Что такое гиперактивность
Для того чтобы понять, о чем мы будем говорить в этой статье, давайте определимся, что такое вообще гиперактивность собаки. Есть два понятия:
- Клиническое состояние собаки. То есть не физиологическая норма, которая требует вмешательства врача. Если ваша собака с трудом успокаивается и засыпает, если у нее есть какая-то «залипательная» деятельность, от которой собаку невозможно отвлечь, либо она не может сосредоточиться на одном действии, если собака мало спит и много бодрствует — это повод для обращения к врачу.
- Бытовое название высокой возбудимости и чрезмерной активности. То есть все же физиологическая норма, но поведение, которое характеризуется определенными особенностями поведения собаки. Вот об этом мы и поговорим подробнее.
Чем может быть опасна чрезмерная активность
- чрезмерная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат;
- из-за учащенного поверхностного дыхания и натяжения поводка (а это неотъемлемые спутники гиперактивных собак) возможна небольшая гипоксия, усиливающая возбуждение и снижающая адекватность собаки;
- усиление фрустрации и невозможность собаки отследить и удовлетворить значимые потребности;
- снижение обучаемости;
- ухудшение способности распознавать сигналы чужого языка тела;
- развитие агрессивного поведения, страхов, чрезмерной реакции на раздражители;
- ухудшение самоконтроля, переключения, расслабления.
Даже если ваша собачка относится к той породе, для которой свойственно быть активной, это не значит, что не нужно учить собаку контролировать собственное состояние. От этого умения зависит ее собственный комфорт, да и ваш в значительной мере тоже.
Что делать, если собака неуправляема
Прежде чем мы сможем полноценно заняться обучением очень активной собаки чему бы то ни было, нам предстоит предварительная работа, которая состоит из нескольких важных направлений. Это не этапы работы, а именно направления, то есть мы не делаем последовательно первое — второе — третье и т.д., мы все это одновременно берем на вооружение и небольшими порциями вносим в наш ежедневный быт с собакой.
Учим собаку расслабляться
Для этого очень подойдет, например, массаж.
Выберите место и время, когда (и где) собаке было бы комфортно работать с этой приятной процедурой. Приготовьте любой коврик, одеяло, полотенце или плед. В дальнейшем, при планомерной и регулярной работе с расслаблением на коврике, вам это пригодится. Коврик можно будет взять с собой в путешествие, в гости и даже в кафе. Сам коврик для собаки будет означать определенную модель поведения, уже хорошо известную: если лежит ЭТОТ коврик, то твоя задача лечь и расслабиться, даже если окружающая обстановка тебя беспокоит.
Порядок действий:
№1. Помогаем собаке лечь на коврик.
Если собака у нас совсем егоза, которой на одном месте никак не лежится, то в начале занятий можно использовать поводок с целью не дать собаке саму себя разогнать активным перемещением в пространстве.
№2. За укладывание на коврик выдаем собаке кусочек.
В этом упражнении все кусочки выдаются не из рук, а с коврика — он становится для собаки эдакой скатертью-самобранкой, которая собаку кормит.
№3. Теперь мы будем подкреплять у лежащей собаки что угодно, кроме внимания к вам.
Отвернула голову в сторону — получила с коврика следующий кусочек.
Будет полезно ввести какой-то сигнал в начале этого мероприятия, например «релакс». Сигнал вводим не сразу в начале занятий, а когда уже собака будет понимать, что происходит и что от нее требуется и при расстилании коврика сама будет с удовольствием приходить и укладываться.
Начинаем с коротких сессий, не более 1 минуты, можно практиковать один-два раза в день, постепенно увеличивая продолжительность.
Можно добавить плавный, медленный массаж, но только в том случае, если для вашей собаки это не становится сигналом встать и побежать.
Учим собаку переключать свои состояния с возбуждения на торможение и обратно
Для этого есть отличное упражнение: игра — расслабление.
- Играем с собакой активно небольшой промежуток времени, чтобы собака не успела сильно возбудиться.
- Затем останавливаем игру, начинаем успокаивать собаку медленным, плавным оглаживанием и голосом. Эта часть упражнения более долгая, нам нужно на выходе получить эдакую собачку-желе.
- Затем снова включение в короткую активную игру — и снова сразу расслабление.
- Повторяем не более 3 раз, заканчиваем всегда на расслаблении.
Собака благодаря этому учится контролировать собственное состояние и находить золотую середину между двумя полярно разными состояниями.
Развиваем самоконтроль
В бытовых условиях — это «не выходи за дверь (на прогулку) без разрешения хозяина» и «не ешь еду из миски без разрешения хозяина».
Упражнение с миской:
- насыпаем в миску еду;
- поднимаем миску с едой на уровень груди;
- ждем от собаки посадки или укладывания (на первых этапах можно подсказать собаке, если она совсем не понимает, что от нее требуется);
- начинаем медленно опускать миску и опускаем ее, только если собака продолжает сидеть;
- если собака встала или начала прыгать, то миска снова поднимается, а мы снова ждем от собаки посадки;
- как только собака села, миска снова начинает опускаться — и так до победного.
По мере прокачки этого навыка будем разрешать нашей собаке кушать не сразу, когда миска окажется на полу, а через некоторое время, которое будем постепенно увеличивать.
Никакого принуждения, собака сама учится контролировать процесс и держать себя в лапах.
Работаем с раздражителями
То есть с тем, что вызывают яркую реакцию и чрезмерное возбуждение собаки, — учим собаку по-новому реагировать на эти раздражители, уделять им меньше внимания.
Например, используем протокол «увлечен — не увлечен».
Порядок действий:
№1. Для начала выучим с собакой маркер «да».
Он нужен нам для того, чтобы своевременно сказать собаке, что сейчас она сделала то, чего мы от нее ждали. Стараемся говорить «да» всегда одинаковым голосом, похожим на восклицание — коротко, четко, нейтральным тоном.
№2. Готовим 5 кучек по 5 кусочков:
- Кучка №1: говорим четко и коротко «да», кусочек кидается на пол недалеко от себя (или дается из рук), собака его съедает. Так 5 раз подряд по одному кусочку — каждый раз перед тем, как дать собаке кусочек, говорим «да».
- Кучка №2: через 5 минут так же.
- Кучка №3: через 10 минут с паузами 3–5 секунд между кусочками.
- Кучка №4: через полчаса с 10-секундными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака отвлеклась, отвернулась, прежде чем сказать «да».
- Кучка №5: через несколько часов с 1–2-минутными паузами между кусочками. Ждем, чтобы собака потеряла надежду и совсем отвлеклась от вас и лакомства.
Успешным обучением считается, если вы на следующий день дождались, когда собака будет спокойно лежать, не глядя на вас, произнесли «да» и увидели яркий интерес собаки, поиск глазами кусочка или подбегание к вам. Не забывайте: каждое «да» должно быть подкреплено лакомством! Если сказали «да» — будьте добры покормить собаку.
№3. Вычисляем дистанцию до раздражителя, на которой собаке комфортно и она не проявляет признаков возбуждения, страха или тревоги.
Эта дистанция для всех собак разная, и она больше про состояние собаки, нежели про метры. Состояние может меняться в зависимости от разных факторов, среди которых — особенности раздражителя (большой, маленький, стоит или движется, быстро движется или медленно и т.д. — понаблюдайте, и вы увидите, что реакция действительно разная) и ваше собственное состояние (не забываем про то, что ваше состояние собака считывает по изменению языка тела, которого вы можете даже не замечать, поэтому ваша задача — быть максимально спокойными).
№4. Находясь в «зеленой» зоне, то есть на комфортной дистанции от раздражителя, подлавливаем взгляд собаки на этот раздражитель, говорим «да» и на поворот головы собаки в вашу сторону выдаем кусочек лакомства.
Если собака не повернула голову, вы либо не в «зеленой» зоне — тогда нужно еще немного дистанцироваться — либо вы недостаточно хорошо закрепили маркер «да».
Со временем сама собака будет предлагать вам это поведение: при виде раздражителя будет оборачиваться на вас. Если вы это заметили — отлично, пришло время усложнить задачу.
№5. Теперь мы будем заДАкивать не взгляд на раздражитель, а поворот головы в вашу сторону.
Посмотрела на раздражитель — повернулась к вам — получила «да» и кусочек.
От вас требуется терпение и последовательность, наблюдение за собакой, соблюдение дистанции и собственный, очень весомый, дзен.
Что ж, теперь у нас есть отличная база для начала обучения чему угодно — от бытовых команд до спортивных нормативов и трюков. Но не будем забывать важные правила.
Правило №1. Обучение всегда идет от простого к сложному.
Любой осваиваемый навык разбиваем на маленькие этапы и работаем прицельно с каждым из них, постепенно усложняя. Если предложить собаке что-то слишком сложное для нее — получим полное непонимание, а следом опять повышенное возбуждение и фрустрацию.
Правило №2. Начинаем работать короткими сессиями.
Помним, что гиперактивным собакам не очень-то легко дается концентрация внимания. Поэтому если мы будем работать с собакой дольше, чем она может концентрироваться, то… результатом будет не приобретение навыка, а все то же повышенное возбуждение и фрустрация. В дальнейшем это может привести к снижению мотивации, потому что результатом занятия должен стать успех и новый опыт, а не усталость и раздражение. Так что золотое правило: заканчиваем работу, когда собака еще хочет работать.
Правило №3. Любой новый навык осваиваем в максимально обедненной среде.
Там, где раздражителей нет или их минимум, иначе собака не сможет сосредоточиться вообще ни на чем. Освоили навык — выносим его в среду с чуть бОльшим количеством раздражителей и постепенно их количество увеличиваем. Не исключено, что всю работу в новой обстановке придется начать с нуля. Не пугайтесь! Один раз получилось — и второй получится, только отрегулируйте насыщенность окружающей среды исходя из особенностей вашей собаки.