Перевоспитание йоркширского терьера

Здравствуйте. Не все то, что кажется агрессией, на самом деле ей является. Почти уверена (хотя это, конечно, не точно без подробной диагностики), что все проблемы собаки заключаются в преобладании процессов возбуждения в нервной системе над процессами торможения. Это врожденная особенность. Работать с ней можно и нужно, но как раз то поведение, которое вы описываете, связано с тем, что эта особенность не принимается во внимание. Собака вспыхивает мгновенно, как спичка, а погасить это состояние самостоятельно не может, как минимум не умеет этого делать комфортно и безопасно для себя и окружающих. Для начала создадим или найдем доминанту — то, что для собаки важно и ценно и что вы легко можете ему предложить. Это может быть еда, игра, игрушка, просто похвала и взаимодействие с вами. Убедитесь в том, что найденная доминанта работает во всех ситуациях — дома и на улице. Чтобы собаке было проще на улице и не случалось тех ситуаций, о которых вы пишете, нужно предусмотреть некоторую сенсорную диету — прогулки организовать так, чтобы встреч, которые так сильно впечатляют собачку, было минимум. Возможно, гулять утром пораньше и вечером попозже, возможно выбирать маршрута прогулок таким образом, чтобы ни с кем не пересекаться. Этот режим вам нужен примерно на пару месяцев. А за это время вы как раз успеете прокачать ту самую доминанту, создать инструмент, с помощью которого вы сможете каким-то образом влиять на поведение собаки. Дальше нам с вами нужно будет поработать с протоколом коррекции поведения. Выглядит он следующим образом: Для начала выучим с собакой маркер «да». Он нужен нам для того, чтобы своевременно сказать собаке, что сейчас она сделала то, чего мы от нее ждали. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание – коротко, четко, нейтральным тоном. Порядок действий: • Готовим 5 кучек по 5 кусочков • Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» • Кучка №2 через 5 минут так же • Кучка №3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками • Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА • Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! Если сказали ДА – будьте добры покормить собаку)) Теперь опытным путем вычисляем дистанцию от собаки до раздражителя, на которой собаке комфортно и она не проявляет признаков возбуждения, страха или тревоги. Эта дистанция для всех собак разная и она больше про состояние собаки, нежели про метры. Состояние может меняться в зависимости от разных факторов, среди которых играют роль особенности раздражителя (большой, маленький, стоит или движется, быстро движется или медленно, и т. д. - понаблюдайте и вы увидите, что реакция действительно разная) и ваше собственное состояние (не забываем про то, что ваше собственное состояние собака считывает по изменению языка тела, которого вы можете даже не замечать, поэтому ваша задача быть максимально спокойными). Находясь в «зеленой» зоне — то есть на комфортной дистанции от раздражителя, подлавливаем взгляд собаки на этот раздражитель, говорим «да» и на поворот головы собаки в вашу сторону выдаем кусочек лакомства. Если собака не повернула голову — вы либо не в «зеленой» зоне — тогда нужно еще немного дистанцироваться, либо вы недостаточно хорошо закрепили маркер «да». Со временем сама собака будет предлагать вам это поведение: при виде раздражителя будет оборачиваться на нас. Если вы это заметили — отлично, пришло время усложнить задачу. Теперь мы будем заДАкивать не взгляд на раздражитель, а поворот головы в вашу сторону. Посмотрела на раздражитель — повернулась к вам — получила «да» и кусочек. От вас требуется терпение и последовательность, наблюдение за собакой, соблюдение дистанции и собственный, очень весомый, дзен. Не могу гарантировать безраздельной любви собаки ко всем на свете людям, собакам и детям, но со временем вы заметите, что вы можете значительно сократить дистанцию и пройти практически вплотную, а ваша собака будет преданно смотреть на вас, ожидая вашего поощрения. Не забывайте хвалить собаку! Обратная связь от хозяина для собаки значит очень и очень много. Пару слов скажу и о том, что такое поведение может быть спровоцировано состоянием здоровья собаки. Если не проходили с собакой чекап — рекомендую не откладывать этот вопрос в долгий ящик. И второй момент — это амуниция. Если амуниция собаке неудобна, то при натяжении поводка он будет испытывать ощутимый дискомфорт, который может связать с чем или кем угодно: с людьми или собаками например. Поэтому в дополнение к остальным рекомендациям рекомендую посмотреть в сторону анатомической Н-образной шлейки и длинного поводка, от 5 метров. Желательно не использовать рулетку, а как минимум в диагностических целях взять обычный длинный поводок. И постарайтесь его не натягивать, а держать всегда расслабленным, провисшим, пусть даже он волочится по земле. Вполне вероятно, что уже только сменой амуниции вы сможете свести проблему к минимуму.