Пищевая агрессия у собаки

Здравствуйте. Мне очень трудно комментировать это поведение как минимум потому, что я не знаю анамнеза собаки. Поведение не берется из ниоткуда, у него всегда есть объективные причины, даже если для нас они не очевидны. С моей субъективной точки зрения, основанной только на вашем вопросе, у собаки есть сложности с доверием как к социальным объектам (люди, собаки), так и в целом к окружающей среде. Возможно, лапы у этого растут из неполноценной социализации собаки в щенячьем возрасте, возможно — их негативного или даже травматического опыта. Так или иначе, собаке нужно помочь поверить в то, что среда, в которой она живет, для нее безопасно. У этой коррекции нет, к сожалению, простых и быстрых путей, потому что сама коррекция строится на: 1) Увеличении предсказуемости в жизни собаки. Это ежедневно одинаковый режим прогулок, кормлений, занятий и отдыха. Это разнообразные слова-маркеры, которыми вы обозначаете каждый раз одни и те же свои действия, одно и то же, что требуется нам от собаки или один и тот же сценарий развития событий. Можно обозначать то, что сейчас вы пойдете гулять, то, что уйдете сейчас из дома и собака останется одна, то, что ей нужно пойти на место или в комнату, освободив входную дверь от своего присутствия, то, что сейчас собака будет есть или что вот сейчас вам на встречу идет собачка или человек, то есть вообще совершенно все, что происходит с собакой и вокруг собаки. 2) Получение собакой опыта побед для того, чтобы она была по умолчанию более спокойной и уравновешенной. Это может быть и дрессировка, основанная на оперантном методе, и развивающие игры и игрушки. 3) Развитие безопасных копинг-стратегий. Это то поведение, которое проявляется собакой автоматически в ответ на стресс и усиление фрустрации. Автоматическое поведение означает, что собака его не контролирует. Именно это происходит, когда собака «встречает» ваших гостей или закапывает кость, когда рядом стоит другая собака. Мы можем показать собаке, что есть другие варианты поведения, например, уйти в домик, на лежанку, просто в комнату. Сама собака не догадается, что так тоже можно. То есть тут совершенно ручная работа, которая должна быть очень последовательной: звонок в дверь — собака отправляется в свой домик. Чтобы собака там задержалась, можно предложить ей лизательный коврик или погрызушку, а вы тем временем спокойно встретите гостей или курьеров. 4) Обучение собаки безопасно для себя и окружающих справляться с фрустрацией, расслабляться и отдыхать. Попробуйте протоколы расслабления Сьюзан Клозье или Карэн Оверолл, их легко найти в интернете. 5) Расширение поведенческого репертуара, чтобы у собаки в разных ситуациях выбор того или иного поведения был более разнообразным. Это все про то же оперантное обучение. Ну и просто в качестве временного «костыля», который вы можете использовать прямо сейчас: собаке совершенно не обязательно встречать гостей в дверях. Более того, коридор и дверной проем — это обычно достаточно узкое пространство, где у собаки мало шансов придумать, как еще можно себя вести, она буквально загнана в угол и не понимает, что из этого угла можно просто выйти — в этом ей нужна ваша помощь ДО того, как она начала рычать, бросаться и клацать зубами. Обязательно ДО, потому что в противном случае собака становится просто рычащим чемоданом, который вас уже не слышит и ее можно только принудительно, например за ошейник или поводок оттуда увести. Таким образом, просто изолируйте собаку от двери, либо дверь от собаки, а может быть и вообще от гостей: гости отдельно — собаки отдельно. На прогулке я бы все же поконтролировала поведение собаки с помощью поводка и обязательно пресекала бы саму возможность такой ситуации, когда у вашей собаки какая-то еда и к ней подходит другая собака. Можно просто подойти, разделить собак собой, отогнать вторую собаку, попросить хозяина второй собаки ее забрать. Это очень важно для того, чтобы у вашей собаки вообще не было возможности проявить нежелательное поведение, потому что каждая такая возможность будет это поведение усиливать.