Страх собаки перед насекомыми

Здравствуйте. К сожалению, наверняка установить причины такого поведения дистанционно невозможно. Без подробного описания и анализа ситуаций, в которых собака проявляет такое поведение, без детального описания и анализа условий жизни собаки, режима её дня, тут можно ограничиться лишь рекомендациями общего характера. Для работы с вашей проблемой хорошо подойдёт техника десенсибилизации. То есть снижения реакции на триггер. Мы не можем и не будем стремиться к тому, чтобы собака полюбила насекомых. Нам нужно сделать, чтобы насекомые перестали вызывать у собаки сколько-нибудь значимую реакцию вообще. При работе над десенсибилизацией крайне важно помнить, что работа начинается на таком расстоянии от раздражителя, где собака уже слышит/ видит пугающий объект, но ещё не испугалась, и тем более не впала в панику, на том расстоянии, где она реагирует на голос владельца, хорошо отвлекается и переключается с раздражителя на своего человека и с удовольствием ест лакомство. Категорически нельзя собаку с сильным страхом или тем более фобией силой подводить и заставлять находиться рядом с пугающим объектом, это ухудшит ситуацию многократно. Желательно разбить пугающий триггер на составляющие. И начинать работу необходимо с того, который менее значим для собаки. Если речь о насекомых, то можно говорить о таких, например, триггерах: ползает, летает, жужжит, одно, несколько. Мы должны контролировать триггер, чтобы он не сократил дистанцию до собаки самостоятельно. То есть нам в данном случае сгодится прозрачная банка с отловленной и посаженной и запертой внутри мухой. Или если собака реагирует на жужжание, то с другим насекомым, которые будет сидеть в банке тихо. Эту банку мы можем поставить сначала даже в 10 метрах от собаки и постепенно сокращать дистанцию в зависимости от прогресса в тренинге. Когда наша собака перестанет бояться этой мухи, можно будет начать работать с несколькими штуками в той же банке, начиная с тех же 10 метров. Главное - объект для работы выбираем такой, который максимально предсказуем и неизменен. Например. Муха никогда не может вылететь из банки и полететь к собаке. Банку мы не переставляем внезапно близко к собаке до того, как поработали на большой дистанции. Как вариант, можно использовать звуки насекомых в любом аудиоустройстве, но некоторые собаки не воспринимают звук из динамиков как «живой». Однако, попробовать не помешает. В работе по десенсибилизации мы можем использовать, например, протоколы ВАТ и Увлечён-не увлечён, навык контролируемого расслабления с использованием обусловленного коврика (по всем этим техникам можно найти инструкции в интернете), а также игры в игрушку и трюковая дрессировка в присутствии триггера. Важно помнить, что смысл не в продолжительности тренировочной сессии, будь то работа по протоколу или расслаблению, а в качестве этой работы и расслабления в присутствии триггера. Работа всегда начинается с коротких сессий так, чтобы собака не перегревалась, не перевозбуждалась и точно не пугалась. Любое проблемное поведение собаки – это всего лишь её личный способ адаптации. Может быть, неудобный и неприемлемый для нас, людей, но другого у неё нет. Десенсибилизация - прекрасная техника работы с собакой. Она позволяет снизить тревогу и возбуждение, повышает стрессоустойчивость. Но для некоторых собак это может быть слишком сложно или даже невозможно в зависимости от текущего состояния. Хорошо бы оценить для начала, как ведёт себя собака в других ситуациях дома и на улице. Сколько, как хорошо и крепко спит, достаточно ли отдыхает, умеет ли расслабляться в принципе. Как у собаки с аппетитом, есть ли проблемы со стулом и тошнотой. Как вообще собака ведёт себя на прогулке - активно ли изучает и нюхает меточки, радостна ли и активна. Или, может, у неё есть и другие страхи или ещё какие-то проблемки. Если собака постоянно тревожна и не отдыхает, не восстанавливается достаточно, то ей не поможет ни один из протоколов. Для таких собак необходимо в первую очередь нормализовать среду, наполнить ресурсом, сделать так, чтобы у собаки была возможность восстанавливаться. В состоянии острого или хронического стресса никакое обучение либо не будет усваиваться вообще, либо будет малоэффективным. К сожалению, владельцы часто не замечают, что собаке прогулки даются трудно, и что она очень долго потом восстанавливается. А иногда не успевает восстановиться к следующей прогулке вообще. Если собака тревожится уже при выходе на улице, то я бы не рекомендовала насильно таскать её с собой в лес, и просто принять тот факт, что она пока не справляется, и перестать от неё ждать “нормального” поведения. А на участке - максимально обезопасить собаку. Например, провести обработку участка от насекомых, или использовать специальные репелленты для животных. Заставить собаку наслаждаться тем, что её пугает, не проработав эти страхи, не получится. Если собака вообще не бывает расслаблена, кроме как в состоянии сна, но никакой речи о работе через десенсибилизацию вообще не идёт. Сначала ей нужно научиться успокаиваться во время бодрствования. И тренинг по десенсибилизации мы можем проводить только в том месте, где мы на сто процентов уверены, что собака может спокойно и расслаблено себя чувствовать. Обязательно нужно иметь в виду, что любое внезапное изменение поведения собаки – это повод обратиться к ветеринарному врачу. Любой физический дискомфорт может быть причиной для этого. Собака не понимает причин этого дискомфорта и что ей с этим делать, отсюда и могут развиваться тревожность и прочие неприятные последствия. Общую диспансеризацию всем без исключения собакам необходимо проходить не реже одного раза в год, а собакам старше 7 лет – не реже двух раз в год. И простого визуального осмотра здесь недостаточно – необходимо делать и развёрнутый анализ крови, и УЗИ внутренних органов. С возрастом, помимо других заболеваний, у собак, как и у людей, может появиться недержание, и развиться деменция, когда собака в принципе не очень отдаёт себе отчёт в том, что происходит, и где она находится, а обыденные привычные вещи могут вдруг начать страшно тревожить и пугать собаку. На фоне какого-то длительного физического дискомфорта, являющегося для собаки хроническим стрессом, истощающим её нервную систему, даже не очень сильные раздражители, которых собака никак не может избежать, могут стать для собаки страшным опытом, который потом генерализуется и переносится и на другие объекты - время суток, время года, какое-то место ,с которым был связан этот пережитый опыт. К сожалению, вы не написали, каков возраст собаки. У собак к зрелости и ближе к старости начинаются изменения в суставах и позвоночнике, они становятся менее гибкими, некоторые движения начинают причинять боль. Собаке становится сложнее изгибаться, чтобы дотянуться до спины или хвоста, чтобы, например, прогнать навязчивое насекомое. С возрастом собака быстрее устаёт, у нее могут возникать боли в мышцах, ей бывает даже трудно чесаться. Чем старше собака, тем хуже у неё зрение и слух, могут даже возникать слуховые и визуальные галлюцинации, доставляющие дискомфорт. Все эти возрастные изменения и возможные проблемы вполне способны повысить общее беспокойство собаки, вызвать страхи и фобии к ранее незначимым объектам и ситуациям. Поэтому, учитывая ваше описание, прежде, чем начать коррекцию, крайне рекомендую начать с полной диспансеризации у ветеринарного врача, вероятно, потребуется дополнительная консультация у невролога, дабы исключить и компульсивное расстройство. Для улучшения качества жизни собаки купировать боль и дискомфорт необходимо своевременно, а ещё лучше – постараться справиться с теми проблемами здоровья, которые возможно и доступно вылечить с помощью медикаментов, как можно раньше. Если вы, оценив состояние собаки, поймёте, что она недостаточно спит и отдыхает, есть нарушения аппетита, есть проблемы со здоровьем, собака слишком возбудима и тревожна, плохо успокаивается и с трудом расслабляется, то никакие упражнения, а именно нормализация этих условий и будет первой ступенью по коррекции поведения.