вообще не вписывается в наши представления о поведении собаки. У щенка все хорошо. Собака понимает только чётко выстроенную систему. Если нет системы – нет никакой коррекции, собака путается и искренне не понимает, чего мы ждём от него. Вам сейчас очень важно сформировать у малыша представление о прогулках как об очень интересном, весёлом и вкусном СОВМЕСТНОМ С ВАМИ занятии. Понятно, что щеночку сейчас всё интересно, всё хочется посмотреть, понюхать, со всеми поиграть и познакомиться. И вот этот интерес к новому и неизведанному, такому огромному миру сейчас гораздо важнее и привлекательнее, чем скучные команды и ходьба у ноги. Возьмите с собой лакомство, которое собака очень любит, самую любимую игрушку. Начинайте активно разыгрывать и подбадривать щенка сразу, выходя за дверь. Не тяните за поводок сами. Следите за языком тела, чтобы он не казался щенку угрожающим. Сейчас, в этом возрасте, необходимо сформировать у него доверие к вам, как проводнику, как основной базе безопасности и источнику всего лучшего и самого занятного. Улица для него – новый мир, там новое совершенно всё. Ему нужно дать возможность контролировать то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому переложите инициативу на собачку, дайте ему привыкнуть, осмотреться, изучить и обнюхать то, что хочется и столько, сколько хочется – будь то кустики, травинки, листочки, палочки. Это временное явление, оно пройдёт. Предложите малышу на улице поисковые игры, рассыпьте в безопасном месте лакомство в траву или на условно-чистой дорожке. Предложите поискать лакомство в коре дерева или на веточках кустов, это тоже увлекательно, весело и вкусно. Перенесите большую часть пайки на прогулки и занятия со щенком, оставив в миске совсем немножко – просто, чтобы не нарушить ритуал кормления из неё. Не забывайте искренне весело хвалить малыша за любое поведение, которое вам нравится, за любое внимание к вам, будь то даже мимолётный взгляд на вас. Во-первых, скажем пару слов о натянутом поводке. Собаки тянут поводок по разным причинам. Помимо общего – непонимания, зачем поводок должен быть провисший – есть множество факторов, побуждающих животное натягивать поводок. Чтобы эффективно бороться с этой проблемой, необходимо определить причину этого поведения и разобраться с ней. Вот некоторые сопутствующие проблемы: 1. Недостаток движения. Собака – очень выносливое животное, приспособленное к длительному движению и серьезным нагрузкам. Молодой собаке для удовлетворения потребности в движении требуется несколько часов свободного движения в темпе, который она выбирает сама. Как правило, мы не можем удовлетворить эту потребность в условиях города чисто физически: необходимость выгуливать собаку на поводке ради ее же безопасности делает невозможным свободное движение. В результате собака, не имея возможности удовлетворить эту потребность иначе, начинает сильно тянуть на поводке, пока не устанет (а молодые здоровые собаки устают небыстро). В этом случае нужно подобрать собаке адекватные ее возрасту и породе физические нагрузки, которые позволят ей оставаться в тонусе, достаточно двигаться, и при этом не испытывать стресса из-за избыточных нагрузок: это может привести к усилению поведения. Такие виды деятельности, как дог-фитнес, баланс, плавание, движение по пересеченной местности, движение широкой и мелкой рысью, активные игры в догонялки и перетяжки могут помочь, если выполнять их правильно и соблюдая технику безопасности. Поэтому лучше всего специальные нагрузки вводить под контролем тренера или инструктора, который составит безопасный режим тренировок, подберет нагрузки и амуницию для конкретной собаки. 2. Недостаток новой информации. Помимо прочего, собака хорошо приспособлена к решению сложных задач, обработке и анализу информации. Это было необходимо её предкам для успешной коллективной охоты и выживания. Живя в семье, собака редко получает достаточное количество новизны: одни и те же запахи в доме, одни и те же люди, одни и те же маршруты на прогулках. Поэтому любой элемент новизны – например, запах метки незнакомой собаки, или новый звук – вызывает у собаки сильнейшее возбуждение, и она, будучи не в состоянии контролировать себя, начинает тащить к объекту, вызвавшему интерес. А иногда собаки, испытывающие скуку от дефицита новизны, тянут «просто так» - на самом деле, из-за постоянного раздражения и дискомфорта от неудовлетворенной потребности. Эту проблему можно решить множеством разных способов даже в условиях города. Смена маршрутов прогулок, интеллектуальные игрушки, поисковые игры, позитивная дрессировка, сложные интеллектуальные задачи, которые заставят собаку всерьёз задуматься, но которые она в итоге сможет разгадать – это прекрасный способ разнообразить жизнь собаки. 3. Чрезмерное возбуждение при виде других собак, людей, животных, а также техники и прочих объектов. В этом случае собака не просто идёт впереди хозяина на постоянно натянутом поводке всю прогулку, а тянет к чему-то или от чего-то. При этом эмоции и поведение собаки могут быть совершенно разными: она может испытывать радостное возбуждение от желания познакомиться и исследовать, а может – агрессию или страх. Суть в том, что в данном случае необходимо определить, какие объекты вызывают чрезмерную реакцию, и работать над состоянием собаки во время взаимодействия с ними. 4. Нежелание взаимодействовать с хозяином. Увы, это нередкая проблема. С детства мы приучаем щенков: дома мы можем общаться, обниматься, угощаться, играть, а на улицу собака идёт, чтобы заниматься своими собачьими делами. Вырастая, щенок понимает: улица – это территория для самостоятельного исследования мира, хозяин – это просто утяжелитель поводка. Такие собаки стремятся взаимодействовать с миром, и кажется, что они попросту «глохнут»: они не слышат ни команд, ни просьб, ни угроз своих хозяев. Таким собакам нужно показать, что хозяин на улице – это ещё интереснее, чем хозяин дома. Если угощать собаку лакомством за любое внимание к вам на улице, заниматься вместе с ней весёлыми трюками, показывать ей новые места, учить взаимодействовать с различными предметами, а, главное, научить собаку, что всё самое интересное на улице она получает благодаря вам – её внимания будет добиться гораздо проще. Как же объяснить собаке, что это не она вас еле дотащила до собачьей площадки, а вы её туда привели? Научите её смотреть вам в глаза всякий раз, когда она хочет к чему-то или кому-то подойти, и отправляйте её вперед командой «Можно». К сожалению, во всех этих случаях работать только с натяжением поводка как с отдельным поведением малоэффективно: даже если собака поймёт свою выгоду от хождения на провисшем поводке – в ситуации, если потребность, побуждающая тянуть, окажется сильнее, всё начнется заново. Если же использовать во время работы с такими собаками жёсткие методы коррекции этого поведения, это может привести к страхам, агрессии или выученной беспомощности. Поэтому в первую очередь необходимо разобраться с тем, почему собака всё-таки тянет. Однако, даже когда мы определим и устраним причину этого поведения, скорее всего, у собаки останется уже сформированная привычка: гулять на натянутом поводке. Для нее в этом нет ничего особо ужасного и бунтарского. Наоборот, с точки зрения собаки, которая привыкла тянуть поводок, она все делает правильно (ведь это всегда работает). Если она хочет двигаться быстрее – она сильнее тянет поводок, рано или поздно хозяину придется ускориться, чтобы поспевать за ней. Если же ей хочется остановиться, чтобы, например, понюхать что-то – она ослабляет поводок, и обрадованный владелец наконец-то может перевести дух и замедлиться. Получается, что натянутый поводок – это как бы педаль газа в метафорическом автомобиле, а провисший – это педаль тормоза: натяни поводок – и поедем. Чтобы прогулки стали приятными, нужно полностью изменить эту схему. Необходимо объяснить собаке, что отныне натянутый поводок – это, наоборот, педаль тормоза. Нет лучше способа резко и намертво остановить хозяина, чем натянуть поводок. А для того, чтобы продолжить движение, собака сама должна ослабить поводок. На самом деле, технически это несложно, главное – выработать для самих себя четкую связь: как только рука, в которой поводок, «поехала» вперед – это значит, что поводок натянулся. В этот самый момент нужно «окопаться» и замереть, устойчиво расставив ноги и при необходимости перенеся вес на ту ногу, которая отставлена назад. Как только почувствовали, что рука с поводком начала падать вниз – значит, поводок расслабляется. Даже если вы не видите явных изменений в позе собаки – ощущение в руке и положение поводка, который из «струны» принимает форму «улыбки» (провисает посередине) говорят сами за себя. В этот момент, не медля ни мгновения, необходимо сразу же продолжить движение в темпе, максимально комфортном собаке, может, даже очень быстрым шагом. Собаке потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новому порядку. В зависимости от того, решены ли проблемы, побуждающие ее тянуть, от ее общей возбудимости и от того, насколько в ней укоренилась эта привычка, процесс осознания может занять от недели до месяца. Единственное условие – новое правило должно работать всегда, без исключений. Собаке трудно понять, что утром у нас нет времени с ней гулять и заниматься дрессировкой, поэтому, так уж и быть, мы можем себе позволить на натянутом поводке доехать за ней до кустиков, а потом сразу домой. А вот вечером у нас такая возможность есть, поэтому мы будем упорно переключать «газ» и «тормоз». Вот только добиться результата таким образом если и получится, то очень нескоро. Поскольку привычка тянуть уже есть, и какое-то время она даже приносила собаке определенную радость (например, позволяла сбрасывать энергию, а также заставлять хозяина подойти вон к тому дереву с меткой), любой новый опыт, при котором натяжение поводка сработало как «газ», будет только убеждать собаку: нужно просто лучше стараться! Нужно сильнее тянуть, или придумать, как дернуть порезче и прыгнуть половчее. Тогда старое правило наконец-то опять будет работать как надо. Отметим, что тянуть поводок на прогулке в принципе неполезно для собаки: это неравномерная и неестественная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Такие прогулки сильно отличаются от правильных нагрузок, которые дают ездовым собакам: казалось бы, те тоже тянут. Однако при грамотном подходе к тренировкам ездовые собаки тянут груз по мягкому грунту на анатомически правильных ездовых шлейках, безопасно распределяющих нагрузку. Регулярное хождение на натянутом поводке по асфальту, в неподходящей для этого амуниции, может привести к неправильному развитию мышц, деформации суставов, повышенному внутричерепному давлению, в конечном итоге – к болезням и травмам. Есть и другие способы научить собаку ходить на провисшем поводке. Если собака знает маркер правильного поведения – «да» или щелчок кликера – можно маркировать ее выход вперед на максимально допустимую длину поводка, пока он ещё не натянулся, а в качестве поощрения бросать кусок ей под лапы. Можно научить собаку движению рядом, и в случае, когда ей слишком тяжело самостоятельно контролировать свои эмоции, помочь ей, взяв на команду «рядом». Можно научиться расслабляющим техникам: заниматься с собакой поиском, делать собаке массаж, учить ее концентрации и расслаблению, чтобы она не испытывала чрезмерного возбуждения и могла сама удерживаться от слишком бурных эмоций. Все это можно делать самостоятельно, изучив соответствующую литературу и видео тренеров, работающих с такими проблемами, а можно – с помощью инструктора, который подберёт идеальный набор упражнений именно для вашей собаки. Кроме того, можно использовать корректирующую амуницию, которая в принципе не позволит собаке удобно для неё тянуть поводок. Это, например, корректирующая шлейка с кольцом на груди. При натяжении поводка, закреплённого на переднем кольце, собаку попросту разворачивает в обратную сторону. Теперь перейдём непосредственно к разбору реакции щеночка на других собак и людей. Так бывает, что в силу разных причин и обстоятельств собаки иногда не умеют правильно и вежливо контактировать с сородичами и другими социальными объектами. На это накладывает определенный отпечаток и жизнь в человеческом социуме, когда у собаки нет возможности набраться соответствующего опыта. Собственно, всё в той или иной степени обратимо. Как мы говорили выше, у каждой собаки есть потребности, которые нежелательно игнорировать. Если мы не даём собаке возможности много и активно двигаться (эта потребность варьирует в зависимости от конкретной собаки), общаться с нами и/или с другими собаками, получать новую информацию и контролировать окружающую среду – мы получаем всё время возбужденную собаку, которая компенсирует недостаток вот этого всего вышеперечисленного в разных не самых полезных способах. В том числе это может выражаться в деструктивном поведении, к которому можно отнести и лай, вой, асоциальное поведение по поводу и без. Основная особенность взаимоотношений щенков и взрослых собак заключается в том, что щенки не реагируют на язык тела. Им всегда интересны взрослые «дяди» и «тёти», особенно те, которые ведут себя степенно, которые уверены в себе и тем самым демонстрируют свой авторитет. Чем больше взрослая собака предупреждает, объясняет, что вся эта движуха ей не интересна и вообще раздражает, тем больше щенок старается показать, что он маленький щеночек и ему надо уделить внимание во что бы то ни стало. При этом щеночек возбуждается, и эти приставания, которые первоначально задумывались как игра, перерастают иногда в нечто гораздо менее приятное. Но это вовсе не потому, что щенок хотел причинить вред или сделать больно. Он просто не понимает, как надо. У него еще слишком мало жизненного опыта, чтобы вести себя правильно. Щенки, соответственно, ещё более активно пристают к взрослой собаке, прикусывая, напрыгивая и заваливаясь на спину, а взрослая собака только больше от этого раздражается. Рассмотрим ситуацию, например, на площадке. Первое, что необходимо сделать – это исключить в принципе возможность нежелательного контакта и неправильного с нашей точки зрения поведения. То есть с поводка мы спускаем собаку только когда на 200 процентов уверены в том, что собака, с которой хочет поиграть ваша детка к игре и контакту готова и негатив между собаками исключён. И даже когда уверены, всё равно держим ситуацию под контролем. Пусть взаимодействие между собаками сейчас заключается всего лишь в том, что они находятся недалеко друг от друга, просто прошли мимо друг друга, но ни один из них не пытается контактировать совсем. Т.е. даже игнор – это уже хорошо. Ваша же задача в этом случае хвалить и кормить свою собачку. Пусть такой контакт будет совсем кратким. Главное – чтобы он не сопровождался ничем неприятным и, наоборот, сопровождался приятным. Тем самым вы делаете это бесконфликтное поведение выгодным для щенка. Далее первое время можно отпускать щенка играть, не отстёгивая длинного поводка, чтобы в любой момент можно было поймать собачку, просто наступив на конец стропы. Щенка при перевозбуждении и попытке «нападения» на взрослую собаку нужно отвлекать и переключать на другую деятельность. Например, предложить ему игрушку, игру, лакомство, и т.д. Лучше же это нападение вовсе предотвратить. Для этого от вас требуется не так уж и много. Во-первых, любой контакт должен происходить исключительно под вашим контролем, то есть щенок сейчас всегда на поводке. Теперь скажем пару слов о прогулке по улице. Если говорить о поводочных собаках, как о вашей, так и о чужих, то нельзя не упомянуть, что язык тела на натянутом поводке всегда искажён, и, как правило, транслирует сигналы угрозы – напряжённая поза, грудь вперёд, голова задрана и нацелена на встречную собаку – всё это ваша собака вполне себе может прочитать, как агрессию в свой адрес. Если же и ваша собака ходит на натянутом поводке, то не исключено, что и её язык тела искажён для встречных животных и также может быть истолкован неверно и повлечь выпады в свой адрес, добавим, что щеночки ещё и многим собакам не очень понятны и кажутся странненькими, они пока не очень здорово умеют пользоваться языком тела, ведут себя невежливо, согласно собачьему этикету, зато крайне любопытны ко всему новому, особенно взрослым собачьим «дядям и тётям», которые выглядят круто, необычно и ведут себя уверенно. А вот как раз бесповодочные собаки по большей своей части владеют и транслируют сигналы тела идеально – они не ограничены в движении и имеют возможность проявить максимум собачьего этикета – они и отвернутся, и встанут бочком, и обходить вас, и подойти познакомиться будут стараться по дуге – всех этих возможностей у встречных собак на поводке нет, а если они ещё и не умеют ходить на провисшем поводке, то мы и имеем весь букет, который нервирует нашу собаку. Конечно, для любой встречной собаки собака, которая изо всех сил рвётся с поводка, или даже просто тянет его, кажется настроенной совсем недружелюбно. Язык тела в этом случае выглядит угрожающим, хотя сама собака ничего плохого в уме не держит и намеревается просто пообщаться. Однако, встречная собака, воспринимая её как агрессора, может ответить тем же – как минимум языком тела, а то и перейти к контратаке. Поэтому этих явлений, во избежание конфликтов на ровном месте, допускать нельзя. Важно разбить приобретение навыка вежливого взаимодействия с собаками и чужими людьми на два этапа, первым из которых является умение игнорировать оппонента, и только вторым – адекватное общение. Эти навыки не приобретаются одномоментно и не создаются быстро, поэтому терпение и время – ваши главные помощники. Первое, чему надо научить в этом случае собаку – это умение контролировать собственное возбуждение. Это вообще никогда ни для одной собаки нелишнее. В самом начале обучения, особенно таких маленьких щенков, рекомендуется заниматься не более 5 минут!! потом необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут, щеночек должен быть не уставший и не перевозбужденный к началу занятий, с хорошим аппетитом, но не сходить с ума по еде. Делаем не больше трех 5ти минутных сессий за раз! Лучше позаниматься еще один раз в день, чем сделать 4-5-6 сессий подряд, даже с перерывами. Нам необходимо заинтересовать малыша в работе и занятиях с вами, а не переутомить его и отбить охоту учиться, он всё-таки ещё совсем крошка и будет быстро утомляться. Итак, вот простые упражнения, на которых нужно заострить ваше внимание и выработать такой навык как выдержка. 1. Маркер «ДА» Необходим для того, чтобы дать понять собаке, в какой конкретно момент она все делает правильно. Плюс учит собаку моментально поворачиваться к хозяину для получения поощрения. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание – коротко, четко, нейтральным тоном (как щелчок кликера). Порядок действий: •Готовим 5 кучек по 5 кусочков •Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» •Кучка № 2 через 5 минут также •Кучка № 3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками •Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА •Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать, не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! (даже если сказали не вовремя и опоздали, сказал ДА – дай вкусняху!!) 2. «Глазки» Необходимо, чтобы собака знала, что у нее есть выбор поведения – например, не лаять на собаку, а посмотреть в глаза хозяину. Также этот навык удобен, когда нам надо отвлечь собаку и задержать ее внимание на себе. Навык можно тренировать сразу после обучения собаки маркеру ДА (то есть на следующий день или даже в этот же день, но в следующую тренировку) - Берёте в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаёте спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждёте взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. 10. Глазки на улице. Постарайтесь подлавливать на улице каждый взгляд собаки на вас. Оглянулся сам? Супер!!! Тут же маркер ДА и кусочек. Стоим у дороги? Дождитесь пока собака посмотрит на вас – типа, ну когда уже пойдём-то? Тут же ДА, кусок, похвала, команда пойдём. 3. Реакция на кличку • Дождитесь, когда собаке будет скучно и тихим голосом позовите по кличке • Скажите «ДА», как только собака обернется и обязательно выдайте какое-то поощрение • Никогда не произносите кличку в том варианте, на который должна отзываться собака, просто так • Не повторяйте кличку и не повышайте голос • Если собака мгновенно не повернулась к вам –подойдите и неожиданно прикоснитесь к ней рукой с лакомством • Отдайте лакомство сразу после поворота к вам 4. Протокол релаксации Сьюзанн Клозье. По нему достаточно много информации в интернете. Желательно использовать в работе с протоколом релаксации коврик 5. Концентрация на куске лакомства. Существует несколько вариаций упражнения по умению собаки неотрывно глядеть на кусок еды без попытки его ухватить. Суть упражнения - в работе над состоянием собаки. Один из способов - навык «смотри» или «look», когда собаке предлагается кусок на ладони, за которым собака должна пристально следить без попыток до него дотянуться, ладонь при этом плавно движется из стороны в сторону, вверх и вниз. Алгоритм упражнения таков: Предъявляем кусок на открытой ладони, сначала - молча. Важно, чтобы собака посмотрела на кусок, не стремясь до него добраться. Если происходит движение в сторону куска - ладонь закрывается, а упражнение начинаем заново. Как только вы поймали взгляд на кусок без продвижения, говорим маркер ДА и БЫСТРО подаём кусок прямо в пасть собаки. ВАЖНО: кусок сам "прилетает" к собаке прямо в клюв, а не собака тянет к нему морду, ваше движение подачи должно быть быстрым и чётким. Для начала ловим даже секундный взгляд на кусок, без попыток "клюнуть", податься в сторону куска. Именно в этот момент - маркер и быстрая подача куска. Далее - когда при подобном действии собака не стремится схватиь кусок, а просто смотрит, можно уже вводить маркер "фокус" /"лук" /"зырь" и тд. и очень постепенно увеличивать длительность концентрации. 6. Собаки не умеют самостоятельно тормозиться, в связи с этим плохо переключаются. Поэтому наша задача – поработать с возбудимостью и научить щеночка себя контролировать и держать в лапах. В этом вам могли бы помочь вот такие упражнения: а) Смена состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берём игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, например, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. Суть упражнения заключается в том, что мгновенно вскочить и начать играть из расслабленного состояния собакам довольно трудно, равно как и наоборот: расслабиться из возбужденного состояния. Это упражнение вырабатывает у собаки некую золотую середину, баланс между двумя противоположными состояниями. б) Щенков обязательно нужно учить переключать внимание с одного действия на другое, слыша вашу команду. Это поможет щенку лучше справляться с ситуациями в жизни, когда отвлекает какой-то раздражитель. В тренировочном процессе используем для этого еду и игрушки. На первом этапе: 1. Еда/игрушки в двух руках должны быть равноценны для щенка. 2. Для переключения с одной руки на другую рука, с которой взаимодействует щенок, замирает (еда закрывается в кулак), а вторая наоборот оживает, привлекая внимание. 3. В момент, когда мы хотим, чтобы щенок переключился, мы говорим словесную команду, например, «Ешь» - на еду и «Играй» - на игрушку. Усложнения: - Первая рука «умирает», но вторая рука уже не привлекает внимание щенка близко. Мы говорим словесную команду и «оживляем» вторую руку на расстоянии. - Первая рука «умирает», но вторая «оживает» только тогда, когда щенок уже после словесной команды начал движение к ней. - Первая рука «умирает», вторая «оживает», когда щенок уже фактически переключился на нее. - Первая рука остается «живой», вторая время видима, но «мертвая». - Первая рука остается «живой», вторая в момент команды на переключение тоже «оживает». - Дальше аналогично этапам выше, только первая рука остается «живой». - Разная еда в двух руках. Тренируем переключение с менее вкусной на более вкусную и наоборот. - Разные игрушки. Тренируем переключение с менее любимой на более любимую. Полезно так же тренировать переключение с еды на игрушку и обратно. Кроме того, на улице можно проработать протокол LAT (Look At That) – собака смотрит на раздражитель и получает за это кусок, но при этом больше ничего не делает, только смотрит. Здесь очень важна дистанция до раздражителя. Она должна быть такой, на которой ваш щенок еще готов затормозиться и переключиться на вас и лакомство. Занимайте стратегически выгодное положение в пространстве, при котором другая собака не сможет подойти к вам на недопустимое расстояние. Просите владельцев забрать своих собак, отгоняйте самостоятельно. Ваша забота – коррекция поведения вашей собаки, сосредоточьтесь на этом. Потихоньку начинайте сокращать дистанцию вплоть до минимальной. Чем меньше дистанция, тем активнее ваша похвала и тем больше кусков получает ваша собака. Не ходим на собачью и мимо детских площадок, пока не отработаем протокол в более спокойных местах, либо ходим на очень короткое время, ровно столько, сколько щенок готов сдерживаться и не напрыгивать на других собачек, людей, детей. Может быть, это будет минута или даже меньше. Начались прыжки – аккуратно отзываем собачку и уводим. Перевозбуждение никогда и никому на пользу не шло. Не отпускайте собаку с поводка, лучше бросить поводок на землю/ Тогда вы легко сможете вытянуть щенка из гущи событий, просто смотав поводок как удочку, а щенок даже не поймет, что это были вы. Для этого лучше всего подойдет следовой поводок, в идеале – биотановый. Он имеет длину 10 м или больше, не имеет петли, которая могла бы за что-то зацепиться, он тонкий и не мешает собаке. И вам легко будет поймать этот поводок именно благодаря его длине. Как только LAT будет работать на минимальном расстоянии от другой собаки или человека и щенок научится быть сдержанней при встрече с другими социальными объектами, вводим маркер «можно» и «мимо», который говорит собаке о том, что можно подойти к собаке познакомиться или же надо пройти мимо. Знакомство на первоначальном этапе – это пара секунд только на понюхаться на провисшем поводке с обеих сторон. После этого сразу, без натяжения поводка, собаку отзываем и переключаем, разумеется, хвалим и кормим. Медленно и постепенно увеличиваем продолжительность общения с другими собаками и людьми. Медленно – это значит совсем медленно, на пару секунд. Фактически нам надо заново, зачеркнув все предыдущие представления собаки о том, как надо общаться с другими собаками и людьми, написать новый поведенческий шаблон, соответствующий вашим ожиданиям, и очень тщательно проработанный, по этапам, по маленьким шажочкам. Щенкам нужно совершенно чётко объяснять, чего мы хотим. Настолько чётко, чтобы не возникло даже малейшей возможности сделать что-то не так. Но мало этого. Щенок должен получать достойную зарплату за свою работу, иначе он так и не будет понимать, зачем вообще вот это вот всё. И в начале обучения мы не даём щенкам никаких команд вообще, потому что они не знают значения этих слов и произносить их – просто сотрясать воздух и обесценивать эти слова для щенка. Кроме этого, введите в обиход слова-маркер-команды, которые будут для собаки чётко означать, что вы сейчас будете делать: стой, лево, право, сюда. Собаки не понимают нашу речь, но при этом для них крайне важно контролировать ситуацию, происходящую с ними и вокруг них, т.к. подконтрольная ситуация – это безопасность, которая для собаки просто жизненно важна, как и для вообще любого живого существа. Если собака не понимает, по какому сценарию будут развиваться события, то она не может чувствовать тот самый контроль. Сам факт ощущения контроля, понимания происходящего, позволит собаке чувствовать и вести себя намного спокойнее. То есть изо дня в день, мы используем одни и те же слова, обозначающие, изменение направления, остановку, начало движения после остановки, отпускающие и разрешающие команды (типа гуляй или можно). Конечно, заниматься со щенком можно и нужно, и начинать стоит чем раньше, тем лучше. Какие-то первые навыки и упражнения вы вполне можете освоить самостоятельно дома, воспользовавшись советами, описанными выше и посмотрев семинара, ссылку на который мы дали в самом начале. Для собачьих детишек от 3х месяцев вашему вниманию наш учебно-дрессировочный центр предлагает два наших замечательных курса: Весёлый курс послушания для самых маленьких, о котором можно прочитать подробнее здесь https://petcorrect.ru/puppy/ И Школа общения для щеночков - https://petcorrect.ru/puppy-social/ В заключение рекомендуем вам посмотреть замечательный подробный семинар Юлии Исламовой о языке тела собак https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka который полезен всем без исключения владельцам собак. Конечно, если у вас что-то не будет получаться, наши инструкторы всегда будут рады вам помочь. Заявку на консультацию можно оставить вот тут https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii