Агрессия к другим животным

Здравствуйте. К сожалению, для полноценной консультации нам недостаточно информации о собаке. Проблема, о которой вы говорите, может быть связана с недостаточной социализации собаки, когда он был маленьким щенком. В возрасте примерно от 1 до 3-3,5 месяцев в жизни щенка происходит очень важный период – период социального импринтинга. Импринтинг – это такая форма обучения, при которой щенок запоминает информацию определенного типа без каких-либо усилий. Социальный ипринтинг подразумевает знакомство щенка с другими биологическими видами, с которыми ему предстоит контактировать в течение всей дальнейшей жизни. Это люди, собаки, кошки, может быть крысы или морские свинки ну или змеи и ящерицы, в зависимости от региона проживания и особенностей жизни хозяев и/или заводчиков. При этом важно, что и собаки, и люди, и все остальные – бывают совершенно разными по возрасту, росту, длине и цвету волос, полу, дети – вообще все разные, люди носят разную одежду, и т.д. Вот как раз процесс знакомства щенка со всеми этими персонажами и называется социализацией. И он в дальнейшем очень сильно влияет на общение с другими существами. Например, если собака в этом возрасте ни разу не видела больших черных собак, то она при встрече с ними, в дальнейшей жизни, не будет считать их собаками вообще. Они будут казаться ей непонятными и, возможно, небезопасными и страшными. Как результат этого мы можем увидеть страх, избегание и всевозможные связанные с этим проявления от лая и агрессии до попытки убежать и спрятаться. К сожалению, социальный импринтинг длится недолго, в 3,5 месяца он начинает необратимо угасать и угасает полностью к 5 месяцам. Если это ваш случай, то, скорее всего, собака не научится любить всех окружающих ее кошек и собак, но научить собаку, как минимум, спокойному игнорированию их – можно. Второй вариант – это наличие у собаки травматического опыта, связанного с кошками и/или собаками. То есть если кто-то когда-то очень сильно обидел или напугал щенка, эмоции собаки при этом были очень сильными, что могло повлиять на то, что собачка запомнил этот опыт на всю жизнь и теперь всех котов и собак заранее подозревает в нехорошем. В этом случае прогноз более благоприятный, если объяснить собаке, что все эти существа не причинят ему никакого вреда, то в дальнейшем можно будет ожидать того, что он будет общаться с людьми и собаками, получая удовольствие от этого общения. Не можем не сказать о том, что выбранный вами способ коррекции поведения, а также выбранная для этого амуниция сами по себе могут быть постоянным травматическим опытом, связанным с взаимодействием с другими животными. Например, собака тянется для того, чтобы познакомиться с другой собакой, но в этот момент получает вполне серьезные болевые ощущения от строгого ошейника, и этот момент он связывает не с тем, что вы удерживаете его за поводок, а с тем, что перед ним находится другое животное. Собаки мыслят и выстраивают причинно-следственные связи иначе, чем мы, люди. То есть для вашей собаки момент контакта с любым другим животным постоянно связан с болью. Чем не повод для агрессии? Поскольку мы не знаем подробностей, мы вынуждены ограничиться лишь общими рекомендациями, которые, тем не менее, наверняка помогут вам как минимум частично решить проблему. Первое, с чего мы бы рекомендовали начать – это сменить амуницию. Если у собаки проблема с натяжением поводка, то нужно сменить амуницию на такую, в которой собака не сможет удобно для себя дергать и тянуть, а вам будет удобнее с ней гулять. Самый гуманный и при этом действенный вариант, это шлейка с кольцом на груди, например, фирмы truelove или ruffweаr. Цепляете поводок за кольцо на груди - и собака не может удобно для себя тянуть, так как ее разворачивает в вашу сторону. Дергать ей тоже неудобно, так как и на рывке ее разворачивает. И вам будет намного проще ее сдержать. Когда уже есть корректирующая амуниция - можно начать учить собаку простому правилу. Если поводок прицеплен на ошейник - вы идете за собакой ТОЛЬКО если она не тянет поводок. И останавливаетесь сразу, как поводок натянулся. Пока собака сама не даст вам хоть небольшую слабину поводка - вы просто стоите, крепко держите ее и ждете. Как только она растерялась и чуть сдала назад - вы начинаете движение вместе с ней. Чтобы облегчить обучение - первую часть прогулки гуляйте на корректирующей шлейке и перецепляйте поводок на ошейник и начинайте тренироваться только когда собака выбегалась. И в идеале начинать работу с длинного поводка - 5-7 метров. Тогда собаке будет проще давать вам провис поводка и она быстрее поймет новые правила. Натянутый поводок - тормоз, провисший поводок - газ. Когда собака устала и ей стало сложно следить за провисшим поводком и не натягивать его - перестегивайте обратно на шлейку и говорите команду "вперед", то есть вы разрешаете собаке тянуть, а не она сама по своему разумению это делает. Постепенно все больше гуляйте на ошейнике и все реже перестегивайте на шлейку и все получится! Очень важно систематизировать эту работу, т.к. если мы один раз разрешили собаке натянуть поводок, а потом два не разрешили, то собака растеряется и не поймет, чего мы в итоге хотим, и будет все время проверять: а сейчас можно или нет? Таким образом эта работа может занять очень и очень длительное время. Поэтому запасайтесь терпением, ваши прогулки могут стать несколько дольше по времени, но короче по маршруту, но на это надо потратить время, чтобы в итоге ваши прогулки с собакой стали удовольствием и для вас, и для нее. Кроме этого, попробуйте изменить процесс взаимодействия вашей собаки с другими животными. Не дергайте и не наказывайте собаку, а действуйте следующим образом: 1. Опытным путем вычислите расстояние до раздражителя (другой собаки или кошки), на котором ваша собака чувствует себя спокойно, не проявляет признаков страха, тревоги, беспокойства, возбуждения или агрессии. Собака также должна иметь возможность спокойно переключить свое внимание с раздражителя на вас. Дистанция эта иногда составляет 100 и более метров, не пугайтесь. Но следите за тем, чтобы она не сокращалась. Если необходимо, просите владельцев забрать свою собаку, направляющуюся к вашей, или отгоняйте самостоятельно. 2. Находясь на описанной дистанции, начинайте активно хвалить и кормить вашу собаку за каждый взгляд на раздражитель. 3. Когда на этой, первоначальной дистанции, у вас все будет получаться, начинайте постепенно ее сокращать. Не торопитесь, вам может потребоваться время и совершенно точно понадобится терпение. 4. Это упражнение нужно выполнять всегда при встрече с другими собаками или котиками. У собаки должен сложиться четкий алгоритм: вижу собаку – получаю еду. В идеале при правильном выполнении упражнения мы получим собаку, которая при виде оппонента будет оборачиваться к вам за похвалой и лакомством. Не забывайте каждый раз при этом ее хвалить и угощать. Особенно актуально это будет на минимальной дистанции от раздражителя. Однако, в случаях с любой агрессией мы считаем наиболее эффективным и правильным вариантом коррекции участие в процессе коррекции опытного инструктора. В частности, вы можете связаться с нашей командой, наши контакты на сайте https://petcorrect.ru/contacts/. Мы работаем очно в Москве и МО и по Скайпу – с другими регионами. Также мы рекомендуем вам посмотреть видеозаписи наших семинаров: 1. Собачка головного мозга https://www.youtube.com/watch?v=3HIxz6OQUd0&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=10 2. Об агрессии к собакам https://www.youtube.com/watch?v=Xqxe98Zr5EE&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=4 3. Об охотничьем поведении собак (когда собаки гоняют котов) https://www.youtube.com/watch?v=e1mVxSLqZjQ&list=PLdYvm--e2XzPsVhE1q2G0xZXk9yarnIXF&index=7 Уверены, что эти материалы помогут вам в решении проблемы.