Агрессивное поведение собаки к окружающим

Здравствуйте. Причин для такого поведения собаки довольно много. Чаще всего ноги, то есть лапы, у такого поведения растут из двух причин: 1. Погрешности социализации щенка. Дело в том, что щенок знакомится с окружающим миром в самом раннем возрасте — до 5-6 месяцев. Это то «золотое» время, когда щенок буквально обучается самым простым способом: увидел-принял к сведению. Мозг щенка активно растет и развивается, впитывая информацию об окружающем мире как губка. Если щенок растет в обедненной среде, что случается по разным причинам, от жизни в приюте до затянувшегося прививочного карантина и разных щенячьих заболеваний, то, увы, щенок просто не имеет возможности гармонично развиваться, что в дальнейшем в значительной степени отражается на его поведении. Любая новизна грозит щенку стрессом, что заканчивается выработкой разнообразных копинг-стратегий, то есть тех моделей поведения, которые нужны для того, чтобы выйти из стрессовой ситуации с минимальными потерями и максимально быстро. И это может быть лай, замирание, избегание или агрессия, которые проявляются при встрече с разными раздражителями. Проявление яркой реакции на раздражители, кстати, тоже часто является следствием депривации в раннем возрасте. 2. Неумение щенка тормозиться, преобладание в нервной системе процессов возбуждения над процессами торможения. Это может быть связано, в свою очередь, с разными причинами, среди которых могут быть и индивидуальные особенности нервной системы собаки, в том числе и врожденные. Две этих причины в совокупности дают нам картину действительно плохо управляемой собаки, прогулка с которой похожа на испытание для всех участников процесса, от самой собаки до ее владельцев и всех окружающих. Что нам может понадобиться для решения этой проблемы: 1. Нам нужна волшебная кнопка. Какое-то очень любимое собакой занятие, занимаясь которым она настолько на нем сосредотачивается, что забывает о том, что на горизонте появился другой человек, другая собака, велосипедист или самокатчик, ребенок или бабушка с зонтом, или даже бегун. Подумайте, что ваша собака действительно любит: мячик, игрушка-перетяжка, еда, выполнение каких-то трюков или хорошо знакомых команд. Нужно поставить это действие под контроль сигнала. Например, если собака любит играть, каждый раз перед началом игры произносите слово «играть» и доставайте игрушку. Через некоторое количество повторений ваша собака будет реагировать уже на слово, а не на саму игрушку, что очень удобно: заметив раздражитель, встреча с которым неизбежна, вы говорите волшебное слово, собака забывает обо всем на свете и включается в игру с вами. Теперь вы понимаете, почему это занятие должно быть действительно любимым. Обращу ваше внимание на то, что пытаться переключить внимание собаки, которая уже начала бросаться и лаять на раздражитель — бессмысленно, в этой ситуации ваша собака — лающий чемодан, который можно только утянуть на поводке, сама она ни на что переключиться не сможет. Поэтому начинать переключение нужно тогда, когда вы находитесь на дистанции, когда ваша собака еще способна переключиться. Очень хорошим способом работы с данным нежелательным поведением является обучение несовместимому поведению. В данном случае это может быть, например, ношение в зубах какого-то предмета, разумеется, такого, который ваш собачка может самостоятельно, долго и не тяжело нести. 2. Непосредственная работа с реакцией на раздражитель. Для начала выучим с собакой маркер «да». Он нужен нам для того, чтобы своевременно сказать собаке, что сейчас она сделала то, чего мы от нее ждали. ВАЖНО: стараемся говорить «ДА» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание – коротко, четко, нейтральным тоном. Порядок действий: • Готовим 5 кучек по 5 кусочков • Кучка №1: говорим четко и коротко «ДА», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку – каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «ДА» • Кучка №2 через 5 минут так же • Кучка №3 через 10 минут с паузами 3-5 секунд между кусочками • Кучка №4 через полчаса с 10 секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать ДА • Кучка №5 через несколько часов с 1-2х минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства. Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать не глядя на вас, произнесли ДА и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте – каждое ДА должно быть подкреплено лакомством! Если сказали ДА – будьте добры покормить собаку)) Теперь опытным путем вычисляем дистанцию от собаки до раздражителя, на которой собаке комфортно и она не проявляет признаков возбуждения, страха или тревоги. Эта дистанция для всех собак разная и она больше про состояние собаки, нежели про метры. Состояние может меняться в зависимости от разных факторов, среди которых играют роль особенности раздражителя (большой, маленький, стоит или движется, быстро движется или медленно, и т. д. - понаблюдайте и вы увидите, что реакция действительно разная) и ваше собственное состояние (не забываем про то, что ваше собственное состояние собака считывает по изменению языка тела, которого вы можете даже не замечать, поэтому ваша задача быть максимально спокойными). Находясь в «зеленой» зоне — то есть на комфортной дистанции от раздражителя, подлавливаем взгляд собаки на этот раздражитель, говорим «да» и на поворот головы собаки в вашу сторону выдаем кусочек лакомства. Если собака не повернула голову — вы либо не в «зеленой» зоне — тогда нужно еще немного дистанцироваться, либо вы недостаточно хорошо закрепили маркер «да». Со временем сама собака будет предлагать вам это поведение: при виде раздражителя будет оборачиваться на нас. Если вы это заметили — отлично, пришло время усложнить задачу. Теперь мы будем заДАкивать не взгляд на раздражитель, а поворот головы в вашу сторону. Посмотрела на раздражитель — повернулась к вам — получила «да» и кусочек. От вас требуется терпение и последовательность, наблюдение за собакой, соблюдение дистанции и собственный, очень весомый, дзен. Не могу гарантировать безраздельной любви собаки ко всем на свете людям, собакам и детям, но со временем вы заметите, что вы можете значительно сократить дистанцию и пройти практически вплотную, а ваша собака будет преданно смотреть на вас, ожидая вашего поощрения. Не забывайте хвалить собачку! Обратная связь от хозяина для собаки значит очень и очень много. Несколько слов скажу про одергивание поводка: делать этого не стОит. Получается так, что каждый раз, когда собака встречается с тем или иным раздражителем, она рано или поздно получает очень неприятное воздействие в виде рывка поводком. Собаки строят причинно-следственные связи иначе, чем люди, и вместо того, чтобы сообщить собаке «не делай так», мы фактически сообщаем: «если ты видишь другую собаку, тебе будет неприятно». В большинстве случаев это приводит к усилению реакции на раздражители, к серьезной агрессии, потому что задача собаки — отогнать то, от чего ей бывает неприятно или больно. Теперь про амуницию. Строго говоря, тянуть поводок плохо в любой амуниции, будь то шлейка или ошейник. Но все же вред от шлейки потенциально меньше, потому что при натяжении поводка нагрузка распределяется на всю переднюю часть тела собаки, а не только на узкую ленточку ошейника. Поэтому лучше использовать правильную анатомическую Н-образную шлейку. Амуниция должна быть собаке по размеру и не должна нигде жать или натирать. Также лучше использовать длинный поводок. Он поможет вам контролировать собаку, а собаке он поможет достаточно свободно перемещаться во время прогулки. Чем длиннее поводок, тем меньше у собаки необходимость его натягивать. Для сохранности ваших рук, можно использовать поводок-перестежку, который можно застегнуть вокруг талии или надеть на себя как сумку. Крайне нежелательно использовать рулетку, она не дает вам возможности контроля и учит собаку тянуть, потому что именно на рулетке лучше всего работает принцип «потяни — и пойдешь дальше». Кроме этого, рулетка может быть травмоопасна и для вас, и для собаки. Старайтесь на улице быть в контакте с собакой: вы выходите на прогулку вместе, а не каждый сам по себе, вы — команда, у вас общие цели. Предложите собаке поисковые игры, игрушку, попробуйте позаниматься самыми простыми трюками и командами, бордеру, даже если это метис, нет большей радости, чем такая активность. И собака всегда будет заинтересована находиться возле вас, а не рваться в разные стороны одновременно. Да и резвости поубавится, потому что ментальная нагрузка всегда интенсивнее утомляет собаку, чем физическая. Убегать бордера — это утопия. А вот уработать его нагрузкой для мозга — намного легче. Что же делать, если все-таки произошла нежелательная встреча с раздражителем? Если вы можете разорвать дистанцию заранее — сделайте это. Если же встреча произошла неожиданно и вы ничего не можете сделать, а ваша собака уже орет и рвется на поводке, просто утащите ее за поводок. Не рывками, а плавным движением, как вытягивают рыбу на крючке. Но каждый такой эпизод будет откатывать назад вашу коррекцию, увы. Определенная модель поведения уже существует и стала для собаки привычной, это такой широкий, понятный, испытанный нейронный путь в ее голове, по которому пойти намного проще, чем с нуля создавать новый. Что ж, это неизбежно, но мы уже договорились, что наша задача — терпение и последовательность, этого и будем придерживаться!