Собака шелти-терьер постоянно лает

Здравствуйте. Вы затронули три довольно глобальных проблемы поведения. С одной стороны, у них много общего, но с другой все они требуют определенной коррекции, которая в каждом случае отличается. Мы затронем все три проблемы, и расскажем о коррекции каждой из них, но хотели бы обратить ваше внимание на то, что мы рекомендуем все же решать такие вопросы по одному. Так будет проще вам – не запутаетесь в способах коррекции, и собаке, потому что если корректировать сразу все, то это будет занимать слишком много времени и будет для нее сложно. Итак, проблема номер 1 – собака лает, оставаясь в одиночестве. Вообще это один из самых популярных вопросов и, увы, тут мы можем ограничиться только стандартными рекомендациями. Не всегда и не со всеми собаками они работают. Страх одиночества – это довольно сложная проблема, к которой чаще всего требуется индивидуальный подход. Но начните вот с этих стандартных советов, только помните, что самое главное – последовательность действий, ритуализация процесса. Итак… Нежелательное поведение часто возникает у собак на фоне невозможности удовлетворения каких-то значимых для них потребностей: потребность в движении, общении, новой информации и безопасности. Соответственно, постарайтесь объективно оценить количество физической и интеллектуальной нагрузки собаки. Если количество этих нагрузок недостаточно, собака может постоянно находиться в состоянии тревоги и возбуждения, что провоцирует ее на различные «подвиги». Цель этого поведения – избавиться от возбуждения. Причем, если способ, который собака для этого использует, ей хоть немного помог, то он очень быстро входит в привычку и собака будет использовать его снова и снова. С физическими нагрузками все достаточно очевидно – это длительные активные прогулки. С интеллектуальными нагрузками немного сложнее, но тоже выполнимо. Это и работа над командами и трюками: отработка уже известных и новых, а также это различные игры и игрушки. Начиная с самых простых вариантов типа поиска – просто собрать разбросанную на полу горсть корма, найти кусочки еды, спрятанные в кору дерева на прогулке, спрятать еду под подушками и на разных полочках дома, до игрушек, которые можно сделать своими руками из подручных материалов. Вот здесь у нас есть небольшой видеоролик на эту тему https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYvm--e2XzNXJPFu2w1pYefHQ722Egr2 Иными словами: прежде, чем уйти из дома, лучше собаку всячески нагрузить, чтобы она уже устала и у нее не было столько сил и энергии на разного рода деструктив. Кроме этого, введите в обиход слово-маркер, которое будет для собаки четко означать, что вы уходите из дома без нее. Если вы уходите в тишине – ритуал не формируется. К сожалению, собаки не понимают нашу речь, но при этом для них крайне важно контролировать ситуацию, происходящую с ними и вокруг них, т.к. подконтрольная ситуация – это безопасность, которая для собаки просто жизненно важна, как и для вообще любого живого существа. Если собака не понимает, по какому сценарию будут развиваться события, то она не может чувствовать тот самый контроль, а значит, не может чувствовать себя в безопасности. Каждый раз, начиная собираться, произносите одно и то же слово и после этого игнорируйте собаку. Не общайтесь, не обещайте ей скоро вернуться. Ваш игнор + слово-маркер со временем сложатся в определенную картину, которая точно будет сообщать собаке, что она с вами не идет. Сам факт ощущения контроля, понимания происходящего, позволит собаке чувствовать и вести себя намного спокойнее. В некоторых случаях помогает включение радио/телевизора и иногда помогает белый шум. Оставьте собаке какое-то интересное занятие, которое одновременно отвлечет ее и успокоит. Это может быть вариант с поиском корма, который мы описали выше, либо какая-то долгоиграющая погрызушка или игрушка Конг – это цельнолитая резиновая груша с отверстием, в которое закладывается мягкое лакомство – творог, фарш, паштет. Устройте в выходные несколько «тренировочных» выходов из дома. Например, уйдите на 15 минут (используя рекомендации выше), если собака не успела завыть или залаять за время вашего короткого отсутствия, то по возвращению обязательно похвалите и угостите лакомством, а в следующий раз прибавьте к исходному времени минут 5. Здесь крайне важна система. То есть мы не можем рандомно оставлять собаку то на 15 минут, то на час, то на 4. Временные интервалы увеличиваются по нескольку минут. Если же собака завыла или залаяла – обязательно дождитесь, когда она замолчит, и возвращайтесь только в тишине. Также похвалите и накормите собаку, но в следующий раз сократите количество времени вашего отсутствия. Наша задача – не дать собаке ошибиться. Постепенно количество времени увеличивайте. Также рекомендуем вам посмотреть видеозапись нашего прямого эжфира о страхе одиночества у собак. https://www.youtube.com/watch?v=UgJad1176Mk&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=12&t=0s Проблема номер два – реакция на других собак и людей на улице. Сложно сказать, с чем эта проблема связана конкретно у вашей собаки, поэтому в данной ситуации мы поговорим только о коррекции, а не о причинах этого поведения. Причин здесь может быть довольно много, но все они так или иначе приводят к неконтролируемому собакой состоянию возбуждения. Первое, с чего следует начать – это работа с возбуждением собаки. Для этого мы рекомендуем простое упражнение «глазки». Делается оно следующим образом: - Берете в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаете спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждете взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. ⠀ Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. ⠀ Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. Дополнительно вам помогут: 1. Смена состояний из возбуждения в торможение и обратно. Берем игрушку и активно играем с собакой на протяжении примерно 1 минуты. Затем говорим какое-то слово, какое вам понравится, напрмер, «релакс», садимся возле собаки и начинаем делать ей расслабляющий массаж: гладим с небольшим нажимом шею за ушами, лопатки, спину. И так в течение 3-5 минут. Затем снова резко подрываемся и начинаем играть, потом снова релакс. И таких повторений примерно 2-3 подряд, тоже раза 2 в течение дня. Суть упражнения заключается в том, что мгновенно вскочить и начать играть из расслабленного состояния собакам довольно трудно, равно как и наоборот: расслабиться из возбужденного состояния. Это упражнение вырабатывает у собаки некую золотую середину, баланс между двумя противоположными состояниями. 2. Протокол релаксации Карэн Оверолл. По нему достаточно много информации в интернете. С помощью этих упражнений вы поможете собаке быть сдержанней во всех ситуациях. Второе, что вам необходимо сделать – это работа, которая проводится непосредственно в проблемной ситуации – при встрече на улице с человеком или собакой. Для того, чтобы коррекция была успешной, ваша собака должна быть на поводке, потому что вам необходимо иметь возможность ее контролировать. Опытным путем нужно вычислить оптимальную дистанцию до человека или другой собаки, на которой ваша собака может вести себя спокойно, не проявляя признаков беспокойства, тревоги или агрессии. Дистанция может быть и очень большой – некоторым приходится начинать даже со 100 метров и более, а некоторым достаточно 5-10 метров. Итак, находясь на этом расстоянии от раздражителя, вы начинаете активно хвалить и кормить вашу собаку за каждый взгляд на раздражитель. Очень важно делать это вовремя: посмотрела – сразу еда и похвала. Постепенно начинаете сокращать дистанцию. В идеале мы должны получить собаку, которая при виде раздражителя, оборачивается к вам за куском и похвалой. Сразу хотим заметить, что это не быстрая работа, она требует времени и терпения с вашей стороны. Постарайтесь не создавать условия, при которых собака может ошибиться и снова залаять, т.к. основной принцип любой коррекции – невозможность повторения нежелательного поведения, в этом ключ к успеху. Дополнительно по этой теме мы рекомендуем вам посмотреть видеозапись нашего семинара «Кругом враги» https://shop.dogcase.ru/#krugom-vragi и вебинара «Собачка головного мозга» https://www.youtube.com/watch?v=3HIxz6OQUd0&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=11&t=0s. Кстати, у нас также есть он-лайн курс «Собачка Головного Мозга», ознакомиться с подробностями можно на сайте https://petcorrect.ru/online-zanyatia/ Проблема номер три – собирательство на улице. Вообще собирать еду с земли – это совершенно нормальное поведение. У собаки изначально даже не закрадывается мысль, что делать этого нельзя, потому что не все, что валяется на земле, полезно и потому что нам это совсем не нравится. У собаки всегда есть свои собственные представления о правилах поведения, и зачастую они не соответствуют нашим представлениям. Первое, что нужно исключить в данном случае – это проблемы со здоровьем собаки. Бывает так, что собака испытывает недостаток каких-то питательных веществ или микроэлементов в своем рационе, и тогда она пытается восполнить этот недостаток тем способом, который кажется ей наиболее подходящим. Также возможно, что у собаки есть неприятные ощущения в желудке, и она пытается это «заесть». Если со здоровьем собаки все в порядке, то нужно объяснить ей, что подбирать что бы то ни было с земли, нельзя. И для этого есть несколько вариантов. Первый ваш помощник в этом вопросе – намордник. Главное правило коррекции любого нежелательного поведения – это создание условий, при которых собака не сможет проявить это поведение. И в данном случае нет ничего лучше для этой цели, чем намордник. Обратите внимание, что намордник НЕ должен позволять собаке что-то через него подобрать и съесть, но при этом у собаки должна быть возможность спокойно открывать пасть, потому что именно таким образом у собак осуществляется терморегуляция. Если собака, особенно в теплое время года, не сможет открыть пасть, то она может получить тепловой удар. Приучение к наморднику нужно осуществлять постепенно, чтобы сделать его не то, чтобы даже обычным аксессуаром, как, скажем, ошейник, а – самым любимым. Если все сделать правильно, то собака всякий раз, собираясь на улицу, сама будет радостно вставлять морду в намордник. Видео о приучении собаки к наморднику можно посмотреть вот здесь https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYvm--e2XzNAtwJWtP2oHgXxAUTcAvn1 Намордник не позволит собаке пылесосить на улице все подряд, но, увы, это не панацея, поэтому с неподбором все-таки нужно работать. 1. Научить собаку тому, что собирать еду с пола или с земли можно только по определенному сигналу. Если сигнала не было, то по умолчанию подразумевается, что собирать нельзя. Это может быть, скажем, слово «ищи». То есть бросили на пол корм, сказали «ищи» - собака собирает. Мы знаем, что есть мнение о том, что собаке собирать еду с пола и вообще откуда бы то ни было, вообще нельзя, потому что тогда она будет думать, что всегда можно. Это не так, более того, мы регулярно рекомендуем такие поисковые игры собакам, они полезны собакам по разным причинам. Действие, переведенное под контроль сигнала, автоматически становится невыгодным для собаки без сигнала. Надо только создать для этого определенные условия. Но об этом ниже. 2. Научить собаку маркерам «нет» и «да». Они вообще никому еще не вредили, потому что с их помощью всегда можно «рулить» поведением собаки, четко показывая, какое действие или поведение вам нравится, а какое нет. Но в основе всего этого лежит обучение собаки отказу от еды. Да, да. Собака должна сама принять решение отказаться от ЭТОЙ еды в пользу ДРУГОЙ еды. Почему сама – да потому что вас запросто может не быть рядом с собакой для того, чтобы сказать «фу». И собака может слопать найденное, потому что ну никто ж не запрещал, значит можно )) Здесь есть несколько этапов. Вообще не самый простой навык, особенно для собак, которые любят покушать. Потому что вот она – еда, то есть ресурс. Ресурс при этом довольно ценный. Ну, правда же, кто сможет устоять против прошлогодней селедки? Невозможно же. Этап 1. Показываем собаке лакомство на ладошке ОДНОВРЕМЕННО (это важно) с маркером «нет». То есть ваша ладошка идет медленно по направлению к собаке и в это время звучит «нет». Ладошка останавливается примерно в 15-20 см от лица собаки, а во второй руке у вас короткий поводочек, которым вы не даете собаке дотянуться до ладошки. Если собака тянет лицо к куску – ладошку закрываем и убираем за спину. Снова несем ладошку к собаке и снова «нет». И так до тех пор, пока собака не поймет, что вообще какая-то ерунда происходит и ну его, в самом деле, этот кусок. Собака старательно делает вид, что ее кусок этот не интересует, отворачивается, смотрит в сторону, то есть морду к ладошке не тянет САМА. Этого момента нам и надо, мы радостно говорим «ДА!» , ладошку снова прячем за спину, потом ее же достаем и выдаем собаке кусок. Почему за спину? Потому что для собаки это будет уже другой кусок. То есть вообще не тот, от которого она отказалась. С некоторыми упрямыми собачками процесс затягивается, запаситесь терпением. Этап 2. Горсть корма кладем на пол перед собакой и накрываем ладошкой. Открываем ладошку и одновременно говорим «нет», как и в предыдущем случае. Дальше все по тому же сценарию – ждем, когда собака сама откажется, тогда говорим «ДА!» и выдаем кусочек из этой самой кучки, которая лежит перед собакой. Этап 3. На улице устраиваем собаке провокацию. Маринуем в холодильнике кусок чего-нибудь пару недель, чтоб он стал прям вонючим. Выносим эту красоту на улицу и раскладываем на земле. Лучше несколько кусков в нескольких местах, примерно в паре метров друг от друга. Собака у нас на коротком поводке, идем туда, где положили кусок, останавливаемся так, чтобы собака не дошла до него примерно метр. Удерживаем собаку поводком, ничего не говорим при этом. Ждем, когда собака обернется на вас, говорим «ДА!», предлагаем другой кусок с руки и отбегаем назад, провоцируя собаку идти за нами. Отбежали и отдаем свой кусок, чтобы собака понимала, что классно и вкусно – не возле помойки, а возле вас, в стороне. Упражнение повторяем. Можно восьмерками и кругами походить вокруг этих разложенных кусков, следя за собакой и ожидая ее самостоятельного отказа. На второй-третий круг собака уже точно знает, где лежат куски. Не введитесь на провокацию и не думайте, что она забыла. Ни фига )) Если она идет в метре от куска и делает вид, что куска не существует, - хвалите и кормите собаку! Важно: прежде, чем перейти к следующему этапу, обязательно хорошо закрепить этап предыдущий. Если что-то пошло не так – имеет смысл вернуться к предыдущему этапу и проверить, насколько хорошо он закреплен. В общем, пока собака не научится отказываться от валяющейся еды, все остальное не сработает, увы. Подробнее об этом бесценном навыке мы говорили в семинаре «Брось бяку» https://shop.petcorrect.ru/index#nepodbor. По коррекции данного поведения у нас тоже регулярно проводятся он-лайн курсы коррекции https://petcorrect.ru/online-zanyatia/, в разделе Курсы Коррекции. А вот если собака уже нашла что-то на земле, то, как бы странно ни звучало, отбирать это не рекомендуется. Потому что, отбирая у собаки ценный для нее ресурс, вы автоматически становитесь не самым приятным для собаки персонажем. И еще потому, что в следующий раз, когда собака найдет на земле что-то вкусненькое, то он или унесет это подальше и там тихонько съест (потому что в прошлый раз отбирали, и он запомнил, что нести к вам ресурс нельзя – можно с ним сразу же попрощаться) или просто побыстрее проглотит, что тоже совсем не на руку нам, владельцам. Поэтому профилактика – наше все.