Перевозбуждение собаки

Здравствуйте. Во-первых, конечно, рекомендую посмотреть наш объёмный многосерийный семинар о правильном воспитании и выращивании щенка, в котором вы найдёте исчерпывающую информацию на большинство существующих и будущих вопросов https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLdYvm--e2XzPQbGDlk5sLjBNxZj9UXcJY&fbclid=IwAR17tsoO4X55xZtHAC_xJjg7fNvjk9BuClr-Zfug_rFpB28s-uZN3IxFoW4 Есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать, чтобы собака в принципе начала соответствовать вашим ожиданиям и правилам. Прогулка должна быть не просто пописать, а и побегать, порезвиться, потусоваться, пообщаться с сородичами, нанюхаться новых запахов, назаниматься интересным и полезным ВМЕСТЕ С ВАМИ – это и трюки, и поисковые игры, и перетяжки, и нормативная дрессировка, и упражнения физической подготовкой, чтобы по возвращению домой она реализовывала самую важную (для нас) потребность – потребность в отдыхе. Каким бы длинным ни был ваш обычный маршрут, он очень быстро становится для собаки условно-обеднённой средой, где нет ничего интересного. Или это интересное собака ищет себе сама, либо реализует нерастраченную энергию в не самых приятных проявлениях, таких как: уничтожение имущества, излишняя и неконтролируемая вокализация, различное смещённое поведение вплоть до стереотипии (бег за хвостом или туда-сюда, например), агрессии к различным социальным объектам, в самых запущенных случаях – нанесение себе травм. Хотим обратить ваше внимание на записи наших прямых эфиров, в которых очень подробно как раз разбираются потребности собак: Потребности собаки - еда, отдых, движение, комфорт https://www.youtube.com/watch?v=IjVS0FmYPOY&t=20s Познавательные потребности собак: почему собакам мало удобной лежанки, прогулок и еды? https://www.youtube.com/watch?v=BbMZvPYhUxE&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=18&t=22s Во-первых, скажем пару слов о натянутом поводке. Собаки тянут поводок по разным причинам. Помимо общего – непонимания, зачем поводок должен быть провисший – есть множество факторов, побуждающих животное натягивать поводок. Чтобы эффективно бороться с этой проблемой, необходимо определить причину этого поведения и разобраться с ней. Вот некоторые сопутствующие проблемы: 1. Недостаток движения. Собака – очень выносливое животное, приспособленное к длительному движению и серьезным нагрузкам. Молодой собаке для удовлетворения потребности в движении требуется несколько часов свободного движения в темпе, который она выбирает сама. Как правило, мы не можем удовлетворить эту потребность в условиях города чисто физически: необходимость выгуливать собаку на поводке ради ее же безопасности делает невозможным свободное движение. В результате собака, не имея возможности удовлетворить эту потребность иначе, начинает сильно тянуть на поводке, пока не устанет (а молодые здоровые собаки устают небыстро). В этом случае нужно подобрать собаке адекватные ее возрасту и породе физические нагрузки, которые позволят ей оставаться в тонусе, достаточно двигаться, и при этом не испытывать стресса из-за избыточных нагрузок: это может привести к усилению поведения. Такие виды деятельности, как дог-фитнес, баланс, плавание, движение по пересеченной местности, движение широкой и мелкой рысью, активные игры в догонялки и перетяжки могут помочь, если выполнять их правильно и соблюдая технику безопасности. Поэтому лучше всего специальные нагрузки вводить под контролем тренера или инструктора, который составит безопасный режим тренировок, подберет нагрузки и амуницию для конкретной собаки. 2. Недостаток новой информации. Помимо прочего, собака хорошо приспособлена к решению сложных задач, обработке и анализу информации. Это было необходимо её предкам для успешной коллективной охоты и выживания. Живя в семье, собака редко получает достаточное количество новизны: одни и те же запахи в доме, одни и те же люди, одни и те же маршруты на прогулках. Поэтому любой элемент новизны – например, запах метки незнакомой собаки, или новый звук – вызывает у собаки сильнейшее возбуждение, и она, будучи не в состоянии контролировать себя, начинает тащить к объекту, вызвавшему интерес. А иногда собаки, испытывающие скуку от дефицита новизны, тянут «просто так» - на самом деле, из-за постоянного раздражения и дискомфорта от неудовлетворенной потребности. Эту проблему можно решить множеством разных способов даже в условиях города. Смена маршрутов прогулок, интеллектуальные игрушки, поисковые игры, позитивная дрессировка, сложные интеллектуальные задачи, которые заставят собаку всерьез задуматься, но которые она в итоге сможет разгадать – это прекрасный способ разнообразить жизнь собаки. 3. Чрезмерное возбуждение при виде других собак, людей, животных, а также техники и прочих объектов. В этом случае собака не просто идёт впереди хозяина на постоянно натянутом поводке всю прогулку, а тянет к чему-то или от чего-то. При этом эмоции и поведение собаки могут быть совершенно разными: она может испытывать радостное возбуждение от желания познакомиться и исследовать, а может – агрессию или страх. Суть в том, что в данном случае необходимо определить, какие объекты вызывают чрезмерную реакцию, и работать над состоянием собаки во время взаимодействия с ними. 4. Нежелание взаимодействовать с хозяином. Увы, это нередкая проблема. С детства мы приучаем щенков: дома мы можем общаться, обниматься, угощаться, играть, а на улицу собака идет, чтобы заниматься своими собачьими делами. Вырастая, щенок понимает: улица – это территория для самостоятельного исследования мира, хозяин – это просто утяжелитель поводка. Такие собаки стремятся взаимодействовать с миром, и кажется, что они попросту «глохнут»: они не слышат ни команд, ни просьб, ни угроз своих хозяев. Таким собакам нужно показать, что хозяин на улице – это ещё интереснее, чем хозяин дома. Если угощать собаку лакомством за любое внимание к вам на улице, заниматься вместе с ней весёлыми трюками, показывать ей новые места, учить взаимодействовать с различными предметами, а, главное, научить собаку, что всё самое интересное на улице она получает благодаря вам – её внимания будет добиться гораздо проще. Как же объяснить собаке, что это не она вас еле дотащила до собачьей площадки, а вы её туда привели? Научите ее смотреть вам в глаза всякий раз, когда она хочет к чему-то или кому-то подойти, и отправляйте ее вперед командой «Можно». К сожалению, во всех этих случаях работать только с натяжением поводка как с отдельным поведением малоэффективно: даже если собака поймёт свою выгоду от хождения на провисшем поводке – в ситуации, если потребность, побуждающая тянуть, окажется сильнее, всё начнется заново. Если же использовать во время работы с такими собаками жёсткие методы коррекции этого поведения, это может привести к страхам, агрессии или выученной беспомощности. Поэтому в первую очередь необходимо разобраться с тем, почему собака всё-таки тянет. Однако, даже когда мы определим и устраним причину этого поведения, скорее всего, у собаки останется уже сформированная привычка: гулять на натянутом поводке. Для нее в этом нет ничего особо ужасного и бунтарского. Наоборот, с точки зрения собаки, которая привыкла тянуть поводок, она все делает правильно (ведь это всегда работает). Если она хочет двигаться быстрее – она сильнее тянет поводок, рано или поздно хозяину придется ускориться, чтобы поспевать за ней. Если же ей хочется остановиться, чтобы, например, понюхать что-то – она ослабляет поводок, и обрадованный владелец наконец-то может перевести дух и замедлиться. Получается, что натянутый поводок – это как бы педаль газа в метафорическом автомобиле, а провисший – это педаль тормоза: натяни поводок – и поедем. Чтобы прогулки стали приятными, нужно полностью изменить эту схему. Необходимо объяснить собаке, что отныне натянутый поводок – это, наоборот, педаль тормоза. Нет лучше способа резко и намертво остановить хозяина, чем натянуть поводок. А для того, чтобы продолжить движение, собака сама должна ослабить поводок. На самом деле, технически это несложно, главное – выработать для самих себя четкую связь: как только рука, в которой поводок, «поехала» вперед – это значит, что поводок натянулся. В этот самый момент нужно «окопаться» и замереть, устойчиво расставив ноги и при необходимости перенеся вес на ту ногу, которая отставлена назад. Как только почувствовали, что рука с поводком начала падать вниз – значит, поводок расслабляется. Даже если вы не видите явных изменений в позе собаки – ощущение в руке и положение поводка, который из «струны» принимает форму «улыбки» (провисает посередине) говорят сами за себя. В этот момент, не медля ни мгновения, необходимо сразу же продолжить движение в темпе, максимально комфортном собаке, может, даже очень быстрым шагом. Собаке потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новому порядку. В зависимости от того, решены ли проблемы, побуждающие ее тянуть, от ее общей возбудимости и от того, насколько в ней укоренилась эта привычка, процесс осознания может занять от недели до месяца. Единственное условие – новое правило должно работать всегда, без исключений. Собаке трудно понять, что утром у нас нет времени с ней гулять и заниматься дрессировкой, поэтому, так уж и быть, мы можем себе позволить на натянутом поводке доехать за ней до кустиков, а потом сразу домой. А вот вечером у нас такая возможность есть, поэтому мы будем упорно переключать «газ» и «тормоз». Вот только добиться результата таким образом если и получится, то очень нескоро. Поскольку привычка тянуть уже есть, и какое-то время она даже приносила собаке определенную радость (например, позволяла сбрасывать энергию, а также заставлять хозяина подойти вон к тому дереву с меткой), любой новый опыт, при котором натяжение поводка сработало как «газ», будет только убеждать собаку: нужно просто лучше стараться! Нужно сильнее тянуть, или придумать, как дернуть порезче и прыгнуть половчее. Тогда старое правило наконец-то опять будет работать как надо. Отметим, что тянуть поводок на прогулке в принципе неполезно для собаки: это неравномерная и неестественная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Такие прогулки сильно отличаются от правильных нагрузок, которые дают ездовым собакам: казалось бы, те тоже тянут. Однако при грамотном подходе к тренировкам ездовые собаки тянут груз по мягкому грунту на анатомически правильных ездовых шлейках, безопасно распределяющих нагрузку. Регулярное хождение на натянутом поводке по асфальту, в неподходящей для этого амуниции, может привести к неправильному развитию мышц, деформации суставов, повышенному внутричерепному давлению, в конечном итоге – к болезням и травмам. Есть и другие способы научить собаку ходить на провисшем поводке. Если собака знает маркер правильного поведения – «да» или щелчок кликера – можно маркировать ее выход вперед на максимально допустимую длину поводка, пока он ещё не натянулся, а в качестве поощрения бросать кусок ей под лапы. Можно научить собаку движению рядом, и в случае, когда ей слишком тяжело самостоятельно контролировать свои эмоции, помочь ей, взяв на команду «рядом». Можно научиться расслабляющим техникам: заниматься с собакой поиском, делать собаке массаж, учить ее концентрации и расслаблению, чтобы она не испытывала чрезмерного возбуждения и могла сама удерживаться от слишком бурных эмоций. Все это можно делать самостоятельно, изучив соответствующую литературу и видео тренеров, работающих с такими проблемами, а можно – с помощью инструктора, который подберёт идеальный набор упражнений именно для вашей собаки. Кроме того, можно использовать корректирующую амуницию, которая в принципе не позволит собаке удобно для неё тянуть поводок. Это, например, корректирующая шлейка с кольцом на груди. При натяжении поводка, закреплённого на переднем кольце, собаку попросту разворачивает в обратную сторону. Теперь перейдём непосредственно к разбору реакции щеночка на других собак. Так бывает, что в силу разных причин и обстоятельств собаки иногда не умеют правильно и вежливо контактировать с сородичами и другими социальными объектами. На это накладывает определенный отпечаток и жизнь в человеческом социуме, когда у собаки нет возможности набраться соответствующего опыта. Собственно, всё в той или иной степени обратимо. Как мы говорили выше, у каждой собаки есть потребности, которые нежелательно игнорировать. Если мы не даём собаке возможности много и активно двигаться (эта потребность варьирует в зависимости от конкретной собаки), общаться с нами и/или с другими собаками, получать новую информацию и контролировать окружающую среду – мы получаем всё время возбужденную собаку, которая компенсирует недостаток вот этого всего вышеперечисленного в разных не самых полезных способах. В том числе это может выражаться в деструктивном поведении, к которому можно отнести и лай, вой, асоциальное поведение по поводу и без. Основная особенность взаимоотношений щенков и взрослых собак заключается в том, что щенки не реагируют на язык тела. Им всегда интересны взрослые «дяди» и «тёти», особенно те, которые ведут себя степенно, которые уверены в себе и тем самым демонстрируют свой авторитет. Чем больше взрослая собака предупреждает, объясняет, что вся эта движуха ей не интересна и вообще раздражает, тем больше щенок старается показать, что он маленький щеночек и ему надо уделить внимание во что бы то ни стало. При этом щеночек возбуждается, и эти приставания, которые первоначально задумывались как игра, перерастают иногда в нечто гораздо менее приятное. Но это вовсе не потому, что щенок хотел причинить вред или сделать больно. Он просто не понимает, как надо. У него еще слишком мало жизненного опыта, чтобы вести себя правильно. Щенки, соответственно, ещё более активно пристают к взрослой собаке, прикусывая, напрыгивая и заваливаясь на спину, а взрослая собака только больше от этого раздражается. Рассмотрим ситуацию, например, на площадке. Первое, что необходимо сделать – это исключить в принципе возможность нежелательного контакта и неправильного с нашей точки зрения поведения. То есть с поводка мы спускаем собаку только когда на 200 процентов уверены в том, что собака, с которой хочет поиграть ваша детка к игре и контакту готова и негатив между собаками исключён. И даже когда уверены, всё равно держим ситуацию под контролем. Пусть взаимодействие между собаками сейчас заключается всего лишь в том, что они находятся недалеко друг от друга, просто прошли мимо друг друга, но ни один из них не пытается контактировать совсем. Т.е. даже игнор – это уже хорошо. Ваша же задача в этом случае хвалить и кормить свою собачку. Пусть такой контакт будет совсем кратким. Главное – чтобы он не сопровождался ничем неприятным и, наоборот, сопровождался приятным. Тем самым вы делаете это бесконфликтное поведение выгодным для щенка. Далее первое время можно отпускать щенка играть, не отстёгивая длинного поводка, чтобы в любой момент можно было поймать собачку, просто наступив на конец стропы. Щенка при перевозбуждении и попытке «нападения» на взрослую собаку нужно отвлекать и переключать на другую деятельность. Например, предложить ему игрушку, игру, лакомство, и т.д. Лучше же это нападение вовсе предотвратить. Для этого от вас требуется не так уж и много. Во-первых, любой контакт должен происходить исключительно под вашим контролем, то есть щенок сейчас всегда на поводке. Теперь скажем пару слов о прогулке по улице. Если говорить о поводочных собаках, как о вашей, так и о чужих, то нельзя не упомянуть, что язык тела на натянутом поводке всегда искажён, и, как правило, транслирует сигналы угрозы – напряжённая поза, грудь вперёд, голова задрана и нацелена на встречную собаку – всё это ваша собака вполне себе может прочитать, как агрессию в свой адрес. Если же и ваша собака ходит на натянутом поводке, то не исключено, что и её язык тела искажён для встречных животных и также может быть истолкован неверно и повлечь выпады в свой адрес, добавим, что щеночки ещё и многим собакам не очень понятны и кажутся странненькими, они пока не очень здорово умеют пользоваться языком тела, ведут себя невежливо, согласно собачьему этикету, зато крайне любопытны ко всему новому, особенно взрослым собачьим «дядям и тётям», которые выглядят круто, необычно и ведут себя уверенно. А вот как раз бесповодочные собаки по большей своей части владеют и транслируют сигналы тела идеально – они не ограничены в движении и имеют возможность проявить максимум собачьего этикета – они и отвернутся, и встанут бочком, и обходить вас, и подойти познакомиться будут стараться по дуге – всех этих возможностей у встречных собак на поводке нет, а если они ещё и не умеют ходить на провисшем поводке, то мы и имеем весь букет, который нервирует нашу собаку. Конечно, для любой встречной собаки собака, которая изо всех сил рвётся с поводка, или даже просто тянет его, кажется настроенной совсем недружелюбно. Язык тела в этом случае выглядит угрожающим, хотя сама собака ничего плохого в уме не держит и намеревается просто пообщаться. Однако, встречная собака, воспринимая её как агрессора, может ответить тем же – как минимум языком тела, а то и перейти к контратаке. Поэтому этих явлений, во избежание конфликтов на ровном месте, допускать нельзя. Важно разбить приобретение навыка вежливого взаимодействия с собаками на два этапа, первым из которых является умение игнорировать оппонента, и только вторым – адекватное общение. Эти навыки не приобретаются одномоментно и не создаются быстро, поэтому терпение и время – ваши главные помощники. Первое, чему надо научить в этом случае собаку – это умение контролировать собственное возбуждение. Это вообще никогда ни для одной собаки нелишнее. Для этого вот вам два простых упражнения, на которых нужно прямо заострить ваше внимание и выработать такой навык как выдержка. 1. Глазки - Берете в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаете спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждете взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. То же самое – со всеми встречными людьми. Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. 2. Смена состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берем игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, напрмер, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. 3. Протоколы расслабления Карен Оверолл и Сьюзанн Клозье. По ним достаточно много информации в интернете. Добавлю лишь, что они полезны всем без исключения собакам, а не только тем, у кого есть конкретные проблемки. Научите щеночка, как держать себя в лапах. Даже если в обычной жизни она суперспокойная и невозмутимая собака, не будет лишним поучить её расслаблению. Ещё лучше – расслаблению на коврике, как описывают указанные протоколы. То есть вы учите собаку релаксировать на вполне конкретной поверхности, и эту поверхность можете захватить с собой куда угодно. Для собаки это будет триггер: о, мама коврик постелила, надо лечь и расслабиться. Больше ни для чего этот коврик не используйте, только для релакса. Ну а при встрече с другими собаками на улице рекомендуется методика протокола LAT (look at that – посмотри на это (но ничего не делай!)). 1. Опытным путём вычислите расстояние до раздражителя (другой собаки или собачьей площадки), на котором ваша собака чувствует себя спокойно, не проявляет признаков страха, тревоги, беспокойства, возбуждения или агрессии. Собака также должна иметь возможность спокойно переключить свое внимание с раздражителя на вас. Дистанция эта иногда составляет 100 и более метров, не пугайтесь, это нормально. 2. Сажайте собачку рядом с собой и глядите во все глаза и высматривайте, когда наш щеночек заметила оппонента, видит, пасёт, но при этом к нему не рвётся и всё ещё слышит вас и, главное, может выполнять команды. Подкрепляем взгляд на ту, другую, собачку маркером ДА или кликером, похвалой и кусочком и командуем ей смотреть на ту собаку, которая возбуждает нашего щенка. Следим, чтобы щенок не перевозбуждался, не рвался к ней. Если наша собачка не может успокоиться и не может сконцентрироваться, значит, всё-таки увеличиваем дистанцию, отходим до того места, где наш щенок сможет находиться при виде другой собаки спокойно. Поощряем взгляд собаки без каких-либо телодвижений в сторону того пса. Посмотрела - ДА, супер, отлично, собака услышала ДА и ПЕРЕВЁЛ взгляд на вас, даёте ему кусок. Дальше работаем, пока щенку не надоест смотреть на ту собаку, и она не станет пялиться на вас. Тут мы её и взглядом, и голосом понуждаем - смотри! Смотри на ту собаку! Я даю тебе кусок за то, что ты просто смотришь на неё! Посмотрела? ДА! кусок. Принцип тут основан на том, во-первых, что мы связываем появление той собаки с чем-то приятным, то есть мы меняем отрицательное отношение нашей собаки к нему на положительное или хотя бы равнодушное, а во-вторых, ей становится на него плевать, потому что с вами интереснее, вы хвалите и даёте еду! 3. Когда на этой, первоначальной дистанции, у вас всё будет получаться, начинайте постепенно её сокращать. Не торопитесь, вам может потребоваться время и совершенно точно понадобится терпение. Помним, что мы начинаем сокращать дистанцию очень постепенно по мере успешного снижения интереса к той собаке, может быть, это будет по метру, может, по 10. Важно помнить, что если сократили расстояние, и ваш щенок снова рвётся - отходим назад и повторяем упражнение там, где собака может с собой справиться. Ей трудно, у неё нет нашего понимания событий, держим себя в руках и прощаем собачку, если она с собой не совладала, маленький успех - это огромный шаг для неё, она уже привыкла так себя вести, помним, что чтобы победить привычку даже у нас, людей, на это уходит огромное количество времени и откаты неизбежны. В таких случаях упрощаем задачу и работаем на том расстоянии, на котором собака успешно справляется с задачей. 4. Это упражнение нужно выполнять всегда при встрече с любой собакой, даже той, на которую нет яркой реакции. У собаки должен сложиться четкий алгоритм: вижу другую собаку – получаю еду. В идеале при правильном выполнении упражнения мы получим собаку, которая при виде чужой собаки будет оборачиваться к вам за похвалой и лакомством. Не забывайте каждый раз при этом ее хвалить и угощать. Особенно актуально это будет на минимальной дистанции от раздражителя. Следите за поведением собак, за их языком тела. Заметили угрозу или даже хотя бы напряжение в теле хоть с одной стороны – отзываем и разводим собак. Рано или поздно, ваша собака в такой ситуации начнет сама отходить из эпицентра к вам. Только не тащите, не утаскивайте её, потому что это сразу же вызовет накал страстей. Отзывайте, отвлекайте. Лучше сделать это чуть раньше, чем в воздухе повиснет напряжение. Отозвалась – накормите, нахвалите и тихонечко уведите. Работайте с этим постоянно, не допуская того поведения, от которого хотите избавиться, воспринимайте каждую прогулку, как полноценную тренировку, занятие по коррекции поведения. Введите дополнительный маркер "мимо", например, когда вы с собакой просто проходите мимо другой собаки. Сначала, естественно, на поводке и с куском, разумеется, потом вводим вариативное подкрепление - то есть кусок прилетает не каждый раз, а через раз, через два, когда вам вздумается, чтобы собака не знала, когда это случится. Впоследствии (когда дистанция на протоколе ЛЭТ будет сокращена до мимнимума, не ранее!!) это даже можно будет отработать и на собачьей площадке, хоть и сложно ввиду большого количества раздражителей. Успокаивайте, подкармливая, захваливая, переключая собаку. Если увидите, что она при приближении собак старается отбежать или опускает хвост, если не может убежать, или наоборот готовится к нападению, продолжаем хвалить и кормить на других собак, избегаем и отгоняем напористых, подходим только к спокойным, но создать положительный и спокойный вежливый опыт общения с сородичами нам необходимо. Не забывайте и о своём состоянии. Первое правило хозяина - реагируем на проявление нежелательного поведения без нервов. Лай — это не действие, не агрессия, это предупреждение или сброс фрустрации. Следите за языком тела своей собаки, поощряйте правильное поведение: если собака замирает, напрягается, но показывает сигналы примирения, то это противостояние демонстративное. Хвалите собаку очень спокойно и искренне, когда удалось пройти встречную собаку без лая. Следите и за своим языком тела – расправленные плечи, расслабленные позы, никакого напряжения, уверенность в себе и спокойный тон голоса придадут уверенность и вашей собаке. В заключение рекомендуем вам посмотреть замечательный подробный семинар Юлии Исламовой о языке тела собак https://shop.petcorrect.ru/#o-chem-govorit-sobaka который полезен всем без исключения владельцам собак. а также семинар «Собачка головного мозга», в котором как раз подробно разбирается ваш случай https://www.youtube.com/watch?v=3HIxz6OQUd0 Конечно, если у вас что-то не будет получаться, наши инструкторы всегда будут рады вам помочь. Заявку на консультацию можно оставить вот тут https://petcorrect.ru/main/#konsultatsii