Собака агрессивная

Здравствуйте. Для начала скажу о том, что каждый случай агрессии индивидуален. И разбирать его нужно подробно, с гораздо большим количеством деталей, нежели можно изложить письменно в формате сравнительно короткого вопроса. Поэтому я бы рекомендовала обратиться за помощью к специалисту по коррекции поведения собак (не к специалисту по дрессировке!). Но давайте проговорим некоторые важные моменты, которые вам помогут в формате хотя бы временных костылей. Причина, по которой собака проявляет яркую реакцию в сторону детей, очевидно. Запечатление разных социальных объектов у собаки происходит в возрасте до 5-6 месяцев. Если в этом возрасте знакомство с каким-либо социальным объектом не произошло, то в дальнейшей жизни эти, незнакомые, социальные объекты будут казаться собаке непонятными, вполне вероятно что небезопасными, и тем самым провоцировать собаку на разные поведенческие и/или эмоциональные реакции. При этом для собаки, допустим, человек в шапке и человек без шапки, человек с сумками в руках, человек в длинном пальто или в куртке — это разные социальные объекты. Собака не умеет так объединять разные объекты в группы, как мы. То есть нам с вами понятно, что все вот это вышеперечисленное — это условная группа «люди», и все представители этой группы обладают теми или иными более или менее похожими признаками. Для собаки же каждый такой объект — это отдельный, уникальный социальный объект и вовсе не факт, что его свойства, особенности его поведения, распространяются и на все остальные примерно похожие социальные объекты. Можно подумать в сторону того, в каких условиях собака провела свое детство. Достаточно ли у нее было возможностей для социализации. Если нет, то это объяснит нам и причину реакции на других людей в том числе, а не только на детей. И да, яркость и частота проявления реакции может увеличиваться со временем по разным причинам. В возрасте старше 6 месяцев мы уже не говорим о социализации, этот период, как я уже сказала, безвозвратно угасает. И в более старшем возрасте мы говорим уже только об адаптации и приобретении собакой нужных нам, безопасных, поведенческих реакций в ответ на воздействие какого-то стимула (в нашем случае стимулом является любой человек, воздействие — просто присутствие в поле зрения). Адаптация — это значительно более трудоемкий процесс, требующий участия не только от собаки, но и от вас, владельцев. Первое, что я вижу необходимым в данной ситуации — это приучение собаки к наморднику. Как минимум в целях безопасности тех, с кем вы можете встретиться на улице. Но у намордника еще есть пара важных свойств: 1) Людям на улице крупная собака в наморднике кажется более безопасной, чем та же собака без намордника. Даже если она рычит или бросается и лает. При этом человек не будет языком тела демонстрировать сильного страха или неуверенности в себе, что собака, для которой язык тела максимально важен, может интерпретировать как «небезопасный социальный объект» и предпринять соответствующие действия сообразно ее опыту. Кстати, и ваш язык тела, который для собаки безмерно важен, тоже изменится, потому что вы будете уверены, что серьезных последствий поведения вашей собаки вы при любом раскладе избежите и вы будете себя чувствовать более расслабленно. 2) С точки зрения законодательства любой страны вы сами себя страхуете, гуляя с такой собакой в наморднике, от возможных претензий со стороны кого бы то ни было. Второе, что я вижу важным и необходимым — удостовериться в том, что собака здорова. Очень часто проявление любого рода агрессии является индикатором состояния здоровья. Третий, немаловажный, момент — амуниция, которую вы используете для прогулки и то, как вы с ней обращаетесь. Допустим, тугой ошейник, не соответствующая анатомическим особенностям собаки шлейка, тем более аверсивная (неприятная, болезненная) амуниция вроде строгого ошейника могут являться факторами, которые провоцируют собаку на агрессию. Собака не понимает, что, допустим, шипы от строгача, впиваются в шею от того, что она сама рвется с поводка. Зато она понимает, что при встрече с человеком ей становится больно. Это ли не повод начать подозревать людей в нехорошем и пытаться отогнать, отпугнуть их от себя при каждом удобном, а точнее неудобном, случае? А если своей агрессией собака еще и достигает желаемого результата — человек шарахается, дистанцируется, уходит, убегает — вот и закрепление поведения, потому что оно оказалось эффективным. То же и про неудобную шлейку. Теперь о вашем обращении с, например, поводком. Многие владельцы собак, заранее ожидая неприятной ситуации, начинают натягивать поводок, уже только этим движением сообщая собаке (с определенным опытом), что вот сейчас будет что-то неприятное. Если ваша собака будет в наморднике, то попробуйте просто не натягивать поводок, а наоборот — отпустить его. Разумеется, дистанцию все равно нужно соблюдать, но об этом ниже. Посмотрите, изменилась ли реакция собаки на человека. Очень хорошо было бы выстроить режим и маршрут ваших прогулок таким образом, чтобы столкновения с людьми были минимальными или их не было вовсе — нам нужно, чтобы поведение вашей собаки перестало подкрепляться. Дальше нам нужна волшебная кнопка. Какое-то очень любимое собакой занятие, занимаясь которым она настолько на нем сосредотачивается, что забывает о том, что на горизонте появился другой человек, другая собака, велосипедист или самокатчик, ребенок или бабушка с зонтом, или даже бегун. Подумайте, что ваша собака действительно любит: мячик, игрушка-перетяжка, еда, выполнение каких-то трюков или хорошо знакомых команд. Нужно поставить это действие под контроль сигнала. Например, если собака любит играть, каждый раз перед началом игры произносите слово «играть» и доставайте игрушку. Через некоторое количество повторений ваша собака будет реагировать уже на слово, а не на саму игрушку, что очень удобно: заметив раздражитель, встреча с которым неизбежна, вы говорите волшебное слово, собака забывает обо всем на свете и включается в игру с вами. Теперь вы понимаете, почему это занятие должно быть действительно любимым. Обращу ваше внимание на то, что пытаться переключить внимание собаки, которая уже начала бросаться и лаять на раздражитель — бессмысленно, в этой ситуации ваша собака — лающий чемодан, который можно только утянуть на поводке, сама она ни на что переключиться не сможет. Поэтому начинать переключение нужно тогда, когда вы находитесь на дистанции, когда ваша собака еще способна переключиться. И следующее, что может вам помочь — это протокол увлечен-не увлечен. Для начала выучим с собакой маркер «да». Он нужен нам для того, чтобы своевременно сказать собаке, что сейчас она сделала то, чего мы от нее ждали. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание – коротко, четко, нейтральным тоном. Порядок действий: • Готовим 5 кучек по 5 кусочков • Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» • Кучка №2 через 5 минут так же • Кучка №3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками • Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА • Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! Если сказали ДА – будьте добры покормить собаку)) Теперь опытным путем вычисляем дистанцию от собаки до раздражителя, на которой собаке комфортно и она не проявляет признаков возбуждения, страха или тревоги. Эта дистанция для всех собак разная и она больше про состояние собаки, нежели про метры. Состояние может меняться в зависимости от разных факторов, среди которых играют роль особенности раздражителя (большой, маленький, стоит или движется, быстро движется или медленно, и т. д. - понаблюдайте и вы увидите, что реакция действительно разная) и ваше собственное состояние (не забываем про то, что ваше собственное состояние собака считывает по изменению языка тела, которого вы можете даже не замечать, поэтому ваша задача быть максимально спокойными). Находясь в «зеленой» зоне — то есть на комфортной дистанции от раздражителя, подлавливаем взгляд собаки на этот раздражитель, говорим «да» и на поворот головы собаки в вашу сторону выдаем кусочек лакомства. Если собака не повернула голову — вы либо не в «зеленой» зоне — тогда нужно еще немного дистанцироваться, либо вы недостаточно хорошо закрепили маркер «да». Со временем сама собака будет предлагать вам это поведение: при виде раздражителя будет оборачиваться на нас. Если вы это заметили — отлично, пришло время усложнить задачу. Теперь мы будем заДАкивать не взгляд на раздражитель, а поворот головы в вашу сторону. Посмотрела на раздражитель — повернулась к вам — получила «да» и кусочек. От вас требуется терпение и последовательность, наблюдение за собакой, соблюдение дистанции и собственный, очень весомый, дзен. Не могу гарантировать безраздельной любви собаки ко всем на свете людям и детям, но со временем вы заметите, что вы можете значительно сократить дистанцию и пройти практически вплотную, а ваша собака будет преданно смотреть на вас, ожидая вашего поощрения. Не забывайте хвалить Элис! Обратная связь от хозяина для собаки значит очень и очень много.