Воспитание

Здравствуйте. Подзыв собаки и, собственно, реакция собаки на него – это то, что в буквальном смысле в определенных обстоятельствах может спасти собаке жизнь. Поэтому вы совершенно правы в том, что этот навык должен быть отработан и выполняться при любых обстоятельствах. Однако, давайте разделим те ситуации, когда нам нужно, чтобы собака подошла, на две категории: одна категория – это ситуации, когда собака должна примчаться к вам немедленно и остановиться или сесть возле вас как вкопанная. Строго говоря, такие случаи в нашей жизни случаются довольно редко. Обычно это происходит когда собаке угрожает реальная опасность. Например, собака увлеклась и пошла переходить дорогу с довольно интенсивным движением самостоятельно. Или когда вы на горизонте увидели другую собаку, с которой ваша собака конфликтует, то есть довольно высока вероятность драки. Но есть и другая категория – это все бытовые ситуации. Например, вы гуляете с собакой, вам пора домой и вы ее подзываете, чтобы пристегнуть поводок и направиться в сторону дома. Это совершенно другая история, когда нам вообще не нужно немедленного нормативного выполнения команды и собака имеет право подойти к вам не спеша и не сию секунду. Таким образом, мы рекомендуем работать с двумя командами. Условно назовем их «бытовая» и «нормативная». Это должны быть два совершенно разных слова. Проще и спокойнее начинать отработку именно с бытового варианта. Даже если в какой-то момент этот навык «сломается», его можно переделать. А вот с нормативным вариантом, особенно если вы собираетесь сдавать экзамен по любой собачьей дисциплине, этого допустить нельзя, там обязательно требуется четкое исполнение в ответ на определенный сигнал. Хотели бы обратить ваше внимание на один очень важный момент, который является решающим в данном вопросе, да и не только в нем. Собаки общаются с помощью языка тела. Для них это важнейший способ коммуникации, унаследованный от далеких предков. Люди тоже используют язык тела, но, в связи с тем, что у нас есть возможность общаться вербально, а также читать и писать, мы пользуемся языком тела чаще всего неосознанно. Однако собакам язык тела человека намного важнее, чем голосовые сигналы. В случае, если ваш язык тела противоречит вашей, например, интонации, то собака в первую очередь будет ориентироваться именно на язык тела. То есть если вы зовете собаку к себе ласково и доброжелательно, но при этом стоите в угрожающей позе, то собака или подойдет очень неуверенно, или не подойдет вообще. Тема языка тела на самом деле достаточно объемна, более подробно эту информацию можно получить из нашего семинара «О чем говорит собака» https://shop.dogcase.ru/#o-chem-govorit-sobaka, который мы рекомендуем без исключения всем владельцам животных. Но сейчас мы лишь изложим основные правила. 1. Собака сочтет угрозой прямой взгляд на нее, фронтальное положение корпуса, наклон корпуса вперед, на собаку, руки, протянутые к ней. 2. Собаке будет намного спокойнее подойти к вам, если ваше тело и положение в пространстве расслаблены, если лицо чуть отвернуто в сторону, и даже лучше на первоначальном этапе присесть, чтобы стать меньше ростом, т.к. все, что большое – намного страшнее, чем маленькое. У собаки должна быть причина для того, чтобы подойти к вам. То есть интерес, даже профит, который она приобретет, если подойдет. Этот профит должен быть всегда, независимо от того, что у собаки всегда найдется 1000 и 1 причина для того чтобы НЕ подходить. И этот самый мотиватор, профит, формируется в самом начале работы над командой. Если вы уже учили собаку этому навыку, но он не работает, то начинать нужно с самого начала и заменив уже «испорченный» сигнал на новый. Если это была команда «ко мне», замените, например, на «сюда» или любое другое слово, которое вам больше нравится. Обучение начинается на поводке. Сначала вы сажаете собаку на выдержку, отходите от нее на 3-5 шагов максимум и зовете. Обратите внимание на то, что собака должна быть сконцентрирована на вас, зовите тогда, когда она вас видит и слышит, но не когда она отвлеклась на птичку или другую собачку. Поводок нужен вам для того, чтобы скорректировать направление движения собаки, если что-то пошло не по плану. При этом отклоняете корпус чуть назад и – важно – отбегаете от собаки вперед спиной на 2-3 шага. Именно этим вы провоцируете собаку бежать к вам. Как только собака подбежала, она должна получить буквально джек-пот. Это обязательно похвала, вкусное лакомство и какая-то веселая игра с вами. Пусть это будет просто возможность немного с вами побегать. Если у собаки есть любимая игрушка – поиграйте с ней в эту игрушку. То есть мы выдаем собаке максимум позитива. За один раз можно сделать не более 5 таких упражнений, затем обязательно должен быть перерыв. В идеале – 1 раз делаем на утренней прогулке и один – на вечерней. Можно использовать другой вариант на случай, если есть проблема с выдержкой и/или концентрацией, ну или просто по желанию. Попросите кого-то придержать собаку, пока вы от нее отходите. Важно, что собака должна хотеть идти к вам. Следующим этапом этого упражнения будет увеличение дистанции между вами и собакой. Все делаем на поводке, но расстояние увеличиваем примерно до 5 метров. Все делаем по аналогии. Когда вы будете уверены, что собака выполняет все на поводке, можно начать делать то же, но без поводка – сначала с небольшого расстояния, потом также его увеличить. В результате таких упражнений вы получаете собаку, которая очень и очень радуется, подбегая на ваш подзыв, ведь мы создали для нее некий эмоционально – поведенческий триггер, которым она и руководствуется. Постарайтесь не сильно злоупотреблять подзывом, но в течение прогулки подзывайте собаку несколько раз для того, чтобы просто похвалить, вместе с ней порадоваться и выдать лакомство, а затем снова отпустить гулять. Таким образом вы избежите часто встречающейся проблемы, когда подзыв для собаки означает только пристегивание поводка и то, что прогулка окончена и вы идете домой. Многим собакам эта процедура тут же перестает нравиться и, соответственно, подзыв снова «ломается». Вы же дадите собаке понять, - что подзыв – это классно, весело, вкусно, а вы при этом – очень интересны и прибегать к вам – очень выгодно. На самом деле ничего суперсложного в этом навыке нет, если правильно преподнести его собаке. Хождение рядом - это очень важный навык, который сильно облегчает жизнь хозяина. Но, насколько он важен для человека, ровно настолько он сложен для собаки. Почему? Давайте разбираться. 1. Собаки крайне чувствительны к сохранности личного пространства. Вторжение в чужое личное пространство они также считают неуместным. При этом, если собаке нужно идти непосредственно возле ноги проводника, нарушение этих границ неизбежно. Собака должна быть готова к этому, то есть доверять проводнику! 2. Хождение в темпе, удобном для человека, не комфортно для собаки. Потому что у нее 4 лапы и даже шагом она может и хочет двигаться быстрее, чем человек. Поэтому, прежде чем учить собаку ходить рядом, научите ее ходить на провисшем поводке и не тянуть его, а также обратите внимание на то, насколько собака спокойна к разным раздражителям – людям, собакам, транспорту и, очень важно, - к вашему языку тела. Если по этим двум пунктам у вас все прекрасно, то можно начинать! И вот основные правила, которые нам нужно усвоить: 1. Прежде, чем начать ходить рядом без поводка, собака должна научиться ходить рядом на поводке. 2. Мы начинаем обучение, практически подлавливая нужное нам положение собаки у ноги. Заводим с помощью кусочка собаку в нужное положение у левой ноги. Если вы правша, то поводок вы держите в правой руке, лакомство в левой, собака у вас слева. Если вы левша – все зеркально. Без всяких команд делаете несколько шагов, если собака идет в правильном положении – как можно чаще отдаем кусочки. Руку с лакомством держите возле груди, каждый раз при выдаче кусочка ее опускаете, потом снова поднимаете. 3. Лакомство нам нужно будет подавать во время движения прямо в ротсобаки. Собака не должна подпрыгивать за куском. 4. Собака все время должна получать подтверждение со стороны проводника, что она все делает верно, хорошо, правильно и вы ею довольны. Разговаривайте с собакой. Хвалите собаку. Спокойно, ровно, но с соответствующей интонацией, ваш голос должен звучать одобрительно, а не угрожающе. Активная и веселая похвала приведет к тому, что собака сорвется с команды. 5. Не спешите и не ждите от собаки, что она сможет пройти с вами по команде километр или два, начинайте не более чем с 3-5 шагов (иногда в самом начале бывает достаточно 1-2 шагов), за которыми должен следовать какой-то веселый трюк, который нравится собаке, или же просто игра. Трюк должен помочь собаке расслабиться, сбросить напряжение, поэтому важно, чтобы он был любимым. После трюка снова заводите собаку в основное положение у ноги и снова идете 3-5 шагов, потом снова трюк. И так суммарно не больше, чем пару минут. . Остановка и переход к трюку должны случиться раньше, чем собака опустит хвост и уши и превратится в несчастную креветку. Также, если есть вероятность, что собака забежит вперед, тоже останавливаемся до этого момента, не давая собаке возможности ошибиться, и делаем трюк или просто играем. Важно, что это не собака должна принять решение и уйти, а мы должны ее отпустить каким-либо сигналом, например, «гуляй» или предложить игру, и т.д. 6. Следите за поводком, он должен быть провисшим, но при этом такой длины, которая не позволит собаке уйти от вас слишком далеко. Любое механическое воздействие поводком может быть воспринято собакой как негатив, связанный именно с хождением рядом. В лучшем случае мы получим собаку, которая хорошо идет, но при этом всем своим телом демонстрирует страх и неуверенность, в худшем – вообще ничего не получится, собака просто откажется от этого упражнения. 7. Если вы когда-либо пытались учить собаку ходить рядом, но получалось так себе или совсем плохо, но к этому навыку вы уже «приклеили» какую-то команду, забываем про нее насовсем, как минимум на очень долгое время. Потому что с этим сигналом уже может быть связан негатив 8. Вводим НОВУЮ команду как только все будет получаться идеально в 5 случаях из 5. Эта команда должна быть связана только с позитивом и выполняться радостно, с поднятым хвостом и ушами. 9. Постепенно вы усложняете задачу собаке: увеличиваете количество шагов на команде, кусочки выдаете не на каждый шаг, а через шаг, через два, три, а потом и вариативно, то есть произвольно, чтобы собака не знала, в какой момент она получит кусок. 10. Только когда все вышеописанное на поводке у нас получается отлично, делаем то же без поводка. В целом, если собака усвоила эту команду на поводке правильно, то и без поводка никаких сложностей не будет. Мы уверены, что у вас все получится. Желаем успехов!