Как адаптировать и воспитать собаку после аварии

Здравствуйте. Насколько мы поняли, о прошлом собаки ничего неизвестно. К сожалению, с такими собаками часто возникают разного рода сложности, но мы постараемся разобрать все описанные вами проблемы, чтобы вы могли самостоятельно решить, как минимум, часть из возникших у вас вопросов. Тем не менее, если у вас будет возможность, мы бы рекомендовали воспользоваться хотя бы одной индивидуальной консультацией с нашими инструкторами, т.к. это будет самым эффективным способом коррекции поведения. Контакты нашей команды на сайте https://petcorrect.ru/contacts/. Итак, попробуем пройти прямо по пунктам. 1. Проблема с натяжением поводка на прогулке. Вы все делаете правильно, выбранный вами способ является самым гуманным по отношению к собаке и он же является самым эффективным, т.к. он построен на инициативе самой собаки. Мы фактически даем собаке самостоятельно принять решение не тянуть поводок. Такой метод дает собаке ощущение контроля ситуации, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия собаки по отношению к вам, а также ощущение безопасности, т.к. контроль – это и есть безопасность. Мы лишь слегка поподробнее распишем весь механизм и хотим обратить внимание, что все получится не сразу, поэтому запаситесь пожалуйста терпением. Для начала очень рекомендуем вам сменить амуницию на такую, в которой собака не сможет удобно для себя дергать и тянуть, а вам будет удобнее с ней гулять. Самый гуманный и при этом действенный вариант, это шлейка с кольцом на груди, например, фирмы truelove или ruffweаr. Цепляете поводок за кольцо на груди - и собака не может удобно для себя тянуть, так как ее разворачивает в вашу сторону. Дергать ей тоже неудобно, так как на рывке ее разворачивает. И вам будет намного проще ее сдержать. Когда уже есть корректирующая амуниция - можно начать учить собаку простому правилу. Если поводок прицеплен на ошейник - вы идете за собакой ТОЛЬКО если она не тянет поводок. И останавливаетесь сразу, как поводок натянулся. Пока собака сама не даст вам хоть небольшую слабину поводка - вы просто стоите, крепко держите ее и ждете. Как только она растерялась и чуть сдала назад - вы начинаете движение вместе с ней. Чтобы облегчить обучение - первую часть прогулки гуляйте на корректирующей шлейке и перецепляйте поводок на ошейник и начинайте тренироваться только когда собака выбегалась. И в идеале начинать работу с длинного поводка - 5-7 метров. Тогда собаке будет проще давать вам провис поводка и она быстрее поймет новые правила. Натянутый поводок - тормоз, провисший поводок - газ. Когда собака устала и ей стало сложно следить за провисшим поводком и не натягивать его - перестегивайте обратно на шлейку и говорите команду "вперед", то есть вы разрешаете собаке тянуть, а не она сама по своему разумению это делает. Постепенно все больше гуляйте на ошейнике и все реже перестегивайте на шлейку и все получится! 2. Обнюхивание меток, облизывание меток – это нормальное собачье поведение, в нем нет ничего страшного. Действительно, если кобель не кастрирован, то сейчас это поведение может проявляться особенно ярко. В этом нет совершенно ничего страшного. Если собака не собирает и не ест на прогулке что-нибудь несъедобное, то это ему никак не навредит. Единственный неприятный момент, который может сопровождать это явление – это сильное возбуждение собаки. Вам нужно будет научиться его переключать на себя. Это не самый простой процесс, но нужно уже постепенно начинать. По сути, чтобы собака была управляема на улице, у вас должен быть для него неоспоримый аргумент. Оптимальный вариант – это еда. Мы в таких случаях рекомендуем всю еду собаки брать с собой на улицу, то есть полностью исключить кормление из миски. Зато активно кормить на улице, чтобы собака был в этом процессе максимально заинтересован. У него должен сложиться четкий стереотип: вся еда – у вас, и он всю ее получает из ваших рук и только на улице. Тогда вы для него станете максимально интересны и привлекательны, и процесс прогулки станет намного проще, т.к. собака будет сосредоточен именно на еде. Да, вот таким способом мы формируем интерес собаки к вам в любых ситуациях. Впоследствии это можно и нужно будет изменить, но сейчас, когда собака вас еще практически не знает, физически не может вам доверять, т.к. прошло еще очень мало времени, пищевая мотивация – самый верный путь к его благосклонности. Если сразу не будет получаться и собака будет отказываться от еды на улице в пользу других интересных вещей, не расстраивайтесь и продолжайте следовать именно этой стратегии. Даже сутки голодания и несколько дней неполучения полной порции еды ничего страшного с собакой не сделают. Будьте последовательны и у вас все получится. 3. Работать с командами ни в каком виде пока не стОит. Для этой работы между вами должно сложиться некое взаимопонимание и доверие, а это происходит через некоторое время. Любая команда, не выполненная собакой один раз, становится вообще необязательной к выполнению. А позже все это вам непременно понадобится. Восстанавливать «сломанную» команду довольно сложно, поэтому постарайтесь сейчас их не ломать. 4. Кличка – это довольно просто. Позовите собаку тогда, когда он готов вас услышать. Любое внимание в вашу сторону после произнесения клички – это сразу выдача лакомства. Просто повторяйте это простое упражнение в течение дня несколько раз, и кличка очень быстро станет любимым словом для собаки. Но не злоупотребляйте, иначе может быть обратный эффект, и не зовите собаку, когда он отвлекся на что-то и вряд ли сможет вас услышать. 5. Лай на прогулке на все, что движется, имеет 1000 и 1 причину. Опять же, важно то, что мы ровным счетом ничего не знаем о предыдущем опыте собаки. А был ли вообще этот опыт? Скорее всего, если и был, то либо совсем небольшой, либо печальный 😊 травматический). Поэтому вам придется и на этот момент обратить пристальное внимание. Для работы с таким поведением мы рекомендуем следующую методику: - Не отпускайте вашу собаку с поводка во избежание контакта с кем бы то ни было. Вашей собаке сейчас такой контакт не нужен. Да и вряд ли он нужен другим собакам или людям. Кроме очевидных причин, это может быть небезопасно для всех участников процесса. - Опытным путем вычислите расстояние до раздражителя (другой собаки или человека или иного объекта, на который собака лает), на котором ваша собака чувствует себя спокойно, не проявляет признаков страха, тревоги, беспокойства, возбуждения или агрессии. Собака также должна иметь возможность спокойно переключить свое внимание с раздражителя на вас. Дистанция эта иногда составляет 100 и более метров, не пугайтесь. Но следите за тем, чтобы она не сокращалась. Если необходимо, просите владельцев забрать свою собаку, направляющуюся к вашей, или отгоняйте самостоятельно. - Находясь на описанной дистанции, начинайте активно хвалить и кормить вашу собаку за каждый взгляд на раздражитель. - Когда на этой, первоначальной дистанции, у вас все будет получаться, начинайте постепенно ее сокращать. Не торопитесь, вам может потребоваться время и совершенно точно понадобится терпение. - Это упражнение нужно выполнять всегда при встрече с другими собаками или людьми. У собаки должен сложиться четкий алгоритм: вижу собаку (человека, и пр.) – получаю еду. В идеале при правильном выполнении упражнения мы получим собаку, которая при виде оппонента будет оборачиваться к вам за похвалой и лакомством. Не забывайте каждый раз при этом ее хвалить и угощать. Особенно актуально это будет на минимальной дистанции от раздражителя. 6. Выход на прогулку. Обычно этот процесс сопровождается довольно сильным возбуждением собаки. Объективно, не все собаки с такой ситуацией умеют справляться самостоятельно. В этом случае важно соблюдать следующее правило: если собака при сборе на прогулку вертится юлой, бегает, лает, скулит или проявляет иные признаки сильного возбуждения, вы просто садитесь и ждете, когда собака успокоится. Иногда на это уходит много времени (знаем случаи, когда люди ждали по 2 часа), но другого пути у нас с вами нет. Нам нужно выйти во двор со спокойной собакой, иначе результатом возбуждения будет и облаивание всего и всех, и дерганье поводка, и даже агрессия. Выходим на улицу только в спокойном состоянии. А дополнительно рекомендуем вам вот такое упражнение, которое научит собаку контролировать собственное возбуждение, быть терпеливее, и для вас – более управляемой. - Берете в руку горсть корма - Прячете руку за спину - Встаете спиной к стене, чтобы собака не могла зайти сзади. - Собаку усаживаете прямо перед собой и ждете взгляд в глаза. Секундный взгляд – похвала – кусок. Как только собака поймет, что она получает кусок за то, что просто сидит и смотрит на вас, начинаете усложнять. Тут хотим сразу отметить, что лучше начинать упражнения дома, потом переносим упражнения на улицу, но в тихое и безлюдное место. И только после того, как собака будет сидеть на выдержке в условиях, приближенных к идеальным, переходим в более людные и шумные места. Если что-то не получается – вернитесь на предыдущий этап. ⠀ Усложнение упражнений на выдержку: 1. Увеличиваете продолжительность взгляда. 2. Начинаете отходить от собаки: на полшага, на шаг, на два шага, на три. 3. Увеличиваете продолжительность времени, когда собака сидит и смотрит вам в глаза, даже если вы отходите 4. Хлопаете в ладоши 5. Поднимаете ноги сбоку от собаки 6. Обходите собаку вокруг 7. Перешагиваете через собаку. 8. Все то же самое, но не дома, а на улице, в тихом спокойном месте и с самого начала, потому что для собаки это совершенно иная, новая ситуация. 9. Все то же самое, только с самого начала и в положении собаки лежа. ⠀ Такие упражнения нужно делать ежедневно, раза по два в день, начиная с пары минут и постепенно увеличивая продолжительность. Если в какой-то момент собака сорвалась и встала, подходите, усаживаете, не отдаете кусок и повторяете сначала, но с того шага, на котором собака не срывалась. Буквально через пару недель вы заметите явное улучшение в поведении собаки. Не можем не сказать и о практике «выстраивания иерархии», которую часто можно встретить в разных источниках, посвященных воспитанию собак. Вот эта история про выход из двери, которую вы описываете, не имеет под собой ровным счетом никаких оснований. Совершенно без разницы, кто из вас выходит первым. Точнее, разница есть в том случае, если собака вылетает из двери далеко впереди вас и летит кусать кого попало, но об этом мы поговорили выше. Сейчас немного о другом. По нашему мнению, которое также подкреплено многолетним практическим опытом, комфортные взаимоотношения в любой семье, в том числе состоящей из людей и животных, основаны на взаимопонимании и доверии. Информацию о теории доминирования, а также основанных на ней методах коррекции поведения собак, как мы уже говорили, действительно в большом количестве можно встретить в различных источниках информации. Однако сама эта теория не имеет под собой никакой доказательной базы и уже довольно давно была опровергнута учеными, наблюдавшими за поведением животных в их естественной среде обитания. Мы зачастую видим результаты, к которым приводят жесткие методы коррекции поведения, различные варианты механического воздействия на собаку, и эти результаты чаще всего бывают достаточно плачевными. Безусловно, нельзя говорить о том, что в стае диких родственников собак нет иерархии. Но эта иерархия основана не на том, что кто-то из членов стаи сильнее, а кто-то слабее. Иерархия выстраивается в соответствии с опытностью членов стаи, а также у каждого члена стаи свое собственное место и, если так можно выразиться, род деятельности. Например, кто-то хорош в вопросах охоты, а кто-то, например, в охране территории или в выращивании и воспитании щенков. В стае нет жесткой борьбы за ресурсы или за место вожака и вообще «место под солнцем». У каждого – своя ниша. Более того, иерархия в стае достаточно гибкая и может изменяться в зависимости от обстоятельств. Теория доминирования же, о которой мы говорим выше, предполагает иерархию прямую, то есть жесткую, фактически – террор. В таких условиях члены стаи просто истребляли бы друг друга с течением времени, однако этого не происходит.