Обучение против агрессии на других на фоне защиты своей территории

Здравствуйте. В вашем предыдущем вопросе https://pets.mail.ru/consultation/97795-agressiya-na-drugih/ я задала ряд вопросов вам об особенностях поведения и режима дня собаки. К сожалению, ваш новый вопрос почти ни на один мой вопрос не отвечает. Вы спрашиваете, какими должны быть нагрузки — они должны быть подобраны конкретно под вашу собаку. Я не знаю, какие они сейчас, чтобы даже приблизительно рассказать вам, в какую сторону их изменять, чем дополнять или что наоборот уменьшить. Хочу заметить, что нагрузок не должно быть столько, чтобы собака уставала и полностью растрачивала свою энергию. Как раз усталость может выражаться в том, что у собаки чрезмерно повышается уровень эмоционального возбуждения, настолько, что процессы торможения в нервной системе за ним не успевают и собака физически не может затормозиться. Нагрузок должно быть столько, чтобы процессы возбуждения и торможения находились хотя бы в приблизительном балансе. Вы правы в том, что собаке можно помочь научиться успокаиваться. Для этого существует несколько разных методик и упражнений. Некоторые из них: 1. Протоколы релаксации. Самых известных протоколов два, и их описание и видео с работой по этим протоколам можно легко найти в интернете. Они названы именами своих авторов - Карэн Оверолл и Сьюзан Клозье. Это два разных протокола, как я уже сказала, подбирать нужно индивидуально, что подойдет конкретной собаке в конкретный момент времени или вообще всегда. 2. Методики титач. На самом деле это целый комплекс инструментов, для освоения всего арсенала которых требуется не один год. Но среди этих инструментов есть достаточно простые варианты, которые также можно подсмотреть в сети и использовать на своей собаке, не имея сертификата титач тренера и не проходя длительного обучения. 3. Не про упражнения, но тоже про то, что может помочь собаке сбалансировать свое состояние в некоторых ситуациях — это разные препараты с феромонами, безвредные для людей и для животных, но иногда (не всегда) дающие крайне позитивные результаты. Опять же, не исключен вопрос индивидуального восприятия. 4. Массаж. Можно тоже долго и старательно учиться, а можно просто опытным путем вычислить, какой именно массаж, каких частей тела, в каком направлении, с какой силой нажима, помогает вашей собаке расслабиться. Главное — расслабляющий массаж предполагает медленные и длинные движения, а не быстрое почесывание. Массаж не подходит только собакам, которые трепетно относятся к прикосновениям и/или которых любые прикосновения возбуждают. 5. Упражнение на смену состояний возбуждения и торможения. Фактически выстраиваем цепочку: активная игра — расслабление — активная игра — расслабление. За одну сессию происходит не более 2-3 таких переключений и заканчивать нужно всегда на расслаблении. Игра должна заканчиваться до того, как собака перевозбудится и ей будет трудно себя контролировать, даже если это было несколько секунд. После игры берем собаку в охапку или располагаем на коврике, можно придержать поводком, чтобы собака сама себя не разгоняла своими движениями, и помочь собаке расслабиться описанными выше способами, точнее, теми из них, которые вашей собаке подходят лучше всего. Эта часть упражнения обычно бывает более длительной, может занимать даже 15-20 минут, но нам важно получить практически собачку-желе. После чего, прямо из этого состояния, мы снова начинаем игру, которая опять сменяется расслаблением. Такое упражнение учит собаку контролировать собственные состояния, учиться их балансировать, находить золотую середину между этими двумя противоположными состояниями. Это не весь арсенал, но основа. Как я уже говорила выше, искать ключик нужно к каждой конкретной собаке. Кому-то помогает медленное наведение, кому-то вылизывание конга или лизательного матика, кому-то нужны специальные, особые условия, чтобы расслабиться, как особый лежак или музыка или вообще темнота. В дополнение замечу, что бессмысленно пытаться учить расслабляться собаку, которая не получила адекватной для нее физической или интеллектуальной нагрузки, которой уделяется недостаточно (с точки зрения собаки) внимания, которая не чувствует себя по каким-то причинам в безопасности, и так до бесконечности. Дополнительно к обучению расслабляться, отдыхать и самостоятельно находить золотую середину между состояниями возбуждения и торможения, вам потребуется работа с реакцией собаки на раздражители. Но тут есть очень важный момент. Для того, чтобы эта работа была эффективной, мы должны создать условия, при которых собака не сможет проявить нежелательного поведения. То есть возможности пойти орать на забор у собаки быть в принципе не должно. Если такая возможность будет сохраняться, то вся работа окажется бесполезной, потому что каждый такой эпизод будет откатывать всю вашу коррекцию назад. Следовательно, этот момент нужно продумать прежде, чем начинать коррекцию. Допустим, собака находится в доме и выходит на улицу только в вашем сопровождении и под контролем поводка. Для коррекции можно использовать универсальный протокол «увлечен — не увлечен». Выглядит он так: Для начала выучим с собакой маркер «да». Он нужен нам для того, чтобы своевременно сказать собаке, что сейчас она сделала то, чего мы от нее ждали. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание – коротко, четко, нейтральным тоном. Порядок действий: • Готовим 5 кучек по 5 кусочков • Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» • Кучка №2 через 5 минут так же • Кучка №3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками • Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА • Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! Если сказали ДА – будьте добры покормить собаку)) Теперь опытным путем вычисляем дистанцию от собаки до раздражителя (в вашем случае - забора), на которой собаке комфортно и она не проявляет признаков возбуждения, страха или тревоги. Эта дистанция для всех собак разная и она больше про состояние собаки, нежели про метры. Состояние может меняться в зависимости от разных факторов, среди которых играют роль особенности раздражителя (большой, маленький, стоит или движется, быстро движется или медленно, и т. д. - понаблюдайте и вы увидите, что реакция действительно разная) и ваше собственное состояние (не забываем про то, что ваше собственное состояние собака считывает по изменению языка тела, которого вы можете даже не замечать, поэтому ваша задача быть максимально спокойными). Находясь в «зеленой» зоне — то есть на комфортной дистанции от раздражителя, подлавливаем взгляд собаки на этот раздражитель, говорим «да» и на поворот головы собаки в вашу сторону выдаем кусочек лакомства. Если собака не повернула голову — вы либо не в «зеленой» зоне — тогда нужно еще немного дистанцироваться, либо вы недостаточно хорошо закрепили маркер «да». Со временем сама собака будет предлагать вам это поведение: при виде раздражителя будет оборачиваться на нас. Если вы это заметили — отлично, пришло время усложнить задачу. Теперь мы будем заДАкивать не взгляд на раздражитель, а поворот головы в вашу сторону. Посмотрела на раздражитель — повернулась к вам — получила «да» и кусочек. От вас требуется терпение и последовательность, наблюдение за собакой, соблюдение дистанции и собственный, очень весомый, дзен. Не могу гарантировать безраздельной любви собаки ко всем на свете людям, собакам и тем, кто ходит за забором, но со временем вы заметите, что вы можете значительно сократить дистанцию и пройти практически вплотную, а ваша собака будет преданно смотреть на вас, ожидая вашего поощрения. Не забывайте хвалить собаку! Обратная связь от хозяина для собаки значит очень и очень много.